Чому яблуня не плодоносять 4 причини - і обрізка яблуні влітку

Яблуня цвіла, а яблук знову не буде, журяться садівники - і купують нові саджанці яблуні, і при посадці і догляду за яблунями роблять ті ж помилки, що і раніше. Чому яблуня не цвіла навесні? А якщо цвіла, чому опало все зав'язі? У книзі "Біблія плодового саду" - відповіді на ці та інші питання про плодоносінні яблунь, а також поради по річної обрізку яблунь для гарного врожаю на наступний рік.

З яких причин яблуневе або грушеве дерево може відмовлятися давати плоди, хоча йому за віком і за розміром вже давно належить бути ними усипаним? Причин відмови від плодоношення може бути кілька - як правило, вони полягають в помилках при посадці яблуні і догляді за нею.

Жирівка плодового дерева

При переважанні в грунті азотних добрив дерева люблять "продовжити собі дитинство" на кілька років - вони ростуть і ростуть, що не закладаючи плодових бруньок. У яблунь і груш є така властивість: дуже великі і довго зростаючі влітку пагони не утворюють квіткових бруньок, тому що у них намір на наступний рік знову продовжити бурхливе зростання. Це називається в плодівництві Жирівка дерева.

Жирівка може служити причиною багаторічної затримки з плодоношенням. Такі дерева впізнавані по безлічі довгих приростів, а коротких бічних плодових гілочок на них поки мало.

Необхідно уточнити, що жирування викликається не загальним перебором добрив, як іноді помилково вважають, а саме сильним перевагою частки азоту, наприклад, коли сад удобрюють однієї лише сечовиною або свіжим гноєм. Навпаки, компост і прілий гній зазвичай жирування не викликають.

Азот необхідний всім плодовим рослинам - просто до нього потрібно підтягувати і фосфор з калієм. Найпростіший спосіб - це розсипати під деревами золу. А щоб зупинити жирування, слід не зовсім перестати удобрювати, а внести фосфорні та калійні добрива.

Посадка яблуні в тіні за будинком

Це дуже часта причина відмови дерев всіх культур від плодоношення. Якщо на півдні дерева з північної сторони будинку плодоносять, то в Середній смузі цей фактор є критичним, тут сонце "не те". І якщо через сараю дерево все-таки може висунути крону до сонця, то за спиною 2-поверхового будинку у нього немає шансів.

Особливо якщо там посаджено в ряд кілька плодових дерев, так що вони ще й додатково затінюють один одного. Дерева виходять витягнуті і з "прозорими", тобто негустими, кронами.

При пошуку причини, чому дерево не плодоносить, перш за все дивляться на те, цвіте воно навесні чи ні. Якщо майже не цвіте, то справа швидше за все в тіні. Тобто дереву вистачає сил тільки на зростання, воно навіть не закладає квіткових бруньок напередодні літа, так як не дозволяє тінь.

Виправити становище в цьому випадку складно. Можна спробувати нахилити крону цінного сорту в сторону сонячного простору, якщо така є. При цьому все-таки ліквідувати заради нього інші затінюють дерева, що ростуть там же за будинком, щоб хоча б ранкове, східне сонце висвітлювало його крону.

Винищення всіх квіток яблуні шкідниками

На деяких "смачних" сортах таке трапляється. Є сорти яблуні або інших плодових, які чомусь особливо приваблюють жука-квіткоїда та інших шкідників, так що ті знищують 100% квіток. Такі дерева плодоносять дуже рідко, раз в декілька років, коли за природними законами чисельність шкідника виявляється скороченою до мінімуму.

Цю причину досить легко визначити і вирішити. Розгляньте уважно квітки під час цвітіння: чи не обплутані вони павутиною, чи не пошкоджені у них масово пелюстки.

Екологічно чисті захисні заходи відомі для кожного злісного шкідника, в даному випадку це обприскування рослинними настоями і опудривание квітів золою. Є багато й інших засобів.

Для контролю пару гілок з розпустилися бутонами обережно обприскайте з балончика звичайним дихлофосом для захисту від тарганів з великої відстані. Це покаже вам ефективність застосовуваних засобів: якщо плоди будуть тільки на обробленої "хімією" гілці, то ваші кошти не діють.

Заглубленная посадка яблунь

Найчастіше дачник, і сам того не бажаючи, садить так, що його саджанці після поливу виявляються тягнути в пухку посадкову яму.

В умовах Середньої смуги треба садити все дерева тільки на деякій піднесеності, хоча б 10-20 см заввишки, з тим щоб коренева шийка виявилася вище загального рівня грунту. Примхи природи не змусять себе чекати: раз в 10-15 років, а то й частіше, трапляється сильне вимокання рослин через затяжні осінні опадів, а ваші дерева виявляться в безпеці.

Обрізка яблуні влітку

Якщо всі перераховані причини в вашому випадку не актуальні, можна спробувати "умовити" дерево дати урожай на наступний рік.

У південних областях такий прийом сприяв би загущення крон і ніяк не плодоношення, так як викликав би розгалуження залишених пеньків і зростання нових, таких же довгих пагонів. У Середній же смузі на більшості "пеньків" ефект буде досягнутий: в них виявиться більше активних плодових бруньок, що дають квітки.

Літня обрізка однорічних приростів не завдає дереву шкоди взимку, так як у втечі є достатньо часу заростити рану. Головне - не обрізати їх восени.

Варіант такої обрізки, ще більш детальний, розробив М. Шалаевскій. Він відчував його багато років на різних сортах яблуні, в тому числі на старих, і всюди отримав більші врожаї. Він вкорочував все прирости строго до 2-4 нирок: все тонкі і короткі (слабкі) прирости зрізав над 4-й ниркою, а товсті (сильні) - над 2-й.

Але з кожного правила знайдуться виключення. Так і для цього виду обрізки: у деяких сортів яблуні плоди мають схильність зав'язуватися саме на верхній частині пагонів, тому у них не рекомендується ось так масово сильно обрізати прирости.

Вихід в тому, щоб в кожному окремому випадку підбирати ключ до кожного дерева, досвідченим шляхом шукати, на що воно найкраще відгукується. Наприклад, на одній кроні можна на різних скелетних гілках відразу в один сезон відчувати кілька прийомів обрізки.