Черговість робіт - санвузол під т хніческіе на годину

Черговість робіт при ремонті

Значна частина помилок може бути пов'язана з неправильною послідовністю проведених робіт. З якого боку приступити до ремонту? Що необхідно враховувати на кожному етапі робіт? Адже будь-який ремонт, особливо капітальний, передбачає виконання найрізноманітніших робіт, а зробити їх все відразу не вийде. І недосвідченому ремонтникові буває складно розібратися, з чого почати, а що можна зробити пізніше. Фахівці ж дотримуються певних правил, які допомагають звести до мінімуму подальші переробки. Ці правила є досить загальними і підходять практично для будь-яких типів квартир і будинків. Перше правило - до початку робіт необхідно скласти проект і при необхідності отримати дозвільні документи. Проект визначає загальну концепцію ремонту та обсяг майбутньої роботи. Крім того, ще на підготовчому етапі варто продумати конкретні деталі перепланування, дизайну, електрики і комунікацій. В іншому випадку, невизначеність дій загрожує обернутися нескінченними переробками в процесі, втратою часу і грошей.

Значна частина помилок при ремонті виникає ще на проектній стадії. Причому вони можуть ставитися до будь-яких робіт - будь то прокладка електрики, перенесення сантехніки або капітальний ремонт підлоги.

Так, одні з найпоширеніших проблем пов'язані з перенесенням мийки або ванни: їх видалення від каналізаційного стояка потрібно спроектувати так, щоб перепад висот становив 3-5% по відношенню до довжини (або не менше 3 см на кожний квадратний метр). Це необхідно для нормального зливу води, інакше засмічень не уникнути. Різниця висот повинна бути закладена ще в проекті - наприклад, можна передбачити у ванній сходинку. До речі, при складанні проекту не можна забувати і про те, що рівень підлоги в санвузлі зазвичай на 2-5 см нижче рівня підлоги в коридорі. Приблизно та ж ситуація з полотенцесушителем - відсуваючи його від стояка потрібно враховувати, що труби до нього повинні йти з плавними перепадами. При різких кутах велика ймовірність виникнення повітряних пробок і полотенцесушитель буде холодним.

Дуже часто при складанні проекту неправильно розраховується навантаження на стелі або стіни. Наприклад, господарі встановили підвісну стелю в дитячій кімнаті, і лише потім подумали, що непогано було б в цій кімнаті спорудити спортивний комплекс. В результаті їм довелося вирізати додаткові отвори в підвісній стелі і монтувати спеціальні бруски до бетонної стелі. Або замовник ставить в кімнаті гіпсокартонну перегородку, а потім вирішує повісити на неї книжкові полиці. Доведеться або відмовитися від задумки або переробляти перегородку заново, зміцнюючи її фанерою.

Неточне проектування стяжок на підлозі також може привести до метушні з переробками. Наприклад, замовник після вирівнювання підлог в кімнаті вирішив зонувати простір з використанням різних матеріалів для підлогового покриття: всюди покласти паркет, а "їдальню" зону виділити плиткою. Але для паркету стяжку потрібно робити нижче, а для плитки - вище. Довелося заново робити стяжки, тепер уже різної висоти. Але ж якби цей момент був включений в проект, то переробки можна було б уникнути ". Маючи на руках докладний, ретельно продуманий і узгоджений проект, можна приступати безпосередньо до ремонту.

Починати потрібно з найбрудніших робіт. Так, в перероблюваних квартирах спочатку демонтують перегородки, видаляють покриття зі стін і стелі, знімають паркет (якщо паркет в хорошому стані, його можна накрити на час ремонту поліетиленовою плівкою і відкласти його циклювання і покриття лаком на останню чергу, щоб не пошкодити в ході робіт ). Потім зводяться нові перегородки та стіни. В цей же час варто виконати ще одну дуже курну роботу - замінити або відновити старі віконні блоки. Тим більше, при подальших малярних роботах і обклеювання шпалер вікна взагалі не можна буде відкривати.

Залежно від кількості пластикових вікон і складності установки, монтаж може тривати від одного до трьох днів. Зверніть увагу на правильність установки вікна: необхідно провести вимірювання з рівнем, а за допомогою газетного листа можна перевірити щільність закривання стулок. Переконайтеся в правильній обробці зовнішніх стиків. Дуже непогано було б замовити герметизацію швів по зовнішньому периметру вікна (вона робиться альпіністами), особливо під відливами, щоб стіна під підвіконням і навколо вікна не почала мокнути. Нові вікна і підвіконня необхідно захистити від подряпин, тому їх варто накрити поліетиленовою плівкою і оргалитом. Балкон або лоджію для зручності багато роблять в останню чергу: там можна поки зберігати залишки матеріалів, встановити верстак і лещата.

Наступний етап - прокладка електрики та інших комунікацій, які повинні бути завершені до початку опоряджувальних робіт. Якщо ж вести їх паралельно, то може виникнути ситуація, коли, наприклад, електрики забули прокласти один з кабелів, а малярі вже поштукатурити і вирівняли стіни. Всі деталі електропроводки (кількість розеток і вимикачів, їх розташування, тип кабелю, споживана потужність, підключення ПЗВ, використання енергозберігаючих ламп та ін.), Повинні бути передбачені в проекті по електриці.

Електропроводку можна прокласти в стінах або по підлозі. Провід простягаються в штробах глибиною 2-3 см і замуровуються гіпсом, цементно-піщаним розчином або спеціальним клеєм. Для підвищення надійності дроти можна прокласти всередині металевих або пластикових труб, які захищають їх від зовнішнього пошкодження. Штроби під дроти повинні йти строго під прямим кутом для того, щоб завжди уявляти собі місця, де проходить провід. У будь-якому випадку необхідно мати детальну схему прихованої електропроводки.

На цьому етапі встановлюється новий щиток, закріплюються коробки для установки розеток і вимикачів, а також відгалужувальні коробки, в які заведені кінці проводів. Після закінчення прокладки електропроводки проводиться контроль напруги на всіх точках, кінці проводів ізолюються й укладаються в підрозетники. Самі розетки і вимикачі поки не потрібно підключати до щитка.

Дуже делікатно варто підійти до прокладання телевізійного кабелю. Одночасна робота декількох телевізорів, підключених до одного фідера загальної антени без розгалуджувача, викликає взаємні перешкоди, які проявляються в зниженні якості зображення, появи стоять або повільно переміщаються по екрану косих темних ліній. Якщо ви плануєте використовувати в квартирі 2 і більше телевізора, то необхідно запросити професіонала зі спеціальним обладнанням, який виміряє рівень сигналу по кожній ТБ-вітці і встановить телевізійні підсилювачі або фільтри. Завдяки цьому якість зображення залишиться на високому рівні у всій квартирі.

Крім електрики, необхідно подбати про систему водопостачання, яка при неправильному підході загрожує господарям квартири і сусідам великими неприємностями. Основні моменти (розводка труб, заміна стояків, установка сантехнічних приладів) визначаються на стадії проектування. Як вже говорилося вище, в проекті не можна забувати про дрібниці: встановити фільтри очищення, сифон для ванної та душової кабіни, слив пральної машини обладнати "антісіфоном" (при монтажі шланга безпосередньо до каналізації виникають засмічення і неприємний запах), пристрій трап-слива води ( щоб не затопили сусіди: вода буде зливатися в каналізаційну трубу). Спроектуйте заздалегідь схему гідроізоляції. А при реалізації системи велике значення має вибір надійного обладнання і його якісний монтаж.

На цьому ж етапі проводиться заміна радіаторів опалення. Тут ви зіткнетеся з раздалбліваніем стін при прокладці труб, пилом і сміттям, доведеться застосовувати зварювання (якщо плануються ще якісь зварювальні роботи, їх теж слід провести зараз, щоб не повертатися більше до цього питання). Рекомендується кардинально не міняти схему опалення і не переносити радіатори з-під вікна: адже вони працюють конвекційним способом і розмежовують йде від вікна холодне повітря.

Пам'ятайте, що батареї повинні бути встановлені на достатній відстані від підлоги (щоб пролізала швабра), мати кран для відключення. Дуже бажано наявність терморегулятора. Ні в якому разі не можна замуровувати загальних опалювальних стояків: якщо щось трапиться, доведеться розвалити все стіни. Не можна руйнувати і заштукатурювати загальний повітропровід і газову трубу, навіть незважаючи на те, що ці труби псують вигляд. Вихід - спорудити декоративний короб, який легко знімається. Всі щілини і стики такого короба повинні бути герметично закладені. Закінчивши роботи з комунікаціями, досвідчені будівельники дотримуються ще одного правила: перед тим, як йти далі, необхідно ще раз озирнутися і переконатися в тому, що всі попередні етапи завершені. Назад шляху вже не буде - в подальшому виправляти допущені раніше помилки стане набагато складніше.

Наступна стадія - вирівнювання стін і підлоги, і саме з них ми продовжимо розмову про основні етапи ремонту, послідовності їх виконання і особливості різних видів робіт. Після найбрудніших робіт - демонтажу перегородок і зведення нових, штробления стін під електрику, перенесення сантехніки і радіаторів, з яких ми почали розповідь про порядок проведення переробки в квартирі, починається наступний етап ремонту - чорнова, а потім і під чистове оздоблення стелі, стін і підлоги .

Вирівнювання підлог дозволяє не тільки зробити підлоги рівними, без перепадів, горбів і вибоїн, а й знизити або, навпаки, підняти рівень підлоги, а також провести гідроізоляцію та звукоізоляцію. Для зниження рівня статі зазвичай видаляються всі наявні шари попередніх стяжок дощенту. Для підйому підлог найкраще виконати нову цементну стяжку; якщо ж належить серйозно підвищити рівень підлоги (5-7 см і більше), то під стяжку можливо підсипати прошарок з піску або керамзиту. В цей же час, при виконанні стяжки, встановлюється підігрів підлоги. Ходити по стяжці можна вже на наступний день, однак рекомендується дати їй підсохнути протягом декількох днів (хоча сьогодні доступні і швидковисихаючі суміші). Тому її вкривають целофаном і приступають до вирівнювання стін і стелі.

Після найбрудніших робіт починається наступний етап ремонту - чорнова, а потім і під чистове оздоблення стелі, стін і підлоги. Вирівнювання стін проводиться для виправлення великого нахилу або кривизни їх поверхні. При цьому знімаються горби, прибираються перепади або "хвилі" між плитами. Місця стикування панелей стін бажано простукати на предмет наявності пустот і обов'язково закрити - це поліпшить звукоізоляцію і збереже тепло в будинку. При необхідності, а це в разі, якщо стіни дуже нерівні і потрібно класти багато штукатурки (понад 3-х см), на даному етапі натягується штукатурна сітка, інакше штукатурка буде відвалюватися. Потім стіни грунтують, обштукатурюють, дрібні вади прибираються шпаклівкою суцільним шаром. Готову поверхню рекомендується обробити антіплесень. Вирівнювання стін проводиться для виправлення великого нахилу або кривизни їх поверхні.

Якщо є необхідність - вирівнюється також стелю. Особливу увагу потрібно приділити кутах між стінами, стелею і підлогою. У будь-якому місці вони повинні бути вирівняні під 90 градусів. Кути повинні бути чистими, гострими, без горбків і крапель штукатурки, лінія кута повинна бути рівна по всій довжині, без будь-яких звивин. Після чорнової обробки поверхонь пора зайнятися дверима. Геннадій Тимохін, бригадир-будівельник, рекомендує такий порядок їх установки: "При нерівних стінах і підлогах можна помилитися з розміром від підлоги до низу двері і відстанню від стін. Тому ми встановлюємо дверні коробки ближче до закінчення грубого вирівнювання стін і підлоги, вішаємо двері для перевірки, а потім знімаємо. Щілини між стіною і коробкою зашпакльовуються. Остаточно двері вішати можна хоч в найостаннішу чергу - в цьому випадку вони мають більше шансів залишитися неушкодженими, але коробку треба вже мати готову ".

Після цього, можна сказати, найбільш трудомістка і брудна частина ремонту закінчена. Залишилася квартира під чистове оздоблення. В якій послідовності виконувати ці роботи: підлоги-стіни-стеля або навпаки? На це питання, поставлене на одному з будівельних форумів, більшість фахівців дали, виходячи з власного досвіду, приблизно однакову відповідь: "Краще проводити їх зверху вниз - побілка стелі (установка навісного, обшивка деревом, інші варіанти), шпалери на стіни або їх фарбування , укладання кахлю у ванній, покриття на підлогу. Навіть коли на підлозі передбачається відновити паркет - пил від циклювання видалити досить просто, а лак потрібно постелити в останню чергу, щоб вже не подряпати ".

В останню чергу залишається лише прикріпити плінтуса і лиштви (попередньо покриті морилкою і лаком, щоб не забруднити шпалери), встановити двері, прикріпити розетки і вимикачі, підвісити зовнішні блоки кондиціонера та іншого обладнання, розставити меблі. Якщо під час проведення ремонту Ви живете в цій квартирі, то починати слід з найдальшої кімнати, поступово рухаючись до кухні. Якщо квартира нежитлова, то всі роботи можна вести паралельно у всіх кімнатах, включаючи кухню і ванну. Вам також не обійтися без мийки та сантехніки, проте ставити відразу ж новий унітаз або раковину не варто: адже в процесі ремонту через них пройде тонни сміття. Встановіть тимчасову дешеву сантехніку, що не закріплюючи "намертво" - щоб її можна було рухати при роботі зі стінами і підлогою навколо. Не забудьте попросити робітників, щоб не змивали в унітаз залишки розчинів - це призведе до засмічення. Більшість будівельників при попередньому огляді і підготовці орієнтовного кошторису конкретні "консультації" з приводу послідовності і складу робіт дають неохоче, обмежуючись лише загальними побажаннями замовника.

Ми ж постаралися розбити процес ремонту на основні етапи - проектування, електрика і комунікації, чорнова обробка поверхонь, фінішні оздоблювальні роботи - і виділити найбільш великі "підводні камені", що чекають на тій чи іншій стадії. Виходячи з цього, Новомосковсктель може більш повно представити майбутній обсяг ремонту і детально обговорити його з потенційними виконавцями, щоб не помилитися в правильності вибору. А якщо ви проводите ремонт своїми силами, то правильна послідовність допоможе уникнути помилок і зробити всі роботи максимально якісно, ​​швидко і з найменшими витратами зусиль і коштів.