Dc-dc 10-32v або зарядка ноутбука своїми руками

Найбільша проблема всього цього барахла - його потрібно заряджати. Майже всі сучасні пристрої живляться або від 5 Вольт, або від 12, і благо в автомобілі є обидва напруги. Але є і щодо проблемні пристрої: ноутбук і зеркалка, на які потрібно 220В для рідної зарядки, або контролер заряду 2S літію від 12 Вольт.Редко який ноутбук зараз працює від 12 вольт - це древні нетбуки вимагали такої напруги. Сучасні ж майже все дуже ненажерливі, хочуть харчуватися від 18-20 Вольт і з'їдають, як правило, до 3 Ампер.

Ось у мене якраз такий помічник штурмана і лежить - Itronix IX-250. Це воістину не вбиваємо цегла, який можна використовувати як табуретку, підставку під домкрат, сендтраки, дошку для нарізки овочів і після цього відкрити в ньому карту і їхати далі.

Власне, цього товариша потрібні ті самі 19В @ 3А яких штатно в машині не знайти. Багато хто робить просто - купують інвертор, який встромляють в прикурювач, в інвертор звичайну мережеву зарядку метра три довгою, і туди вже ноутбук. Виходить наступне перетворення: = 12В -

Дана конструкція має єдиний плюс - через інвертор можна заряджати не тільки ноутбук, але і інші штуки, типу тієї ж дзеркалки.

Однак, мінусів набагато більше:

дуууже довга борода конструкція, яка в тривалій поїздці, а тим більше на змаганнях буде постійно заважатиме під ногами.
ккд цього ланцюжка прагне до нуля :) на кожному перетворювачі (инвертер + бп ноутбука) буде губитися до 10-30% енергії просто на нагрівання повітря.
купувати інвертор з модифікованим синусом мені не дозволяють внутрішні упередження і технічну освіту, а хороший - з чистим синусом коштує пристойних грошей, і купувати його тільки для ноута сильно накладно.
якість недорогих інверторів залишає бажати кращого, і це небезпечно для ноутбука.

Розглянувши можливі варіанти підключень я зупинився на підвищує DC-DC перетворювачі. Тобто, будемо піднімати безпосередньо постійні 12 (14) В бортової мережі в постійні 19В. Такий перетворювач можна купити готовий, але ті що були представлені в локальних магазинах зовсім не вселяли довіри: чи не вентильований пластиковий корпус, тонесенькі дроти, хисткий пластик ... Та що там говорити - у мене на роботі такий, розжарюється аки чайник і починає смердіти.

Я вирішив спробувати заколхозіть подібну штуку сам. Не буду лукавити - я не розраховував, і не розводив плату а скористався вже готової:

150W Boost Converter DC to DC 10-32V to 12-35V
Вхідна напруга: 10-32В
Вихідна напруга: 12-35В
Мак. вихідний струм: 6А
Макс. ток на вході: 10А

У відкритому вигляді, як розумієте, використовувати його в машині неможливо, тому непогано було б знайти для плати шкурку. Наприклад таку:

Перетворювач попередньо потрібно було трохи допив: зашунтувати електролітичні конденсатори керамікою для фільтрації ВЧ шуму, і підправити зворотний зв'язок шим контролера як радить Ksiman.

Взявши в руки плату і корпус стає очевидно, що в коробочку плата з радіаторами не влізе, та й без - теж. Щоб впихнути невпіхуемое вирішено було випаять радіатори, силові елементи (діодні збірку і мосфети) і підрізати на заточний верстаті плату до потрібних розмірів.

Після зрізання одного торця довелося доріжку відновити проводом, і користуючись нагодою випаяв світлодіод і клемники - вони там не потрібні. Ноги силових елементів довелося зігнути так, щоб теплорассеівающіх частина була на одному рівні з новим краєм плати для хорошого контакту з новим «радіатором».

Діодний збірка і мосфети були посаджені на термопасту через терморезіночку прямо на алюмінієвий корпус службовець радіатором і надійно закріплені гвинтом.

Як роз'єму був обраний GX16-4 - це «авіаційний» 4х контактний роз'єм витримує струми до 15 ампер по паспорту. По двох штирькам я пустив вхідна напруга, а за рештою двом - виходить підвищене. Плюсом такого роз'єму є його відносна герметичність і надійна фіксація штекера.

Передбачаючи важкі умови експлуатації я подбав і про кабелях: вхідний був узятий термостійкий багатожильний 2 * 1мм2 в подвійний силіконової оболонці (Basoglu SIMH). Чесно кажучи, я навіть не очікував такої якості - кабель дуже м'який, приємний на дотик, всередині зовнішньої оболонки проводу в тальку, паяется відмінно. В якості вихідного використовував звичайний ноутбучний коаксіал. Це як правило дуже зносостійкі кабелі з хорошим перетином. Я давно вже використовую такі для виробів, де на кабель будуть доводиться постійні навантаження. Штекер для ноутбука напаяти з того що було (тимчасово).

Обидва кабелю з невеликими хитрощами заклав в роз'єм, а на тонкий кабель надів пружинку - така конструкція дуже сильно подовжує життя кабелів близько роз'ємів, тому що набагато збільшує радіус вигину і запобігає заломи. Не зайвим буде і ферритовое колечко на вихідну лінію для гасіння перешкод.

Зручніше, звичайно, було б використовувати дві розетки в корпусі - на вхід і на вихід з різних сторін. Це і в монтажі зручніше, і «прохідна» конструкція зручніше в експлуатації. Але кожна пара тато-мама локально варто 200р, заощадив.

При бажанні і невеликих зусиллях конструкцію можна зробити повністю герметичним, адже і у корпуса і у роз'єму вже є заділ на це.

Я своїм ноутбуком зміг навантажити перетворювач тільки на 3.6а @ 11.8В на вході, при цьому за 20 хвилин роботи на такому струмі корпус прогрілося трохи сильніше навколишньої температури. Пірометр показує 32,3 ° С. Вимірювати температуру алюмінієвої коробки пірометром не зовсім коректно, але навіть після зафарбовування області чорним маркером свідчення не змінилися.

Ось так виглядає вся конструкція в машині, ноут без акумулятора для підтвердження роботи. Пів години роботи ноутбука на холостому ходу ніяк не позначилося на температурі преобразоателя, тим більше від 13,8 бортової мережі йому буде працювати простіше, ніж від 11.8В будинку.

Бюджет вийшов близько 1000 рублів з огляду на що половина деталей бралася в Китаї. Якщо брати все локально - можна ціни сміливо множити на два.

Уже на перших змаганнях я оцінив всю зручність зарядки - нічого ніде не висить і не бовтається. Я зарядку включив в прикурювач і все засунув під сидіння, а звідти до ноуту йшов один єдиний кабель живлення. Бп, до речі, майже не гріється. Був момент, коли я не помітив, як вивалився штекер живлення з ноута, і він близько години працював від батареї, після чого блоку живлення довелося тягнути і зарядку батареї, і роботу ноута. А все погіршувалася ще тим, що в Уазі на повну працювала грубка дме в ноги - акурат під сидіння, і в цей момент корпус блоку живлення був по відчуттях градусів 45-50, тобто трохи гаряче, ніж теплий.

Ще раз переконався в тому, що зробив правильно, що купив товстий кабель - часто виходило так, що при крутому ухилі капотом вниз БП вилітав під ноги, і я якийсь час тупцював по ньому. Очевидно, тонкий кабель в таких умовах помре набагато швидше.

Єдине, що, мабуть, варто змінити в зв'язці БП - ноутбук - це роз'єм живлення самого ноутбука. Потрібно поставити туди щось типу GX16-2, такого як на блоці живлення. Це дозволить запобігти випадкові випадання штекера і ймовірність облому гнізда від материнської плати в ноутбуці при ривку за кабель.

Так, на «Королеві Авто» ми посіли третє місце :)

Це перший мій огляд, прошу помідори кидати в особисті повідомлення.
Все куплено за свої гроші.