Галина Кизима - ваш город

всіх рослин, тому азотні підживлення слід давати після того, як минуть заморозки.

7. Всі гарбузові культури не переносять негативної температури. В регіонах, де бувають весняні заморозки, ранньою весною слід давати підживлення суперфосфатом і калієм, обприскувати рослини «Екоберіном» або «Епін-екстра», які підвищують стійкість рослини до зниження температури, і накривати посадки лутрасилом або спанбондом.

8. Всі гарбузові культури потребують посиленого живлення весь вегетаційний період, оскільки нарощують велику зелену масу, постійно цвітуть і плодоносять. Для того щоб «прогодувати» один огірок, рослині потрібно близько 15-20 листя, для однієї дині або кавуна - 12-14 листя, для кожного кабачка - 6-7, а для гарбуза - 8-10. Якщо знімати молоденькі патисони та кабачки, то рослини зможуть прогодувати до 30 плодів за сезон. Але для зберігання треба доращивать кабачки (цукіні) і гарбуза до повної зрілості, а тому доводиться задовольнятися 8 плодами (у гарбуза - 1-3).

9. Всі гарбузові культури перекрестноопиляющееся. Якщо ви хочете отримати від них свої насіння, то вирощуйте їх далеко один від одного. Або штучно робіть запилення вручну: як тільки відкриється жіночий квітка, запилюючи його вручну і відразу надягайте на нього марлевий мішечок, який знімете через тиждень.

На ранньому етапі розвитку іноді теж доводиться робити запилення вручну. Для цього в першій половині дня треба зірвати чоловічу квітку (у нього немає маленького плодики під квіткою), обірвати пелюстки і вставити в жіночий квітка. Одним чоловічим квіткою можна опиліть 2-3 жіночих (у них під квіткою є маленький плодик), але краще зробити запилення не один раз, а два - двома різними чоловічими квітками.

Для кращого зав'язування плодів треба раз в два тижні обприскувати гарбуз гормоном гиббереллин (препарати «Зав'язь», «Бутон», «Гібберсіб»).

На закінчення слід сказати, що насіння гарбузових зберігає схожість 5-7 років, причому бажано сіяти насіння 2-3-річної давності, а не свіжі, тоді у рослин більше жіночих квіток. Це правило не поширюється на гібриди, оскільки у них і так переважає жіночий тип цвітіння.

Огірки відбуваються з тропічних і субтропічних лісів Індії, а тому вони теплолюбні, світлолюбні і вологолюбні. Вони можуть рости при невеликому затіненні, але урожай при цьому різко знижується, набагато краще огірки розвиваються і плодоносять при хорошому освітленні.

Що люблять огірки?

Родючу, багату гумусом грунт з нейтральною або слабокислою реакцією (рН 5,5-6,5). Підживлення настоєм свіжого гною, мінеральні підгодівлі, вологу (80-85%) грунт і вологий (85-90%) тепле повітря (для нормального росту і розвитку їм потрібна температура вище 20 градусів тепла) і теплу грунт (зростання і розвиток коренів йде при температурі грунту не нижче 15 градусів, при зниженні температури ґрунту до 12 градусів рослина припиняє розвиток).

Чого не люблять огірки?

Кислих, щільних, бідних, холодних грунтів. Поливів холодної (нижче 20 градусів тепла) водою, протягів, різкої зміни температур вдень і вночі (починають гірчити), холодних ночей (вночі температура не повинна опускатися нижче 12-16 градусів, інакше зеленці не ростуть). У денний час огірки воліють температуру 22-28 градусів. При температурі нижче 20 градусів ріст і розвиток огірків сповільнюється, при 15-16 градусах плодоношення припиняється, при температурі вище 32 градусів ріст і розвиток припиняються, а при температурі вище 36-38 стерилізується пилок, а тому не відбувається запилення. При негативних температурах огірки гинуть. Якщо температура повітря опускається до 3-4 градусів на тривалий час (10-15 днів), то рослини не розвиваються, сильно слабшають і надалі хворіють кореневими і стебловими гнилями.

У огірків, як і у всіх гарбузових культур, слабка коренева система і погана регенерація коренів, тому вони не люблять пересадок, розпушування грунту, прополки, так як при найменших рухах ґрунту у них обриваються сисні волоски і вже не відновлюються на цьому корені. Тому огірки краще вирощувати безрассадним спосіб, не пересаджувати рослини, особливо коли у них більше 2 справжніх листів, мульчувати грунт під рослинами, щоб не доводилося її рихлити, і зрізати бур'яни за рівнем грунту, а не висмикувати їх.

Фази розвитку огірка

Насіння огірків починають проростати при температурі 15-16 градусів, тому їх треба сіяти в прогріту грунт (наприклад, на утеплену гряду). Сходи з'являються на 4-6-й день при температурі 25-30 градусів, на 4-10-й - при температурі 20-25 і через 10-12 днів при температурі 1719. У холодній грунті насіння гинуть.

Перший справжній лист з'являється через 5-7 днів після сходів, а цвітіння настає через 3540 днів при температурі 20 градусів тепла і через 25-30 днів - при 25-28 градусів. Кожна квітка живе 3-5 днів, якщо за цей час відбулося запліднення, то зав'язь зростає дуже швидко, і при температурі 20 градусів вже через тиждень можна знімати молоді огірочки, вони-то і будуть найсмачнішими, і без гіркоти. При високій нічній температурі (12-15 градусів) огірки виростають за одну ніч. Знімати огірки слід молодими щодня, в крайньому випадку через день. Переросли огірки несмачні, крім того, вони затримують зростання інших зеленцов.

Якщо ви вирощуєте гібриди, то насіння попередньо прогрівати не треба, оскільки у них переважно жіночий тип цвітіння.

Якщо ви вирощуєте сорти, і при цьому насіння у вас свіжі, то прогрів робити рекомендується, щоб стимулювати швидке поява жіночих квіток, оскільки у сортів на головному стеблі переважно ростуть чоловічі квітки (у жіночих квіточок є маленький огірочок, а у чоловічих його немає).

За місяць до посіву підвісьте мішечок з насінням на батарею центрального опалення.

Можна цю процедуру скоротити, якщо перед самою посадкою прогріти насіння в термосі з гарячою (53 градуси) водою протягом 20-30 хвилин, заодно і звільніть насіння від збудників бактеріозу і антракнозу.

У регіонах з холодним влітку огірки краще вирощувати не в високих теплицях на вертикальній шпалері, в горизонтальному положенні, в маленьких парничках, тому що тепле повітря, що піднімається від грунту вночі, цілком може утримати тепло в маленькому обсязі. У цих регіонах, зокрема на Північно-Заході, у відкритому грунті огірки не вирощують, їх доводиться вирощувати на укривние грунті, тобто вночі накривати гряди з огірками, а вдень відкривати. Це зручно робити, якщо над грядками з огірками встановити дуги, металеві або зроблені з вербових прутів. З зрізаних прутів відразу треба зняти кору (зі свіжих прутів вона знімається дуже легко). Зігнути прути дугами, встромивши в грунт. Такі вербові дуги служать 5-6 років, якщо на зиму їх з грунту виймати, пов'язувати в пучки і тримати під дахом, щоб не намокали.

Чи можна вирощувати огірки через розсаду?

Можна, за умови, що ви будете пересаджувати їх в грунт перевалкою без пошкодження коренів у віці 20-25 днів після сходів. Саме в стадії 1-2 листів розсада гарбузових досить добре переносить пересадку, оскільки у неї практично ще немає кореневої системи. Якщо робити пересадку в більш пізньому віці, то сформована рослиною коренева система практично загине і після пересадки почне відростати заново. При цьому залишені в лунці рослини теж постраждають через зрушення грунту при викопуванні зайвих рослин.

Найкраще розсаду вирощувати в циліндрах без дна, зроблених з газети, як про це вже говорилося вище, або зварених з плівки. Насіння можна заглибити у вологий грунт без їх замочування. Але можна насіння замочити, і навіть попередньо проростити. Не забудьте почати підгодівлю огірків, як тільки з'являться сходи.

Насіння огірка досить велике, його заглиблюють в грунт при посіві на глибину 2-2,5 см, ущільнюючи грунт. Найкраще насіння при посіві гарбузових культур ставити на ребро.

Як краще сіяти огірки?

Незалежно від того, будете ви їх сіяти в низькій або високій теплиці, попередньо треба вирити траншею, як про це було розказано ваше. У траншею можна вносити свіжий гній. Найкраще внести сухе сіно. Потім повернути викопану грунт поверх сіна, ущільнити і накрити плівкою для прогрівання. Теплиця до цього часу повинна бути накрита плівкою. Через 5-7 днів сіно почне перегниватимуть, при цьому буде виділятися тепло, грунт прогріється до 15-16 градусів, і ви можете сіяти огірки (рис. 31). Я роблю в грунті поглиблення нижньою частиною глибокої тарілки на відстані 25 см один від одного (рис. 32). Перед посадкою в кожну лунку (або поглиблення) слід внести 2-3 столові ложки азофоски і 1 чайну ложку сульфату калію або півсклянки золи. Добре перемішати добриво з грунтом, лунку рясно полити теплою водою (рис. 33).

Беру насіння великим і вказівним пальцями і заглиблюють його в грунт на фалангу пальця так, щоб воно встало на ребро. Не вірите - перевірте, насіння, посаджене на ребро, сходити краще, ніж поставлене на попа або належний плазом (рис. 34). Насіння огірків перед посівом можна попередньо проростити, а потім акуратно пересадити, відібравши кращі.

Для страховки я висаджую в кожне гніздо по 2-3 насінини по центру поглиблення, розташовуючи їх трикутником, на відстані 2-3 см один від одного. Накриваю їх половинкою дволітровою пластикової пляшки, добре заглубляя краю в грунт, щоб слимаки не об'їлися сім'ядольні листочки після сходів. Зверху накриваю подвійним спанбондом або лутрасилом. При появі сходів плівку зняти і замульчувати грунт травою (рис. 35, 36). Рослини спокійно переносять заморозки до мінус 6 градусів і при цьому добре ростуть і розвиваються. Як тільки у огірків з'явиться перший справжній лист, їх можна розсадити або відсадити зайві, залишивши, природно, найкращі, або зрізати непотрібні за рівнем грунту ножицями. З цього моменту слимаки їм не страшні, пляшки можна прибрати, залишивши лише подвійний спанбонд прямо на рослинах - до того, як мине загроза нічних заморозків.

Після закінчення заморозків огірки вже треба підв'язувати, якщо ви вирощуєте їх на вертикальній шпалері. Для цього зав'яжіть під першим справжнім листом шнур вільної петлею і, обкручівая стебло проти годинникової стрілки шнуром, проводите його під кожним листом.