Фарбування автомобіля москвич

Для того, щоб пофарбувати автомобіль потрібно спершу зняти всі елементи, які не будуть фарбується.
На першому етапі потрібно зачистити всі підозрілі місця, де корозії ще не видно, але вона там може бути і бажано так, щоб залишився чистий метал. Робиться це болгаркою з відрізним кругом в тих місцях, де потрібно багато знімати або насадкою з дрібними дротиками ( «йорж»). У мене таких йоржиків пішло 5 штук на весь автомобіль.

Далі все місця уражені корозією необхідно вирізати і вварити полуавтоматом новий метал. Напівавтомат бажано мати 200 А-й, але у мене напівавтомат 135 А і цього мені вистачило для тонкої роботи, крім того, якщо потрібно, на максимальному струмі їм можна різати щодо товстий метал.

Після того як всі вварено, голий метал необхідно обробити перетворювачем іржі на основі ортофосфорної кислоти. Після висихання поверхня буде захищати плівка, яка виникає в результаті хімічної реакції:

Н 3 РО 4 + Fe 2 O 3 = FePO 4

Після цього не страшні бризки води або легкий раптовий дощ, якщо роботи ведуться поза приміщенням.
Всі нерівні місця вирівнюються Двокомпонентне (2К) шпаклівкою і шліфуються. І, якщо вистачить терпіння, то можна вирівняти до ідеально рівній поверхні.

Компоненти шпаклівки досить шкідливі для здоров'я, тому необхідно всі роботи проводити в респіраторі з вугільним фільтром або в добре провітрюваному приміщенні і в рукавичках.

Розмішувати шпаклівку з затверджувачем потрібно ТРОХИ. Інакше вона затвердіє, не встигнувши завдати. Отримана суміш "живе" до 6 хвилин.
Шпаклівки застосовував такі:
Шпаклівка з алюмінієвий порошком ALU
Двокомпонентна поліефірна шпаклівка з додаванням спеціального алюмінієвого порошку. Характеризується меншою, ніж у звичайних шпаклівок осадкою, високою еластичністю і адгезією до основи, а так само стійкістю на зміни температури і механічні коливання. Може бути використана при заповненні великих і глибоких вм'ятин а так само при вирівнюванні великих плоских поверхонь. Завдяки хорошій тепловіддачі може бути використана при ремонті елементів кузова підданих великим змінам температури, напр. капот. Не втрачає своїх властивостей навіть при температурі 90 ° C. Легко обробляється, а прошліфувати поверхню характеризується високою гладкістю. Шар з шпаклівки ALU переносить електростатичні розряди.
Спосіб застосування
Шпаклівка годиться для заповнення невеликих, але глибоких вм'ятин, а також для вирівнювання великих плоских поверхонь. У зв'язку з хорошим відведенням тепла, може використовуватися в елементах кузова, що піддаються змінам температури, наприклад, на кришках двигуна, капоті. На шпаклівку можна наносити: шпаклівку оздоблювальну, розпилюються шпаклівку SPRAY, акрилові грунти.

Обробна шпаклівка FEIN
Двокомпонентна мікромелкая поліефірна шпатлеква, призначена для вирівнювання подряпин утворилися після обробки заполнітельной шпаклівки. Може бути застосовувана при вирівнюванні дрібних подряпин на лаковому покритті, без застосування заполнітельной шпаклівки. Легко наноситься не залишаючи на поверхні кратерів. Характеризується високою еластичністю, легкістю в обробці і відмінну адгезію навіть до оцинкованої сталі. Після обробки утворює ідеально гладку поверхню.
Спосіб застосування
Призначена для вирівнювання тріщин, які виникли після обробки заполнітельной шпаклівкою. Одночасно служить для вирівнювання дрібних тріщин на поверхні, без необхідності використання заполнітельних шпаклівок. Використовується для заповнення поглиблень і нерівностей в металах, поліефірних ламінатах і бетоні. Володіє високою еластичністю і употреблется для деталей, подвержаних механічних коливань.

Шліфування робив шлифмашинкой, наждачкою Р80 - Р180 - Р280 «на сухо». Всі шпаклівки гігроскопічність і тому шліфувати з водою їх не можна, якщо не хочете корозію через кілька років. А сушаться вони дуже важко, тому цей нюанс потрібно враховувати. Коли все зроблено машину потрібно вимити вологою ганчіркою і просушити. І можна приступати до обклеювання всіх місць, які не потрібно гарантувати. Далі перед ґрунтовкою поверхня необхідно добре знежирити і приступати. Знежирити можна простим розчинником або антисилікону.

Грунтувати машина 2К акриловим грунтом. Сам грунт дуже густий, як мастика. Розводив спочатку універсальним акриловим розчинником, але зрозумів, що його буде недостатньо і далі розвів розчинником 647-м.

Грунту потрібно дати висохнути 1-2 дня. Наносилося 2 шари.
Шліфувався грунт шлифмашинкой, наждачкою Р320-Р500-Р600. Проявлення можна наносити будь-яким контрасное кольором, а можна і не наносити, як кому подобається.
Коли все зашліфований можна приступати до самого відповідального кроку від якого буде залежати як буде виглядати ваш автомобіль.
Авто потрібно гарненько видути, вимити, тому що пил від шліфування знаходиться всюди, у всіх щілинах. Ще раз гарненько обклеїти.

Щоб пофарбувати автомобіль Москвич потрібно 3л фарби + затверджувач (тобто 3 комплекти) і за бажанням 1л лаку. Така кількість необхідно, щоб зробити 3 нормальних шару + всередині капота, багажника і всі двері. Фарбу потрібно всю розмішати в одній 3л банку, щоб не відрізнявся відтінок різних банок. Далі можна розвести 1,5 л фарби з затверджувачем 9900 (застосовується при температурах від 18 ° C до 27 ° C) при температурі 20 ° C.

Я розбавляв так:
1л фарби + 0,5 л затверджувача + 150гр розчинника. Для мене, так як я все робив в перший раз, було головне не наробити «соплів» інакше це дуже ускладнило б подальшу фарбування. І Пулик я тримав трохи далі ніж рекомендується. Тиск на виході 3 атм.
Спочатку проходимо всередині дверей, капота, багажника пріпиліте, а другий раз нормально, якщо не перекрили, то і втретє. А далі приступати прийшла черга за все автомобіля.

Але хочу зазначити один момент. Усередині дверей, капота і багажника я фарбував з вугільним респіратором, начебто все було нормально. Але, як тільки почав проходити весь кузов, фарба початку різати очі. Після недовгих роздумів я і мій помічник перейшли на протигази. До остаточного шару було витрачено по 3 фільтра і це при тому, що великого туману, як при нанесення металіка, не спостерігалося. Фарба так смерділа, що знявши протигаз, неможливо було втриматися в гаражі.

Перед тим, як почати проходити, потрібно переконається, що йде нормальна подача, на заклеєному ділянці.
Перший шар проходимо пріпиліте фарбу, 10-15 хвилин пауза. Температура 20-21 ° C
Другий шар наносимо нормально, перекриваючи попередній на 75%, 20-30 хвилин пауза.
Третій шар наносимо теж нормально, 20-30 хвилин пауза.
Наносимо перший шар лаку спочатку пріпиліте в половину шару 10-20 хвилин пауза.
Другий шар робимо нормальним і вже не боячись, що побежат «соплі», тому що всі вони заберуться наступним поліруванням.
Для тих хто говорить нахрен лак для акрилу, відповідаю відразу - по-перше механічна стійкість набагато вище, по-друге блищить краще, ніж сам акрил, по-третє сам колір знаходить насичений відтінок.