Догляд за молодим плодовим садом
У наступні роки на втечу продовження таким же чином закладають і інші основні гілки крони (від однієї до трьох на рік). Якщо пагін продовження виявиться зламаним або буде відставати в рості, його треба замінити найближчій бічною гілкою, підв'язавши її вертикально.
Необхідно стежити за зростанням верхньої гілки - конкурента втечі продовження, своєчасно вирізаючи її. Формування гілок другого порядку на основних гілках крони виробляють приблизно так само (див. «Обрізка і формування плодових дерев»). Пагони, що ростуть усередину крони, вирізають на кільце або, скорочуючи обрізанням, перетворюють в плодові гілочки.
Обробка грунту і використання міжрядь. Для кращого росту і розвитку в перші роки життя плодовим деревам необхідні самий ретельний догляд і харчування. Разом з тим в молодих садах, до 15-річного віку, міжряддя потрібно використовувати під сільськогосподарські культури.
Ці культури повинні відповідати наступним вимогам:
1) забезпечувати найбільше накопичення поживних речовин в грунті, а не виснажувати її;
2) сприяти знищенню бур'янів;
3) створювати грунтову структуру.
Міжряддя молодого саду слід займати просапними культурами (коренеплодами, картоплею, овочами), горохом, а також медоносами і сидератами з внесенням під них органічних і мінеральних добрив. Обробіток зернових і технічних культур в міжряддях саду неприпустимо.
У перші 2 - 3 роки після посадки саду ширина пристовбурних смуг, що не займаних Міжрядна культурами, повинна бути не менше 1,5 - 2 м, в наступні 3 роки їх розширюють до 3 м, а в 7 - 10-літньому саду - до 4 м (табл. 4).
Розмір пристовбурних смуг і ширина міжрядь для посіву міжрядних культур в залежності від віку яблуні
Міжрядні культури слід розміщувати так, щоб обробку грунту можна було механізувати одночасно як в міжряддях, так і на пристовбурних смугах. Пристовбурні смуги шириною 1 - 1,5 м на 3 - 4-й рік після посадки дерев можуть бути засіяні багаторічними травами (конюшиною, люпином). Скошену траву залишають в пристовбурних кругах. Цей захід не погіршує стан дерев, але полегшує догляд за грунтом в молодому саду.
Обробка пристовбурних кіл і смуг
Грунт на пристовбурних кругах і смугах треба утримувати під чорним паром. Це досягається 3 - 4-кратної культивацией знаряддями з висувними секціями або зміщеними в бік ряду робочими органами. Вузькі смуги або квадрати навколо штамба рихлять мотикою і перекопують лопатою навесні і восени.
Лопату при перекопуванні ставлять руба до дерева, щоб не пошкодити коріння. З ростом дерев розміри пристовбурних кіл збільшують. Зазвичай коріння дерев поширюються від стовбура далі, ніж гілки крони. Тому обробляти пристовбурні круги слід не тільки під кроною, але і за її межами (на відстані 0,5 м). Про
бработка пристовбурних кіл тільки біля самого стовбура дерева не досягає свого призначення, так як тут розташовані найбільші товсті коріння, які не беруть поживних речовин із ґрунту, а служать тільки провідниками їх. Живлять дерево молоді, тонкі розгалуження, розташовані на кінцях основних коренів.
Оранку поблизу дерев слід робити на глибину 10 - 15 см. У садах, розташованих на схилах, оранку проводять поперек схилу.
Грунт в пристовбурних кругах в суху погоду треба поливати (в лунки). У вологому грунті швидше утворюються дрібні коріння, і дерева краще ростуть і розвиваються.
Слідом за поливанням поверхню лунок мульчують - покривають перегноєм, торфом або пухкою землею.
Необхідно також стежити за появою дичкових поросли і знищувати її. Якщо таку поросль своеврменно не видалити, то вона може абсолютно заглушити прищеплене дерево. Порослеві пагони вирізують у самого їх підстави, трохи нижче рівня грунту. Землю, іноді частково прикриває пагони, потрібно попередньо відкопати.
Догляд за кроною і стовбуром
Щоб крони молодих плодових дерев росли і правильно формувалися, треба щорічно їх оглядати і обрізати (див. «Обрізка і формування плодових дерев»). Одночасно виробляють догляд і за стовбуром дерева.
Якщо чомусь стовбур дерева слабо потовщується, треба зробити борознування кори. Для цього навесні кінцем гострого ножа роблять поздовжній надріз зверху вниз по всьому стовбуру. Надрізають тільки кору, які не поглиблюючи ножа до деревини.
Від такого надрізу кора трохи розсується. Утвориться щілину заростає зсередини новим шаром кори, і стовбур потовщується. Борознування кори зазвичай виробляють відразу з 3-4 сторін стовбура. Коли, до яких підв'язані дерева при посадці, до початку плодоношення видаляють.
У деяких молодих дерев яблуні в зимовий час стовбури бувають пошкоджені мишами або зайцями. Якщо пошкодження невелике, то це місце потрібно замазати садовою замазкою. Якщо ж кора обгризли кругом, то для порятунку дерева вживають щеплення містком. Для цього ранньою весною до набрякання бруньок готують живці, зрізуючи їх косим зрізом з обох кінців. Потім живці вставляють з двох або трьох сторін під кору нижче і вище рани.
Після цього місце щеплення обв'язують, а рану замазують садовою замазкою. Зазвичай таким чином вдається врятувати дерево від загибелі. Звичайно, краще не допускати таких пошкоджень дерев і охороняти їх протягом зими від мишей і зайців, обв'язуючи стовбури ялиновими гілками (верхівками вниз) до настання морозів.
При обробці грунту, догляді за міжряддями і збиранні врожаю необхідно стежити, щоб не сталося поломок, обдирання кори штамбів і пошкодження коренів дерев.
Добриво молодого саду
Для кращого росту молодих плодових дерев в грунт необхідно вносити добрива. У молодих садах грунт удобрюють в пристовбурних кругах і пристовбурних смугах, поступово збільшуючи зону внесення добрив. Однак, щоб поліпшити грунтові умови в міжряддях, необхідно систематично удобрювати їх відповідно до вимог міжрядної культури і для підвищення родючості. Норму органічних і мінеральних добрив у молодих садах на одне дерево встановлюють залежно від віку рослин і угноєна площі пристовбурних кіл (табл. 5).
Зразкові норми органічних і мінеральних добрив при спільному їх внесення на одне дерево в залежності від віку саду та розміру пристовбурних кіл.
Для усунення надлишкової кислотності підзолистих грунтів і поліпшення умов живлення рослин виробляють вапнування грунту один раз в 8 - 10 років. Для вапнування використовують вапняний туф, гажу, мелений вапняк або доломітове борошно в нормі 2 - 4 т на 1 га в залежності від кислотності і механічного складу грунту. При незабезпеченості вапняними добривами встановлену норму вапна можна вносити частинами: спочатку одну половину, а через кілька років - іншу.
При гострій нестачі вапняних добрив в господарстві слід вносити в грунт невеликі дози вуглекислого вапна, змішаної з мінеральними добривами в такому співвідношенні: на 1 ц аміачної селітри - 0,7 ц вапна; на 1 ц сульфату амонію - 1,3 ц вапна; на 1 ц суперфосфату - 0,1 ц вапна; на 1 ц хлористого калію - 0,5 ц вапна. Добрива змішують з вапном в день внесення їх в грунт.
При сухій підгодівлі пристовбурні круги попередньо поливають водою. Найчастіше підживлюють азотними мінеральними добривами і рідше азотними, фосфорними і калійними, разом узятими. Для підгодівлі беруть половину зазначених в табл. 5 норм мінеральних добрив.
Зазвичай роблять 2 - 3 підгодівлі, і тому взяту по таблиці половинну норму добрив ділять на 2 - 3 частини і кожен раз вносять відповідну частину (половину або третину). Першу підгодівлю дають навесні під час розпускання квіткових бруньок, другу - через 2 або 3 тижні після першої, під час посиленого росту пагонів, а третю - через 2 - 3 тижні після другого. Підгодовують тільки навесні і в першій половині літа. Запізнення з підживленням призводить до затягування росту, що може викликати підмерзання деревини взимку.
Захист молодих дерев взимку
Посаджені молоді деревця необхідно на зиму обв'язувати очеретом, сосновими і ялиновими гілками (голками вниз), а через брак цих матеріалів - толем. Обв'язку потрібно проводити після припинення періоду дощів, коли скінчиться листопад і почнуться заморозки.
Обв'язувати деревце необхідно від самої землі і до верху, спочатку зв'язавши його гілки в пучок. При зв'язуванні гілочок не слід сильно згинати їх біля основи, так як в цьому місці вони дуже крихкі і легко можуть поламатися. Обв'язка охороняє стовбур і гілля від дії вітрів і від весняного прігреванія, в результаті якого виходять опіки кори. З цією ж метою дерева на 3 - 5-й рік після посадки обмазують вапняним розчином.
У садах більше дерев гине немає від морозу, а від сонячного прігрева. Іноді в сувору зиму дерева залишаються неушкодженими, а в досить теплу гинуть, особливо якщо зима чи весна відрізнялися великою кількістю сонячних днів.
При обв'язці дерев хвоєю або очеретом, а також при побілки їх вапном кора штамба і гілок не береться до сонячних опіків. Коріння у посаджених дерев можуть постраждати від морозу, так як перший час вони знаходяться недалеко від поверхні землі.
З метою захисту коренів молодого дерева від вимерзання їх слід протягом перших кількох років утеплювати. Багато садівники роблять помилку, прігребая землю з пристовбурного кола (з поливної лунки) до стовбура для захисту коренів від морозів. Такий прийом неправильний тому, що земля, прігребаемая до стовбура, береться саме з тих місць, де вона всього потрібніше.
По колу пристовбурного кола розташовані найніжніші корінці, які можуть більше за інших постраждати від морозу, а з них-то і згрібають землю до стовбура, де знаходяться товсті коріння, не так потребують укритті. Крім того, стовбури в сиру осінь і весну під прикриттям землі можуть постраждати від подопреванія.
Найкраще покрити лунки опалим листям шаром 5 - 6 см або через брак листя дрібним гноєм, торфом або землею з міжрядь. При весняній перекопуванні цей шар перемішується з землею і служить хорошим добривом.
Випав сніг потрібно прігребать до кожного дерева з міжрядь саду і гарненько втоптувати його. Якщо утоптаний сніг при настанні весни (коли вже почнуться відлиги) покрити соломістий гній, то дерева розпустяться пізніше і, таким чином, квітки не будуть пошкоджені весняними ранками.