Будуємо колодязь своїми руками з каменю, цегли або бетону

Багато напевно пам'ятають дерев'яні колодязі, які колись широко використовувалися в побуті, та й зараз вони подекуди зустрічаються, стінки таких колодязів укріплені дерев'яними кроквами. Природно, дерево натуральний продукт, але органіка все ж не має тих властивостей, які є у каменю, цегли, або бетону. Згодом на дереві з'являється слиз, і воно починає підгнивати, що небезпечно для здоров'я в нинішніх екологічних умовах. Інша справа побудувати колодязь з каменю, такий колодязь набагато довше прослужить, та й небезпека появи сторонніх тіл, таких як бактерії, черви, і так далі, не існує в таких пропорціях, як в дерев'яних колодязях. Ціна також пропорційна матеріалу, але погодьтеся, воно того варте!

Стінки колодязя можна викласти природним каменем, і цеглою, або, якщо час підтискає, швидким способом вважається зміцнення стінок бетонними кільцями. Давайте нижче більш детально розглянемо всі три варіанти.

Колодязь з каменю

Камінь - матеріал неоднорідний і різнокаліберні, але ці його недоліки крадуться його високою міцністю. Для того, щоб скористатися каменем при будівництві або обробці, завжди слід піддавати його обтісуванні. Для колодязів зазвичай використовується піщаник, або вапняк, і кожен камінь приблизно повинен мати вагу в 30-40 кг. Зсередини стіни колодязя потрібно постаратися зробити якомога більш рівними, або, по крайней мере, увігнутими. Для цього каміння сколюють в потрібних місцях, і обробляють тесаного, але попередньо треба переконатися в тому, що всі камені цілі, і на них немає ніяких тріщин: непередбачена тріщина може з часом розширитися під вагою конструкції, і, розколовшись, дати надто сильну і нерівномірну усадку, або навіть обвал всієї будови.

Якщо вистачить терпіння і вправності, проводити тесанням можна як за допомогою молота, так і за допомогою іншого тяжчого інструменту, і коли обробка тесаного приблизно необхідної кількості каменів закінчено, можна провести і «репетицію». Для цього спочатку сортують камені по величині, а потім викладають їх уздовж стінок колодязя, не застосовуючи цементний розчин. Потрібна ця «репетиція» для того, щоб дізнатися, чи набралося необхідну кількість каменів. Після того, як «репетиція» закінчена, вся вільна кладка розбирається, і тепер можна почати капітальне будівництво колодязя. При кам'яній кладці утворюються великі щілини, і нерівні краї, тому будьте готові витратити на неї більшу партію цементу і піску (основні складові розчину), ніж на кладку з цегли, або бетонних плит. Тут вже грає велику роль естетична сторона використання при будівництві природного каменю, тобто, якщо ви хочете мати колодязь, який був би і красивий і функціональний, то доведеться і розщедритися.

Отже, кладка розпочато. Попереду найскладніше: армування і зв'язка. Для початку дно заготовленого для колодязя котловану вирівнюють, використовуючи для визначення рівномірності будівельний рівень. Потім готують своєрідний каркас, який буде триматися на спеціальних рамках. Рамки ці повинні бути або з водостійкого, міцного дерева, а найкраще, з металу, або бетону.

Товщина рамок залежить від матеріалу. Для металевої досить буде 10-15 см товщини, а дерев'яна повинна складатися з декількох дощок, які прикріплюються один до одного за допомогою великих цвяхів. Ну а ширина рамки повинна бути така, щоб зсередини її було непомітно, а зовні кладки вона виступала на 5-6 см. Рами рівномірно розподіляють по всій висоті колодязя, а потім з'єднують їх між собою довгими армованими штирями з різьбленням на кінці, за допомогою цієї різьблення штирі намертво прикручуються до рам. Рами розподіляються так: в самому низу найміцніша, товста рама-підстава, а вгорі інші дві, вже не такий великий товщини. Отже, дві рами, нижня і середня, з'єднуються між собою штирями з різьбленням ще на поверхні, конструкція повинна бути схожим на перевернуту табуретку з круглим дном. На різьбу ретельно накручують болти з шурупами, намагаючись, щоб конструкція стала дуже міцною. Потім її опускають вниз, і обов'язково потрібно домогтися її непорушності, закріпивши конструкцію за допомогою дощок і колод. Далі, на нижню раму наноситься шар розчину, і на нього вже кладеться камінь, поступово заповнює стінки. Потрібно не забувати про свої зручності для подальшого спуску (він необхідний для обслуговування колодязя) і попутно в кладку закладати дужки з металу, за якими буде легко спускатися вниз і прочищати час від часу дно колодязя від забруднень. Коли кладка дійде до середньої рамки, потрібно до неї відразу прикріпити штирі, що ведуть до третьої, завершальної рамці, закріпивши і її відповідно. Після цього завершити кладку у третій рами.

Якщо все каміння приблизно однакового розміру, то кладка виробляється звичайним шляхом, а якщо різнокаліберні, тоді доведеться робити «шарувату» кладку. Нижній шар: великі камені, верхній шар: дрібні, потім знову великі і так далі, до кінця. Потрібно обов'язково врахувати те, що кладка каменю повинна бути якомога більш рівною і зсередини, і зовні, адже чим вона рівніше, тим стійкіше! Ось доступне пояснення цьому: рано чи пізно, колодязь дасть усадку, і коли це буде відбуватися, ті камені, що залишилися стирчати із зовнішнього боку колодязя, встромляться в грунт, і почнуть гальмування усадки. У свою чергу, усадка буде відбуватися нерівномірно, і почнеться «відставання» деяких районів в кладці, утворюються зазори, крізь них буде текти вода, і дуже скоро весь колодязь просто обвалиться! Важливо: чим глибше колодязь, тим ширше кладка, зазвичай відлік ширини кладки йде від 30, до 50 см, ще треба залишити отвори в бічній стінці такого колодязя, в який вода надходить не з дна, а з бічних стін, отвори потрібні для фільтрів, які після закінчення робіт вставляються в них.

Є ще більш зручний шлях до того, щоб досягти якомога рівній поверхні в стінці колодязя. Для цього ще на поверхні виготовляють деталі кладки: зробивши кола, або півкола з каменів, закріпивши їх розчином, пізніше їх просто опускають вниз, і шар за шаром закріплюють між собою. Не варто забувати про додаткове зміцнення, для цього, відраховуючи кожні 4-5 рядів кладки, закладати між ними металеву дріт.

Щоб вода в подальшому не «губилася» по шляху, треба закрити всі щілини, допоможе цьому оштукатурювання внутрішньої стінки колодязя, для штукатурки в ідеалі розчин повинен бути 1: 1, але можливо використовувати і 1: 2. Робити це потрібно в два етапи, спочатку йде розбризкування розчину рідкої консистенції на стінку, і після її затвердіння, можна наносити і другий шар, більш густий. Цей шар потрібно обробити так, як звичайні стіни, тобто, ретельно розрівняти, адже рівні стінки легше очищати. Рамку з дерева не штукатурять.

Коли всі роботи по обробці стін закінчені, можна приступити і до обробки дна, для цього дно колодязя треба очистити від усього будівельного сміття, що залишилося від попередніх робіт, і ще раз перевіривши на рівність, засипати його великим річковим піском, заздалегідь добре очищеним. Також, всипати дно можна і очищеним гравієм. Завершальний штрих відбувається нагорі: видима наземна частина колодязя обробляється, попутно в колодязь треба закласти вентиляційні шляхи для провітрювання, і все, робота завершена, і від вас вимагається тільки стежити за чистотою в колодязі!

Колодязь з цегли

Для колодязя з цегли треба використовувати тільки самий «стиглий» цегла червоного кольору, що піддався хорошому випалу. Всі дії з армуванням виконуються так само, як при кладці колодязя з каменю, тільки в цеглі робиться виїмка для закріплення штирів, ще треба подбати про те, щоб цегла був заздалегідь замочений у воді, і два перші ряди в кладці були виконані тичковим методом, то тобто, назовні повинні бути звернені точкових частини цегли.
Цегла має прямокутну форму, і тому, коли виконується кладка по колу, між краями цегли залишаються досить великі зазори, їх слід заповнювати обмазали з двох сторін розчином, уламками цегли потрібного розміру. Це потрібно для посилення кладки.

бетонний колодязь

Бетонний колодязь закладають за допомогою спеціальних бетонних кілець, які ставлять один поверх іншого в міру заповнення колодязя. Також можна зробити бетонні стінки для колодязя і самим. Для цього береться розчин, склад якого приблизно такий: пісок, щебінь, цемент, вода. Щебінь можна замінити гравієм.

Разнокалиберность щебеню, або гравію допомагає зробити отриманий бетон міцніше, оскільки дрібниця потрапляє в щілини, і добре заповнює їх, що допомагає заощадити і цемент. Товщина стін також залежить від глибини, наприклад, для неглибоких колодязів вона становить 10-15 см. Не важко помітити, що міцність бетону залежить і від якості цементу.

Для того, щоб зробити круглі бетонні стіни для колодязя в домашніх умовах, треба заготовити опалубки, виготовлені з дерев'яних струганих дощок у формі кола. Для робіт знадобляться два кільця з дерева потрібної товщини. Зовні, і зсередини кільця обшивають дерев'яними дошками, не дуже міцно забиваючи в них цвяхи, це потрібно для того, щоб було легко їх потім вийняти. Дошки потрібно додатково зміцнити дротом, або смужками з металу, потім ще прикріпити до них зовні і зсередини каркас із заліза. Якщо конструкція вже досить міцна, то можна вийнявши цвяхи, вивільнити готові опалубки, прибравши з них дерев'яні кільця. Для зручності до них зверху прилаштовується ручки, за які можна опускати, або витягувати ці опалубки.

Тепер можна заливати опалубки приготованим розчином, попутно вставляючи в нього для міцності арматуру. Після затвердіння слід новий шар, і так далі, отримані кільця треба скріпити між собою скобами для міцності, а може допомогти ще зварювання заздалегідь виставлених назовні кінчиків штирів. Шви між кільцями оштукатуриваются, і для того, щоб штукатурка не обсипалася, в НЕ затверділому бетоні заздалегідь можна зробити виїмки. Верхню частину колодязя вимостити дошками, або зробити нашарування з глини для захисту від забруднень.

Для того, щоб попередити нещасні випадки, необхідно зробити огорожу навколо колодязя, яку не зможуть подолати діти і тварини. Пам'ятайте про те, що треба дотримуватись правил безпеки при будівництві колодязів, і убезпечити себе сходження за допомогою мотузок, або лебідок.

Поділитися записом