Будуємо дах своїми руками, заміський будинок, дача, школа ремонту
Дах, мабуть, найчудовіша частина будь-якої будівлі. І чудова - не тільки тому, що її видно здалеку.
Абсолютно будь-яка споруда - будинок, баня, котедж, навіть сарай - змінює свій вигляд до невпізнання, варто поміняти на ній дах. А вже значення даху в життя самої будівлі переоцінити просто неможливо. Обсипався кут фундаменту? - нічого страшного, якщо він, звичайно, не руйнуватися далі. Щілини в стінах? - ну холодно в будинку, опалювати треба більше. Вікна, двері відвалюються? - дошкою подопрём!
Але якщо протік дах, тут вже найзапекліший ледар бере інструмент і лізе ставити латки! І справа навіть не в тому, що вода за комір, а в тому, що якщо потік дах - будинок залишиться будинком не довше ніж кілька місяців. Потім вже доведеться, крім даху, ремонтувати все - і стіни, і перекриття, і підлоги, і стелі, і фундамент, причому ремонтувати капітально!
Вступ довге, але з нього випливає висновок - дах поставити це дуже відповідальна справа! Ось більшість і відшукує фахівців, щоб дачку покрили, або на, що дістався у спадок будинку в селі, дах поміняли.
Тим часом, для того, щоб поставити хорошу, міцну дах, цілком достатньо однієї пари роботящих рук. Краще, звичайно ж, двох.
Основа даху - це її кроквяна конструкція, саме вона визначає і форму майбутньої даху, і її міцність, і її жорсткість.
Для пристрою покрівельних конструкцій вже давно не застосовують круглий ліс (попросту колоди), по-перше - щоб максимально полегшити саму дах, а по-друге - щоб здешевити її, ліс то тепер матеріал дорогою.
Кроквяна конструкція сучасного даху (всі розуміють, мова йде про приватну забудову, а не про блокові багатоповерхівках) будується з обрізної дошки товщиною 50 мм. Ширину дошки потрібно вибрати виходячи з розмірів майбутньої покрівлі, від 150 до 250 мм.
Тобто дах лазні, наприклад, розміром 3 * 4 м2, з виносом на 2 м, можна виготовити навіть з дошки 50 * 100 мм, хоча я б рекомендував 50 * 150 мм, а конструкцію для гарного сільського будинку. нехай 6 * 10 м2, робимо з дошки ширше - 50-250 мм, тут все зрозуміло.
Використання для несучих конструкцій обрізного пиломатеріалу дуже зручно, оскільки дозволяє виготовити практично будь-яку, саму хитромудру, конструкцію даху дуже швидко, з невеликими затратами, надає простір для творчості.
Пристрій найпростішої двосхилим покрівлі можна вважати цілком легкої завданням, тому як приклад розглянемо конструкцію трохи складніше - мансардний покрівлю.
На малюнку представлений самий, мабуть, нескладний варіант кроквяної конструкції для мансардної покрівлі.
В якості пояснення:
А. Лаги перекриття, виготовлені з такої ж обрізної дошки, що і вся конструкція.
Б. Вертикальні стійки, на них ляже бо велика частина розподіленого навантаження, як самого даху, так і можливого скупчення снігу. Як видно з малюнка, стійки спираються безпосередньо на несучі стіни, звільняючи від навантаження перекриття.
В. Крокви для кріплення опалубки бічній частині покрівлі. З малюнка видно, що навантаження ляже, в основному, на лаги перекриття, але, так як скат дуже крутий, то навантаженням буде тільки вага самої покрівлі.
Г. Крокви самої покрівлі. Парне кріплення надає їм більшу міцність, і простоту в кріпленні інших деталей конструкції.
Напевно, додаткових роз'яснень і не потрібно. Маючи в руках хороший інструмент, бажано електричний - циркулярну ручну пилку, потужну дриль, набори свердел і біт для неї, ну і, звичайно, трохи практичної смёткі, зібрати таку конструкцію не складе труднощів, навіть поодинці. Наверх подаються дошки, раскраиваются і збираються прямо там, в зборі то конструкція важить немало.
При будівництві вальмовой, шатрової, полувальмовой покрівлі з'єднання частин легко виконується врізкою в потрібне місце, вже встановлених, поперечних кроквяних конструкцій. (Рис.2)
Спосіб кріплення деталей може бути, в принципі будь-який, можна, просвердливши отвори в потрібних місцях, стягнути деталі за допомогою шпильок. 12-16 мм, можна, не мудруючи лукаво, просто прокручувати місця кріплення саморізами. 4,2 мм, бажано оцинкованими, для чого і знадобляться біти або головки під гайку для дрилі.
Бічні виноси лаг необхідно робити не менше 0.5 м, це вбереже більшу частину стін від опадів, навіть при сильному вітрі.
Горизонтальні лаги перекриття показані у вигляді парної дошки умовно, це може бути і брус 200 * 200 мм, 250 * 250 мм, лаги в такій конструкції не навантажені, і різниці немає з чого вони. У разі лаг з бруса, доведеться вибрати в них пази для установки відповідних деталей на місце, але це зовсім неважко.
Нехай Вас не бентежить, що на малюнку лаги просто «лежать» на зовнішній стіні, на самому ділі це, звичайно, не так, це намальовано, щоб не ускладнювати малюнок. Лаги, куди кріпиться конструкція майбутньої даху, вже укладені на свої місця, в відповідний отвір стіни. Ось це місце винесення зі стіни лаг перекриття, є найслабшим місцем в плані теплоізоляції, тому його слід найуважнішим чином проконопатити, залити монтажною піною, не кажучи вже про те, що, в разі цегляних стін, надійно відокремити гідроізоляцією дерев'яну частину.
Ретельно витримати розміри кожної частини, можна, заготовивши їх все до початку складання конструкцій. Потім, зібравши першу конструкцію за допомогою рулетки і косинця, її ж можна використовувати як шаблон, що набагато скоротить час збирання інших.
Встановлені черзі крокви, скріплюються між собою укосами, і в зборі представляють вже досить жорстку конструкцію. Ширина кроку між крокв може бути будь-який в діапазоні від 1.2 м, до 0.6 м, тут потрібно виходити з матеріалу майбутньої покрівлі. Під легку ондулінові покрівлю досить установки конструкцій з кроком 1.2 м, покрівля м'якими матеріалами, наприклад «катепал», передбачають обшивку опалубки даху міцною і жорсткою фанерою, тобто часта установка теж не потрібна.
А ось якщо Ви вирішили обзавестися дахом з черепиці, щоб вона служила навіть онукам, то краще крокви виставити з маленьким кроком, не більше 0.6 м. Це дозволить уникнути провисання обрешітки, опалубки і самої черепиці в майбутньому.
Інформація про пристрій власне покрівлі потрібно говорити окремо, хотілося б лише додати, що при пристрої мансарди під дахом обшивати кроквяні конструкції суцільний опалубкою з дощок доведеться, само собою, обов'язково.
Народ, прошу допомоги! Зіткнувся з наступним способом збірки крокв - Крокви скріплені перфорованої пластиною тільки з одного боку, зверху керамічна черепиця. Мене мучать сумніви в надійності такого варіанту, але аргументів на користь цієї думки поки немає, але думка не покидає. Є версії?
Добрий час доби всем.Криша на дачі перекрита рубероідом.Он наказав довго жити-хочу замінити на профнастил профілем 20мм.Суть питання: Чи можна класти профнастил на руберойд? (Попередньо набивши дерев.доску товщиною 25-30мм поверх руберойду) Без всяких гідро паро ізоляцій? чи простоїть ще близько 25-35 років? Немає часу, сил, средств.Посоветуйте-тільки без фанатизму. якщо можно.Всем заздалегідь вдячний.
Побудував два поверхи, хочу здолати іще мансарду. Розміри 2-ої поверху по зовнішній стороні 10 на 9 (+ виступ 1м на 2. тоисть 10 на 10. Піноблок. Поставив 4 ряди блоків на ребро (20см) зделать армпоясів зі шпильками. Кришує хочю як на рісунках.Стропіла 80 на 150, 6метровие.Будет жити такий дах? Дайте поради!
Крок 1. Фундамент Задача: створити стійку, довговічну основу для стін з блоків, яка мінімізує ймовірність зволоження соломи знизу, а також напруги матеріалів стінного покриття через нерівномірне осідання або підйому грунту. Крок 2. Спорудження каркаса Задача: спорудити міцний несучий каркас, який буде витримувати вагу даху і передавати його на фундамент. Він повинен міцно витримувати будь-які горизонтальні навантаження від вітру або землетрусів. Можливо зведення багатоповерхових каркасів. Крок 3. Зведення стін, захист солом'яних блоків Задача: герметично покрити верх фундаменту водовідштовхувальним «оболонкою», захистити перший ряд солом'яних блоків від вологи. Крок 4. Укладання солом'яних блоків Задача: щільно вкласти солом'яні блоки і підігнати їх розміри для своїх цілей. Створити стіни, відповідні Вашим очікуванням за функціями і формі. Крок 5. Підготовка стін до оштукатурювання. Кріплення облицювання Задача: виконати все, що необхідно, і приступити до покриття стін обраним матеріалом, згідно з рішеннями про використання бар'єрів вологості, арматури і пр. До вертикальних «опор» прикріпити металеву сітку, на яку наноситься штукатурка. Надалі саме штукатурка буде захищати солому від вологи. Крок 6. Ущільнення стін Задача: використовувати цю зручну можливість для виконання безлічі різних внутрішніх робіт. При використанні штукатурки з арматурою з металевого дроту включити потрібний час у графік робіт для кріплення металевої сітки до стін. Крок 7. Покриття стін Задача: забезпечити довготривалий захист - як зсередини, так і зовні - від стихій, самих мешканців і нападу шкідників. Крок 8. Робота з навколишнім простором Задача: створити внутрішню і зовнішню навколишнє середовище, яка була б простою в обслуговуванні, низькою за вартістю, гнучкою, практичною, здоровою, комфортною і радує око. Крок 9. Завершальні штрихи Задача: опір спокусі вселитися до того, як внутрішні роботи будуть повністю завершені. Як тільки Ви в'їхали, життя зазвичай виявляє речі важливіші, ніж зробити бетонну підлогу забарвленим і вощіння або проконопатити і пофарбувати підлогу і стіни в спальні (адже ніхто, крім Вас, цього не бачить, правда?) Підтвердіть знову Ваші весільні обіцянки, якщо такі були; ваші взаємини витримали шалено важкі випробування! Складові економії - пресована солома, яка більш ніж в 1000 разів дешевше цегли; легкі стіни, які не вимагають потужного бетонного фундаменту; найнижчі трудовитрати і багато іншого. Солом'яні будинки дозволяють вдвічі заощадити на опаленні та кондиціонуванні. Нарешті, це екологічно чисті будинки з природного матеріалу, самого безпечного, ефективного і дешевого природного утеплювача і звукоизолятора - соломи. "" За матеріалами сайту strawhouse.ru "