Будинок з бруса 150х150

Технологія монтажу пластикових вікон. не дивлячись на уявну простоту, насправді процес досить складний. Тому Новомосковсктелі журналу «Будівельний Сезон» неодноразово просили роз'яснити, як правильно встановити вікна ПВХ, в тому числі і в отвори дерев'яного будинку і які тонкощі існують при їх монтажі. У своїх відповідях журнал давав докладну інструкцію з монтажу, але, мабуть, вона все-таки не попалася вам на очі.
Як показує практика, основна причина по якій виходять з ладу пластикові вікна, встановлені в дерев'яні будинки - неправильний монтаж. Якщо за кордоном відпрацьована технологія будівництва дерев'яних будинків з просушеної деревини з установкою пластикових вікон безпосередньо після зведення зрубу і покриття будинку покрівлею. ВУкаіни така практика неможлива через те, що у нас будуються будинки з сирого пиломатеріалу, на усушку і усадку якого дається два-три роки. Тому якщо навіть дотримані первинні правила установки вікон і залишений компенсаційний зазор зверху, то все одно пластиковий профіль вікна не в змозі чинити опір бічним навантаженням. В результаті жорстко закріплене в отворі вікно просто почне хвилеподібно згинатися. Добре, якщо все закінчиться тільки щілинами в стулках. Вигин більш допустимого рівня може призвести до того, що лопне і склопакет.
Однак є вихід і з цього, здавалося б, безвихідного становища. Монтаж пластикових вікон в отвори дерев'яного будинку можливий, наприклад, після установки віконної коробки, яка буде служити підпорою пластикової віконної рами. Коробка виконується з бруса, товщиною 100-150 ММІ шириною по товщині стін будинку. На тильних сторонах бічних і нижнього брусів вибираються пази, якими їх надягають на гребені в стінах віконного отвору (рис.1). При цьому в верхньому бруску віконної коробки паз не вибирають. Збирають такі коробки не повністю, а окремими брусами в певній послідовності. У кутах коробки бруси з'єднують на шипах без склеювання.
Зазвичай професійні монтажники не беруться за установку вікон, якщо, по-перше, теслі що не встановили «окосячку» і, по-друге, якщо вдома не виповнилося одного року. Інакше дерев'яний зруб може «розчавити» нову пластикову раму разом зі склопакетом.
Безпосередній монтаж вікна ПВХ в встановленої віконної коробки виконують за тими ж правилами, що і в віконному отворі будинку, зведеного з будь-якого будівельного матеріалу. Перш за все, зазор між отриманим віконним прорізом і пластиковим вікном повинен бути по можливості рівномірним і в межах 15-30мм з усіх боків. Це пов'язано як з тепловими розширеннями вікон, так і з тим фактором, що більш тонкий шов дуже важко рівномірно заповнити пінним утеплювачем. Крім того, вікно повинно по можливості рівномірно на 15-20 ммзаходіть в паз чверті.
Під нижні кути коробки і під імпости ставляться несучі колодки-прокладки. Колодки також ставляться з боків таким чином, якщо дивитися на вікно з боку приміщення, то при одній поворотній стулці колодки ставляться на протилежній до петель стороні вгорі і на тій же стороні що і петлі внизу. При двох стулках ставляться, відповідно, чотири колодки.
Після установки віконної коробки можна вставити в рами склопакети і проконтролювати:

величину притвору стулок - повинна бути 8 ± 1 мм, стулки не повинні чіплятися за відповідні частини;
величину виступу стулки за лицьову поверхню рами - виступ повинен бути не більше 16,5 мм;
регулювання притиску стулок: якщо вставити лист паперу між нею і рамою, то він не повинен легко витягуватися;
кріплення, плавність роботи і функціонування всіх зацепов віконної фурнітури.

Після установки вікна в проріз приступають до закладення монтажного вузла, в якому відбувається стикування конструкцій стіни і вікна. Тому важливо виконати вузли примикання вікна і стіни таким чином, щоб не виникало містків холоду на віконних укосах. Для цих цілей віконний блок повинен встановлюватися на відстані рівному, приблизно, 1/3 товщини стіни з боку її зовнішньої поверхні.
Кожен монтажний вузол повинен мати три шари закладення: зовні - захист від кліматичних впливів, в середині - утеплювач, зсередини - пароізоляція. Можна використовувати різні матеріали для зовнішніх і внутрішніх шарів і різні монтажні піни, але в будь-якому виконанні ці три площини закладення повинні бути присутніми.
Першим влаштовується зовнішній шар. Він покликаний захищати шар утеплювача від проникнення в нього вологи з боку навколишнього середовища. Цей шар повинен бути паропроникним для того, щоб через нього могла здійснюватися вентиляція утеплювача. Тобто, зовнішній шар повинен бути водоізоляційним і паропроніцаємим. Ці вимоги обумовлені тим, що при проникненні вологи в утеплювач його теплоізоляційні якості падають. Крім того, при негативних температурах за вікном волога може просто замерзнути і зруйнувати утеплювач.
Найкращим чином за сучасними вимогами до зовнішнього шару підходять попередньо стиснуті ущільнювальні стрічки - ПСУЛ. Це спеціальні монтажні стрічки, які наклеюються на віконну коробку перед її установкою в отвір. Потім вони, розширюючись, заповнюють всі нещільності чверті в отворі. Також для цієї мети, але в обмеженому вигляді, можна використовувати герметик - силікон. Товщина шару силікону повинна становити половину від ширини заповнюваного шва, він повинен бути приклеєний тільки з двох сторін, і працювати на розтягування. Просто помазати силіконом поверх піни - це імітація захисту шва, але не сама захист і тому виконання такої роботи неприпустимо. Грубим порушенням технології установки вікон є повна відсутність зовнішнього захисного шару, коли піна жмутами випирає з монтажного зазору.
Після зовнішнього влаштовується центральний шар - теплоізоляційний. В даний час для цих цілей застосовують поліуретанові піни. Найкраще використовувати піни, призначені спеціально для установки вікон. Такі піни рівномірно заповнюють шов і їх не треба підрізати після затвердіння. Інші піни після закінчення монтажу звисають клаптями з боку приміщення, і їх доводиться зрізати, порушуючи захисну зовнішню корочку. Крім того, вам треба мати на увазі, що існують два види монтажної піни: зимова та літня. Використання літньої піни при монтажі вікна в холодну пору року неприпустимо.
Останнім влаштовують внутрішній пароізоляційний шар, який призначений для захисту утеплювача - монтажної піни від проникнення в неї пари вологи з боку приміщення. Для цих цілей в даному випадку можна застосувати фарбувальну пароізоляцію або герметик - силікон за тими правилами, які згадані вище.
В останню чергу приступають до обробки віконних укосів, влаштування підвіконних дощок і зливів. Зовнішні укоси в дерев'яних будинках, як правило, обробки не вимагають, так як для цих цілей використовується віконні лиштви.
Варіантів обробки внутрішнього укосу два: оштукатурювання і оздоблення пластиком.
Найбільш простий і дешевий варіант - штукатурка, якщо до того ж поверхню стін теж обштукатурено. Однак відсутність в оштукатуреному схилі матеріалів з хорошими теплоізоляційними властивостями, може привести до переохолодження самого вікна і його елементів, що викличе випадання конденсату.
При обробці укосів пластиком використовуються панелі зі стільниковою конструкцією завтовшки близько 9мм, оброблені, з одного боку, твердим листом з ПВХ товщиною 1 мм, а з іншого - жорстким полістиролом. Така конструкція панелі забезпечує хорошу пароізоляцію і усуває небажані ефекти, пов'язані з промерзанням вузла примикання вікна до отвору. У числі іншого, подібна панель забезпечує готовність вікна до експлуатації в день установки, що неможливо при застосуванні «мокрих процесів». Для подальшої комплексної обробки віконного отвору використовуються декоративні куточки, що закривають стик між укосом і стіною.
Як підвіконних дощок можна використовувати ламіновані ДСП і ПВХ або «класичний» варіант - масив дерева. Підвіконня необхідно встановити на монтажну піну, при цьому його краї повинні заходити в стіну по обидва боки приблизно на 15 ÷ 50мм, а глибина заходу під раму повинна бути не більше 10 мм, однак у виняткових випадках допускається його установка упритул до рами. При цьому стик з віконною конструкцією герметизується білим силіконовим герметиком.
Зовнішній елемент вікна - відлив. Якщо підвіконну дошку можна встановити і через місяць, то відлив треба встановлювати відразу, інакше вода зовні стане підтікати під раму і викличе руйнування монтажного шва і матеріалу стін. Відплив кріпиться шурупами до приєднувального профілю через ущільнювальну стрічку, мастику або силікон. Щоб відпливу не гримів під час дощу, з його внутрішньої сторони обов'язково кріплять спеціальну прокладку. Можна застосувати для цієї ж мети і монтажну піну.
Відливи пропонуються в основному металеві, найбільш дешеві виготовляються з оцинкованої сталі. Відливи з алюмінію вважаються більш довговічними, але обійдуться дорожче. Якщо ви замовляєте вікна для власного будинку, можна встановити сталеві відливи з полімерним покриттям «пластизол» під колір покрівлі з металочерепиці. Але вони ще дорожче алюмінієвих відливів.

Обговорення питання на форумі: