Добриво смородини і агрусу

Серед усіх плодово-ягідних культур смородина, аґрус, а також малина особливо потребують родючому ґрунті. Їм необхідний особливий догляд, і від цього залежить тривалість життя кущів і їх продуктивність. Відомі випадки, коли в результаті гарного догляду навіть сорокарічні кущі агрусу давали високі врожаї.

Смородина вважається менш довговічною, ніж агрус. У перший рік після посадки смородина дає близько чотирьох нових сильних пагонів, які в перший час розгалужуються дуже слабо або зовсім не розгалужуються. На наступний рік з'являються нові пагони, а старі продовжують рости в довжину, розгалужуючись по боках. Ці бічні розгалуження і є зазвичай плодоносними. У перші місяці після посадки надземні органи смородини розвиваються значно сильніше, ніж коренева система. Цей період найбільш сприятливий для внесення в ґрунт добрива. У даху-жовніка в 1-й рік після посадки краще розвиваються коріння.

На 2-й рік смородина дає перший невеликий урожай, агрус починає плодоносити на 3-й рік після посадки. У міру зростання кущів збільшується їх врожайність. Для того щоб отримати більш високі врожаї, необхідно якомога краще удобрити грунт, так як у міру збільшення плодоносності культур потреба в поживних речовинах зростає.

Повністю плодоносними культури стають при наявності на кущі 15-20 сильних пагонів. При ретельному догляді цей період настає для смородини на 5-й рік, для агрусу - трохи пізніше.

З вищесказаного стає зрозуміло, що при хорошій гіллястості куща урожай залишається стабільно високим, коли ж зростання гілок сповільнюється, знижується родючість. Тому в разі, якщо гілка припиняє рости, її слід обрізати. Видаляються також зламані і хворі гілки. При правильній обрізку куща і хорошому догляді гілка агрусу дає врожаї протягом 9-10 років, а іноді і більше. Гілка смородини старіє швидше, вже на 4-й рік.

Безперервна заміна старих гілок новими є необхідною для підтримки високої продуктивності куща. Все це вимагає підвищеної дози добрив.

Коренева система смородини і агрусу розміщується в землі на глибині до 1, 5 м, основна її маса розташовується відносно неглибоко (до 30 см від поверхні на дерново-підзолистих грунтах і трохи глибше на легких ґрунтах і чорноземі). Найкращою грунтом для смородини і агрусу є легка пухка піщаний грунт. Тому слід не тільки стежити за забезпеченням цих культур живильними речовинами, а й покращувати фізичні властивості грунту, надавати їй рихлість.

Ранньою весною, після сходу снігу, починають розпускатися бруньки смородини і агрусу. У цей період грунт характеризується відносно малою мікробіологічної активністю, містить недостатню для рослин кількість поживних елементів, особливо азоту. Спочатку весни культури розвиваються в основному за рахунок споживання запасів, відкладених в деревині і коренях минулої осені. Тому вже восени рослина необхідно забезпечити корисними речовинами, інакше вони стануть менш зимостійкими і будуть погано розвиватися ранньою весною.

Характерною ознакою нестачі поживних елементів є ранній листопад. Зимостійкість рослини може зменшитися в результаті порушення обміну речовин рослини, пов'язаного із занадто високим осіннім азотним харчуванням або недоліком калію в грунті.

У другу половину весни, а також влітку рослини необхідно підгодовувати для того, щоб добре росли і розвивалися коріння і пагони, а також для наливу ягід і закладання плодових бруньок.

Деякі фахівці вважають, що раннє опадання зав'язей на кущах (у багатьох районах воно відбувається вже через тиждень після появи зав'язей) пов'язано з поганим харчуванням рослин. Інші ж спростовують цю думку, а причину осипання бачать в поганому заплідненні зав'язі.

В смородину і агрус добриво вносять однаково, але під агрус слід закладати більше калію, а під смородину більше фосфору. Смородина більш чутлива до хлору, ніж агрус, тому для її добрива слід уникати речовин, що містять калій, а використовувати краще деревну золу і сірчанокислий калій.

Добрива, що містять хлор, рекомендується вносити восени, в крайньому випадку ранньою весною. Азотні добрива, до складу яких входить азот в нітратній формі, слід вносити ранньою весною.

Вапно можна вносити безпосередньо перед посадкою. Під агрус вапнування проводять тільки на кислому ґрунті в половинній дозі або зовсім не проводять, а пізніше вносять гній.

Раннім літом ознакою нестачі поживних речовин у агрусу є зміна забарвлення листя. Вони або набувають кольоровий ободок по краю листової пластинки, або покриваються фіолетовими плямами, або набувають нехарактерний відтінок. Добре добрив кущ має потужні рівні листя темно-зеленого кольору.

Забарвлення листа починає змінюватися тільки з приходом осені. З цього випливає, що за зовнішніми ознаками - таким, як колір і розмір листя, величина врожаю, - можна отримати чітке уявлення про рівень харчування рослини і вжити відповідних заходів щодо збільшення або зниження дози добрива.

Перед посадкою смородини і агрусу проводять локальне поліпшення грунту. Розмір посадкової ями для цих чагарників становить 60 см в діаметрі і 30-35 см у висоту. Кількість внесених добрив визначається розміром ями.

Для добрива широко використовують перегній і компост, які закладають по одному-два відра на кожну яму. Можна використовувати і гній, але при цьому слід враховувати, що в перший рік після посадки він не дає ефекту, так як повільно розкладається.

З мінеральних добрив, а саме фосфорних, застосовують фосфоритную або кістяну муку і інші важкорозчинні добрива з розрахунку 300-400 г на яму з додаванням 40-50 г суперфосфату.

З калійних добрив широко використовують деревну золу з розрахунку 400 г на яму, а також сірчанокислий калій - 50-70 м з азотних добрив вносять 40 г сульфату амонію.

Існує кілька способів поліпшення грунту:

- заправка добривами протягом декількох років шляхом поверхневого внесення добрива;

- одноразова заправка грунту кільцевими колами;

- щорічне внесення добрив з поступовим зменшенням глибини обробітку грунту у крони.

Азотні добрива у всіх цих випадках вносять з розрахунку 9-10 г діючої речовини на 1 м 2 (30 г аміачної селітри або 45-50 г сульфату амонію).

Ділянка грунтів, куди вноситься добриво, з ростом чагарнику збільшується, разом з цим необхідно збільшувати і кількість внесеного добрива. Решта добрива, гній, компости, фосфорні та калійні добрива, вносяться по колу радіусом 1 м. Легкі піщані ґрунти слід додатково збагачувати торфом і ставковим мулом, щоб зменшити промиваемость грунту. Після закінчення заправки грунт навколо куща перекопують на глибину 18-20 см. Щоб уникнути пошкодження коренів, лезо лопати при перекопуванні слід ставити по радіусу кола, а не поперек (ребром, а не полотном у напрямку до куща). У разі якщо коренів на цій ділянці трапляється занадто велика кількість, потрібно подалі відійти від рослини.

Глибоку перекопування з перевертанням шарів грунту можна провести в два прийоми: перший раз з двох сторін куща, другий раз, на наступний рік, - з двох інших сторін. У тому місці, де була проведена глибока перекопування, далі слід проводити поверхневу обробку грунту, щоб уникнути пошкодження коренів, які почали активно розвиватися на місці глибокої перекопування.

На невеликих присадибних садових ділянках грунт можна поліпшити за один прийом. Для цього в місці, де знаходилася посадкова яма, слід вирити канавку на глибину 25 см, шириною 50-60 см. У вириту грунт на кожен кущ додають 40-50 кг гною або компосту, 300-400 г суперфосфату, 100-150 г хлористого калію. Під агрус дозу суперфосфату можна скоротити до 250 м Грунт потрібно перемішати з добривами і засипати її в канавку. Надалі цю ділянку піддається неглибокої обробці.

Легкий піщаний грунт слід удобрювати наступним чином. Вирити канавку і покласти в неї рівним шаром в 2-3 см компост з глинистого грунту (мулу) і гною. Їх співвідношення в компості дорівнює одній частині глинистого грунту і двох частин гною. Така прошарок зменшує промиваемость грунту і покращує її властивості. Потім змішати викопану землю з вищепереліченими добривами і засипати нею канавку.

На великих ділянках застосовують трохи інший прийом удобрення грунту. У перший час внесення добрив виробляють щорічно з глибокої закладенням. Після того як кущі сильно розростуться, переходять на дрібну оранку, так як глибоку перекопування проводити стає досить складно. Коріння після цього трохи піднімуться і почнуть розвиватися в нижніх шарах удобреному грунту. Зольні елементи живлення поступово будуть проникати в більш глибокі шари грунту. Подібне використання добрив вважається найбільш раціональним, не вимагає великих витрат і додаткової обробки. Оптимальна кількість доступного фосфору і обмінного калію після внесення добрив становить 15-20 мг на 100 г грунту.

У наступні роки необхідно підтримувати створені сприятливі умови для гарного росту культур і отримання високих врожаїв, час від часу підгодовуючи їх корисними речовинами. Щоб підтримувати родючість грунту на високому рівні, потрібно під агрус на 1 га вносити 200-300 кг аміачної селітри, 2-3 ц суперфосфату і 1, 5-2 ц хлористого калію. На один кущ це складе: 60-80 г аміачної селітри, 70-100 г суперфосфату, 75-90 г хлористого калію.

Фосфорне добриво можна вносити раз в три роки. При більш частому внесення дози добрива знижують. Замість неорганічних добрив раз в три-чотири роки слід вносити гній по 10-15 кг на один кущ.

Червона і біла смородина дає врожаї вищі, ніж чорна, відповідно, і вихід корисних елементів у них відбувається сильніше. Тому і дози добрив під чорну смородину варто збільшити.

Поділіться на сторінці