Будую будинок своєї мрії

За своєю конструкцією фундаменти бувають стрічкові (суцільні по всій довжині стіни) і стовпчасті, що складаються з окремих стовпів.

Стрічкові фундаменти влаштовують переважно під будинки з кам'яними, цегляними, бетонними і саманні стінами. Вони міцні, надійні, але материалоемки, особливо при будівництві будинку на рухливих грунтах. Тому такі фундаменти доцільно влаштовувати при неглибокому їх закладання та для будинків з підвалами. Розрізняють стрічкові фундаменти з бутового мурування і бутобетоні. Для кладки зазвичай використовують великий кругляк, рваний постелисті камінь і камінь-плитняк (вапняк, піщаник, граніт, базальт і щільний черепашник).

При зведенні фундаментів з бутового мурування (рис. 1) з використанням каменів неправильної форми, так званого рваного буту, їх ширина повинна становити не менше 500 мм і бути на 50-100 мм більше товщини стін. При заглибленні фундаментів до 1,0 м в слабких грунтах ця різниця збільшується до 200-250 мм.

Мал. 1. Бутовий стрічковий фундамент

а-під зовнішню стіну; 6 - під внутрішню стіну в міцних грунтах; в - під внутрішню стіну в слабких грунтах, 1 - гідроізоляція; 2 - утепляющая відсипання з шлаку або керамзиту; 3 - рівень чистого статі; 4 - грунтова илн піщана подушка при глибокому заляганні несучого шару; 5 - вимощення, 6 - рівень землі; 7 - грунтова підсипка; 8 - глинобитна підготовка

Міцні, надійні, довговічні і бутобетоні фундаменти. Для їх кладки застосовуються дрібні булижники, щебінь, гравій і бій добре обпаленої глиняної цегли. Пристрій цих фундаментів менш трудомістким, ніж з бутового мурування, але для них потрібна велика витрата цементу. Товщина фундаментів і стін підвалів приймається не менше 350 мм. Бутобетоні фундаменти застосовуються для будівництва одно- і двоповерхових житлових будинків практично на будь-яких підставах.

У тих районах республіки, де родовища каменя невеликі (Полтавська, Сумська, Чернігівська області), фундаменти влаштовують з грунтоцементних сумішей, для приготування яких застосовують місцеві суглинки і цемент в співвідношенні 1,5. 1,0. Такі фундаменти досить міцні і обходяться в два-три рази дешевше, ніж бутові і бутобетоні. Але застосовувати їх можна тільки в сухих ґрунтах, де рівень грунтових вод знаходиться нижче 2 м від поверхні.

Якщо ж підставою не є суглинки, а крупнозернистий пісок, під одноповерхові будівлі на непучиністих грунтах з низьким рівнем грунтових вод (на 0,5-1,0 м нижче розрахункового рівня закладення фундаменту) можна зводити піщані фундаменти. При цьому потрібно забезпечити хороший поверхневий водовідвід.

Стовпчасті фундаменти (рис. 2) на відміну від стрічкових в основному влаштовують під будівлі з легкими каркасними степами і в тих випадках, коли потрібне глибоке їх закладення (при високому рівні грунтових вод і значному зимовому промерзанні здимаються). Стовпи ставлять в кутках будинку і в місцях перетину стін, під стійками каркаса, важкими або несучими простінками, прогонами, балками і в інших місцях зосередженого навантаження.

Мал. 2. Стовпчастий фундамент

а - план фундаменту; б - перетин по цоколю; 1 - бутовий стовп; 2 - зазор 50 мм; 3 - вимощення; 4 - гідроізоляція; 5 - звичайна перемичка; 6 - горбиль

Більш довговічними є стовпчасті фундаменти з бутового каменю, бетону, добре обпаленої або перепаленого цегли, так званого залізняку. З бутового каменю стовпи роблять розмірами 600х600 мм, з цегли - 510х510 мм, а з бетону і бутобетона - 400х400 мм. Відстань між ними не повинно перевищувати 2,0-2,5 м.

Для обпирання стін на стовпи по ним влаштовують фундаментні балки, так звані рядові перемички. Висота фундаментної балки повинна бути не менше її прольоту (приблизно 4 ряди цегельної кладки). Кладку фундаментної балки ведуть з добірної цілої добре обпаленої цегли марки 75 на розчині марки 50 при прольоті перемички 2,0 м і на розчині марки 25 при прольоті перемички до 1,75 м.

Під нижній ряд кладки щоб уникнути випадання цегли і для сприйняття розтягуючих зусиль укладають арматуру з круглої сталі діаметром 5 мм і більше з розрахунку не менше одного стрижня на кожні 130 мм ширини фундаментної балки. Низ її розташовують на 400-500 мм нижче поверхні землі. Між балкою і піщаною засипкою залишають зазор 50-70 мм, щоб не допустити її деформації при обдиманні.

З метою економії каменю і в'яжучих матеріалів при закладенні стрічкових і стовпчастих фундаментів в сухих грунтах на глибину понад 0,7 м влаштовують піщані подушки заввишки, що не перевищує половини висоти фундаментів. Для подушок використовують крупний пісок.

До початку будівництва будинку необхідно перш за все правильно визначити глибину закладення фундаменту. У типових проектах зазвичай вказується мінімальне заглиблення, а для конкретного майданчика глибину потрібно визначити самому.

Слід зауважити, що вартість і трудомісткість зведення фундаменту досить висока і становить 15-25% цих показників по всьому будинку, а виправлення помилок, допущених при його пристрої, часто перевищує початкові витрати. Щоб уникнути переробок при закладці фундаментів, потрібно мати деякі відомості про грунти підстав, т. Е. Про грунтах, що лежать під підошвою фундаментів.

Індивідуальні житлові будинки мають порівняно невеликі розміри і вагу, який можуть сприймати все грунти, за винятком мулів і торфовищ. Тому їх можна будувати без проведення спеціальних геологічних вишукувань, самостійно обстеживши грунт в межах будівельного майданчика.

Для цього відривають пробний колодязь - шурф розміром 0,8 X 0,8 і глибиною 2,0-2,5 м.

Зазвичай верхнім шаром є рослинний грунт. Його товщина в різних районах різна - від 0,1 до 1,0 м і більше. Рослинний грунт легко дізнатися, так як він темніше, ніж підстилають грунти. У ньому багато рослинних залишків, які гниють. Цей грунт необхідно зняти під всім будинком, оскільки він нерівномірно ущільнюється, що може привести до деформації будівлі. Нижче рослинного залягає природний грунт, на який може спиратися фундамент.

Якщо це гравелисті, великі і середні піски, то вони будуть служити надійною основою будинків. У таких грунтах можна закладати фундамент на мінімальну глибину-0,5 м.

При використанні в якості підстав дрібних і пилуватих пісків слід враховувати рівень грунтових вод. Не можна допускати насичення дрібних пісків водою, так як від цього знижується їх несуча здатність.

Такий же недолік мають і глинисті грунти, до яких відносяться глини, суглинки і супіски. На території республіки зустрічаються також лесовидні суглинки. При малої вологості вони здатні витримувати великі навантаження, а при насиченні водою можуть ущільнюватися навіть під впливом власної ваги - просідати. Їх легко відрізнити. Комок лесовидні суглинки, опущений в воду, на відміну від звичайних глин швидко розпадається.

Дрібні і пилуваті піски і глинисті грунти, крім того, при промерзанні можуть спучуватися, що призводить до нерівномірного осідання фундаментів і до деформацій стін. Тому при визначенні глибини закладення фундаменту важливо враховувати рівень зимового промерзання грунтів.

Знаючи рівень грунтових вод і глибину промерзання грунтів, можна визначити і глибину закладання фундаментів. Так, якщо рівень грунтових вод в період промерзання грунтів розташований нижче розрахункової глибини промерзання більш ніж на 2 м, то для дрібних і пилуватих пісків, а також глинистих ґрунтів твердої консистенції глибину закладення фундаментів від поверхні землі можна прийняти незалежно від глибини промерзання. При таких умовах грунтів не будуть пучіться при замерзанні, тому що в промерзають шарі немає надлишкової води і він не зволожується за рахунок капілярного підняття води.

При рівні грунтових вод нижче розрахункової глибини промерзання до 2м, глибина закладення фундаментів для дрібних і пилуватих піщаних, а також глинистих ґрунтів пластичної і текучої консистенції повинна бути не менше розрахункової глибини промерзання.

Мінімальна ж заглиблення підошви фундаменту від рівня землі в підставі, складеному сухими дрібними і великими пісками, а також глинистими грунтами твердої консистенції повинно складати 0,7 м, а насиченими водою дрібними і пилуватими пісками, глинистими грунтами пластичної консистенції і просадними лесовидні суглинки - 1, 0 м. Мінімальне заглиблення підошви фундаментів стін підвалу від його статі приймається 0,5 м.

Для визначення глибини закладення фундаментів в різних грунтах можна скористатися даними табл. 1.

Таблиця 1. Глибина закладення фундаментів

грунти підстави
в межах розрахункової
глибини промерзання

Відстань від планувальної позначки до рівня грунтових вод в період промерзання грунту

Перш ніж приступити до спорудження будинку, необхідно підготувати ділянку. Для цього потрібно очистити майданчик від кущів, зняти на глибину 15 см рослинний шар, зрізати горби і засипати ями. Крім того, рекомендується провести планування прилеглої до майбутнього будинку території, щоб забезпечити відведення від нього дощових і зливових вод.

До початку будівництва доцільно завезти і всі необхідні матеріали, розташувати їх в безпосередній близькості від будівельного майданчика. Деякі забудовники для зберігання дрібних і найбільш цінних матеріалів і виробів будують сараї з метою подальшого використання їх для господарських потреб, а деякі - тимчасові комори і навіси.

Наступний етап - винесення проекту в натуру. Розбивка обов'язково ведеться в горизонтальній і вертикальній площинах. Перш за все визначають положення стін будинку. Для цього на землі за допомогою кілочків, мотузки і великого трикутника розбивають план будинку і після ретельної перевірки всіх основних розмірів забивають по контуру зовнішніх стін кілочки.

Потім влаштовують обноску, необхідну для розмітки в натурі осей фундаментів і стін відповідно до проекту будинку. Для цього закопують або забивають на відстані 1,5-2,0 м від краю майбутнього котловану дерев'яні стовпчики і прибивають до них по верху на ребро дошки або рейки. Іноді обноску роблять безперервної. Це створює великі незручності в роботі. Краще влаштовувати обноску з окремих елементів, так званих лавок. Їх розташовують таким чином, щоб на них можна було нанести всі осі капітальних стін. Висота обноски повинна бути на 20-30 см вище гідроізоляційного шару стіни.

У дошках обноски роблять неглибокі пропили і натягують по ним тонкий дріт або волосінь з таким розрахунком, щоб збігалися з осями стін. Потім за допомогою схилу визначають ширину траншей для фундаментів. Для цього з двох сторін паралельно осях стін натягують по два шнура і проводять на землі лінії, що визначають контури внутрішньої і зовнішньої сторін фундаменту.

При перетині розбивочних осей важливо правильно встановити прямий кут. Багато забудовників допускають при цьому помилки. Відхилення від 90 ° можуть бути непомітними для ока, але дуже заважають при влаштуванні підлог і перекриттів, так як доводиться підганяти по місцю балки, а в підлогах настилати косі дошки. Щоб цього не сталося, рекомендується користуватися для перевірки правильності кутів так званим <египетским треугольником> зі сторонами 3,4 і 5 м. Його роблять у такий спосіб: на шнурі точно через 3, 4 і 5 м роблять подвійні вузли, в які протягують цвяхи, після цього цвяхом з'єднують перший і останній вузли. Між сторонами 3 і 4 м вийде прямий кут. Остаточно кути перевіряють, вимірюючи отримані діагоналі. Якщо вони рівні, значить кути прямі.

Після горизонтальної розбивки осей необхідно також правильно встановити їх вертикальні позначки. Це можна зробити за допомогою водяного рівня, виготовленого з відрізка поливального шланга з двома скляними трубками на кінцях. Прийнявши одну з відміток на обноски за вихідну, за допомогою водяного рівня переносять її на інші сторони обноски і, таким чином, отримують по зовнішньому периметру горизонтальну лінію, від якої ведуть відлік відміток при земляних роботах, пристрої фундаменту і цоколя, закладці зовнішніх і внутрішніх стін . Після закладки цоколя обноску прибирають.

На будівництвах існують спеціальні служби, які стежать за дотриманням правил техніки безпеки. При спорудженні індивідуальних будинків також необхідно вжити заходів обережності.

Перш за все слід обов'язково захищати ями з вапном, ями і траншеї під фундаменти. В окремих випадках роблять перехідні містки.

Підмостки для кладки стін повинні бути міцними і жорсткими.

Забороняється навіть тимчасово ставити підмостки на накат перекриття і підшивку стелі. У всіх випадках вони повинні спиратися тільки на балки перекриття. На помості повинно бути така кількість матеріалів, яке не зруйнувало б їх. Підмостки потрібно обов'язково захищати поручнями висотою не менше 1 м.

У перерві і після роботи не можна залишати на верху стіни інструмент, окремі цеглини, обрізки дощок і т. Д. Суворе дотримання правил техніки безпеки допоможе запобігти травми і нещасні випадки.

Індивідуальним забудовникам можуть стати в нагоді поради, що стосуються визначення якості цегли, бутового каменю, хвилястих азбестоцементних листів, віконного скла і оліфи. Так, якість цегли буде низьким, якщо від одного удару молотком масою 1 кг або при падінні на тверду основу з висоти 1,2-1,5 м він розсиплеться на дрібні шматочки.

Для кладки стін і фундаментів краще застосовувати постелисті бутовий камінь. Його якість також визначають за допомогою молотка. При ударі їм по каменю дзвінкий звук свідчить про хорошу якість буту, глухий - про наявність домішок глини та інших порід. Бутовий камінь низьких марок від одного удару молотка масою 1 кг розбивається в щебінь.

Якість хвилястих азбестоцементних листів перевіряють навантаженням. Сухий лист, щільно прилягає до рівної поверхні, повинен витримувати масу людини, не руйнуючись.

Віконне скло слід вибирати таке, щоб в зламі воно мало синій або зелений відтінок. Скло з жовтим відтінком в зламі - низької якості, т. Е.- погано зварено.