частина 9

Як ви, мабуть, пам'ятаєте, мені не вистачило пиломатеріалів для закінчення будівництва сараю, і завершення роботи довелося відкласти. І ось, нарешті, через 2 сезони я приступив до останнього етапу побудови.
Необхідні мені дошки залишилися від будівництва будинку, про що я ще розповім в іншому розділі сайту. Залишилося прикупити дві дерев'яні двері з коробками і необхідний скобяной інвентар: дверні петлі (ліві), ручки, а також Вогнебіозахист для деревини з кольором «клен» і «сосна».

Якщо пам'ятаєте, залишив я сарай в такому недобудованому вигляді:

Почав я роботу, мабуть, з самого складного моменту - збірки і установки дверних коробок. Двері купив цельнодеревянниє, а в якості коробки до кожних дверей додавався набір у вигляді трьох брусків зі зробленими в них випив під дверне полотно. Тому довелося робити заміри, пиляти ці бруски з урахуванням дверних зазорів і з'єднувати їх в коробку.

Встановлюємо внутрішні двері.

Почав я з установки внутрішніх дверей провідною в ту частину сараю, яку я приготував під невелику майстерню.

З одного боку зібрану коробку закріпив до вертикального стінового бруса, з іншого боку для кріплення коробки поставив вертикальну стійку з обрізка дошки сороковки, благо таких двометрових обрізків залишилося досить багато при виготовленні крокв.

Цю стійку закріпив до підлоги і верхньому горизонтальному брусу металевими куточками за допомогою саморізів.

Далі довелося трохи повозитися з установкою петель. Для цього, спочатку виставив нижній зазор між дверима і коробкою за допомогою підсунених куточків - ними зручно регулювати зазор збільшуючи або зменшуючи його шляхом забивання або витягування куточка.

Потім разметив місця розташування верхньої і нижньої петлі, за допомогою набору стамесок я вибрав зайву деревину (близько 2-3 мм) щоб при установці петля трохи потопала в коробці і дверному полотні.
Причепивши на пару саморізів верхню і нижню петлі до дверей я поклав підходять за розміром деревинки під дверне полотно і підігнавши під свої місця петлі остаточно закріпив двері в коробці.

Встановлюємо зовнішні двері.

За таким же принципом, я встановив в сарай зовнішні двері. Тільки в цьому випадку, в якості другої вертикальної опори для дверної коробки я використовував відрізок бруса і зверху відрізок дошки-сороковки. Закріпив їх також сталевими ріжками і пришив збоку по діагоналі саморізами.

Використовувати брус 100х100 довелося через зручності кріплення зовнішніх дощок стіни, а також в подальшому дверних наличників, під вертикальну дошку якого залишаємо зазор в товщину використовуваної дошки (приблизно 25 мм).

Важливо! Нагадую, що всі дошки з лицьової (зовнішньої) сторони обробляв електрорубанком. При цьому ми економимо просочення для дерева, а також збільшуємо стійкість деревини до несприятливих зовнішніх впливів води.

Для зручності роботи з рубанком я трохи модернізував козли для розпилювання дров. а саме: прикрутив саморізами до «ріжками» козлів дві дощечки. Тепер стало зручно, класти на них цілу дошку і проходити рубанком.

Зашиваємо дошкою стіни.

Ну, а далі все простіше простого - пиляємо в розмір дошку і пришиваємо на місце де їй і повинно бути.
Внутрішню стіну, між дровяніка і майстерні я зашивав дошками встик, попередньо обробивши їх рубанком з усіх боків, приділяючи особливу увагу «ребрах» для мінімізації щілин. Вони, звичайно, все одно утворюються при висиханні деревини, ну так, для естетики ...))

З зовнішньою стіною довелося трохи повозитися, щоб дошки не почали «клювати» вгору або вниз. Для контролю використовував рівень, а також знімав виміри по обшили стіни через двері для кожної дошки від низу.

Закінчивши з зашиттям зовнішньої фронтальної стіни залишив над дверима не зашитим ділянку для установки там надалі невеликого козирка. Трохи нижче ви побачите, що я мав на увазі.
Приступив до фарбування «кленом».

Закінчивши фарбування, приступив до виготовлення і монтажу дверних наличників і козирка над дверима. Ну тут особливо пояснювати нічого, все видно на фотографії.

Обробка шлифмашинкой зі шкіркою відрізняється від обробки рубанком (не важливо яким - ручним, електро) тим, що рубанок ножем (ами) зрізає стружку і поверхня залишається рівною, гладкою і дерево при цьому дихає. Струганого НЕ закупоривает деревні пори, тільки робить поверхню менш шорсткою. З огляду на рівність і гдадкость поверхні матеріал покрить витрачається менше ніж на НЕ струганої поверхні, де є багато великих і маленьких пір, поверхня дуже шорстка.
Обробка шлифмашинкой дає інший ефект - забиває пори шлифовочной пилом і деревина не може дихати. Поверхня, звичайно вбере менше оздоблювального матеріалу, але вся волога останеться закупореній всередині і з часом може пріти, гнити. Для обшивки для госпбудівлі це може не критично, адже зворотна сторона дощок може дихати. Але кажуть - це дуже критично для зрубів, які "умільці" швидко обробляють шліфуванням для надання товарного вигляду, а через років так 5-7 господарі зрубу можуть з подивом констатувати, що дорога забудова кирдик.

Павло Кисельов 2 років \ роки 5 місяців (а)

Влад, доброго дня! В принципі, звичайно можна, але, по-моєму, це буде значно дорожче і трудомісткий ніж вистругати електрорубанком. Сьогодні, як раз прицінювався до шліфмашинки і абразивним шкуркам - дороге задоволення для такої роботи.

Юрій Рибін 2 років \ року 6 місяців (а)

Павло, ти молодець. Новомосковскл і дивився із задоволенням. Прекрасний сайт, домашній, у ютний і головне все зрозуміло. Велике тобі спасибі.