Електропроводка на кухні - схема розводки і монтаж своїми руками

Електропроводка на кухні - одна з найбільш відповідальних і об'ємних стадій електромонтажних робіт. Пояснюється це тим, що в різних випадках в кухонному приміщенні зосереджено від 30 до 50% всієї побутової техніки, що знаходиться в житло, і кожен прилад потрібно забезпечити електроживленням.

Потрібно зауважити, що дуже часто мережу або з самого початку не відповідає наявним потребам, або її можливості з часом стають недостатніми. Таким чином, під час капітального ремонту домовласник стоїть перед необхідністю створювати систему електроживлення (кабелі, фурнітура, щити), фактично, «з чистого аркуша».

Схема розташування та підключення побутової техніки

підготовчий процес

Електромонтажні роботи, як і всякі інші, починаються з планування того, що належить зробити. Цей процес складається з декількох етапів:

Перш за все, необхідно встановити тип електромережі в приміщенні. Якщо в приміщення заведена однофазна мережа - це не найкращий варіант. Трифазна мережа краще, так як в цьому випадку є значний резерв потужності.

Зверніть увагу! Зазвичай трифазна мережа є там, де в квартирі встановлена не газова плита, а електропіч.

Далі потрібно розрахувати потужність всіх електричних приладів в кухонному приміщенні. Цей розрахунок проводиться на базі наявної інформації про номіналах потужності всіх одиниць техніки. Дану інформацію можна почерпнути з технічних паспортів конкретних приладів.
Загальний результат розрахунків може скласти від 7 до 15 кіловат. Зрозуміло, такий показник відображає лише сумарну потребу в електроенергії, коли вся техніка включена одночасно. Хоча в реальному житті таке трапляється рідко, фахівці рекомендують мати певний запас потужності.
Відповідно до таблиці, розташованої нижче, підбираємо найбільш прийнятний кабель. Наприклад, якщо загальна потужність всіх електропобутових приладів дорівнює 8 кіловат, то знадобиться 6-міліметровий в перерізі алюмінієвий дріт. Якщо ж мова йде про 19 кіловатах, то потрібен 25-міліметровий алюмінієвий або 16-міліметровий мідний дріт.

Таблиця відповідності перерізу проводів до потужності техніки

Зверніть увагу! Двопровідні кабелі можна застосовувати лише тоді, коли будівля не підключено до заземлення. При цьому найкраще використовувати трипровідні кабелі, з урахуванням можливих оновлень проводки в майбутньому.

Електричний щит на кухні

Для зручності управління підключеннями і підвищення безпеки роботи електричної частини, рекомендується замість звичайної распредкоробкі поставити невеликий електрощит.

Установка електричного щита дає можливість за власним вибором відключати окремі ланцюга розеток від електроживлення (наприклад, під час проведення ремонтних робіт). Також електрощиток гарантує аварійну безпеку для окремих ланцюгів.

Замість звичайної распредкоробкі, краще поставити невеликий електрощит

На вході в щит ставимо пристрій захисного відключення (скорочено - УЗО). Причому потужність УЗО має відповідати максимально можливої навантаженні. Наприклад, для однофазного підключення вистачить пристрої захисного відключення на 50 ампер.
Розеткові шлейфи підключаємо за допомогою кабелю НГ 3х2,5.
Шлейфи встановлюємо до власних приладів автоматичного відключення по 25 ампер кожен.
Освітлювальні ланцюга приєднуємо паралельно і підключаємо до 6-приміщення повинна бути захищена автомату. Кожну ланцюг можна підключити до власного УЗО, якщо в кухонному приміщенні є як загальний, так і місцевий світло.

Зверніть увагу! Оскільки на будь-якій кухні вельми вологий мікроклімат, рекомендується встановлювати в електричний щит не звичайні пристрої захисного відключення, а диференціальну автоматику (струм витоку - від 10 до 30 ампер, струм короткого замикання - від 6 ампер і вище).

Наступний етап - грамотний вибір розеток і вимикачів, а також планування їх розміщення на кухні.

Найкраще купувати розетки, пристосовані для сили електричного струму з показником не менш 16 ампер. Найдовше прослужать розетки на керамічній основі, з нікельованими пластинками.
Кухонні вимикачі можна підбирати, виходячи з більш низьких навантажень. Поверхня вимикача не повинна бути шорсткою або нерівній, так як це утруднить їх очищення в подальшому.
Зазвичай вимикачі ставляться на метровій висоті від рівня підлоги. Для розеток цей показник дорівнює 30-40 сантиметрам. Однак для розеток на кухні діє інше правило - для зручності використання вони монтуються безпосередньо над столом.
Вимикач найкраще розташувати в 10-15 сантиметрах від дверей. Якщо є потреба, вимикач можна також поставити в коридорі, відразу перед кухнею.
Для поліпшення освітлення окремих зон кухні можна зробити вимикачі для місцевого освітлення.

Схема розташування розеток і вимикачів в кухонному приміщенні

прокладка електропроводки

Після того як планування закінчено і всі потрібні матеріали придбані, можна приступати до монтажу проводки.

Найчастіше дроти прокладаються приховано, іншими словами: проводка розташовується в особливих каналах - штробах, невидимих після проведення фінішної обробки. Потрібно зауважити, що штроблення - дуже трудомісткий процес. Для штробления цегляних або залізобетонних стін потрібне спеціальне обладнання - перфоратор з долотом в якості насадки або, краще за все, штроборез.

Корисна порада! Долото для перфоратора можна замінити 14-міліметровим буром з наконечником з побідиту. Швидкість штробления злегка знизиться, проте затупити такий бур буде значно важче.

Перш ніж починати штробление під проводку. робимо розмітку стін. Причому розмітка повинна робитися так, щоб довжина штроб зводилася до мінімуму.
Загальне правило: всі повороти штроб можуть перебувати тільки під прямим кутом. Для такої розмітки є дві причини: перша - це краще з естетичної точки зору, друга - в майбутньому буде легше відшукати в стіні місце, не ризикуючи пошкодити кабель.
Штробі стінку по розмітці. Проробляємо гнізда під підрозетники.

Корисна порада! Під час різання штроб рекомендується користуватися засобами захисту органів дихання та очей - респіратором і захисними окулярами - від попадання в них пилу і бруду.

прокладка проводів

Приступаємо до прокладання проводів в пророблені штроби.

Просвердлюємо 6-8 міліметрові в діаметрі отвори в штробі через кожні 30-40 сантиметрів.
Приготовлені заздалегідь дроти простягаємо в пластикову гофровану трубу. Потім кладемо трубу в штробу, виходячи зі схеми розводки.
Кріпимо гофровану трубу з проводами за допомогою пластикових дюбелів (у вигляді скоб) в просвердлені раніше отвори.

Зверніть увагу! При відсутності дюбелів-скоб можна використовувати експрес-монтажні дюбеля з прив'язаними до них короткими шматочками дроту. Цими шматочками провід кріпиться в штробі так само добре.

Коли дроти знаходяться в штробі, їх потрібно приховати під шаром розчину.

Завершення роботи

Останній крок - установка в потрібні місця всієї фурнітури - вимикачів і розеток. Після цього можна підключати проводку до електромережі.

Монтуємо в гнізда пластикові підрозетники. Потім пропускаємо через технологічні отвори підрозетників дроти, щоб можна було підключити розетки.
Перед остаточною фіксацією підрозетника потрібно перевірити його рівнем. Далі цей елемент закріплюємо гвинтами. Навколишні щілини навколо підрозетника замазуємо розчином.
Монтаж розеток проводимо лише по завершенню обробки стін. Причому дроти, що стирчать зі стін, підключаємо до клемним колодкам, встановлюємо внутрішній механізм розетки в підрозетники, а зверху накриваємо все це пластиковою накладкою.