Баня з газосилікатних блоків особистий досвід будівництва корисні поради

Чому були обрані газосиликатні блоки?

Коли я тільки почав будівництво, багато сусідів по дачному товариству задавали мені питання на тему того, чому я вибрав саме газосиликатні блоки. Якось все звикли або до дерева, або до цеглини. А мої доводи такі:

• Швидкий монтаж. За розміром газосиликатні блоки більше цегли, тому зведення стін з них йде набагато швидше.
• Висока теплоізоляція. Газосилікат відноситься до пористих бетонів, тобто всередині у нього безліч повітряних осередків. Вони грають роль теплоизоляторов. Тому баня з газосилікатних блоків, в порівнянні з цегляною, прогрівається швидше і довше утримує тепло. За теплоізоляційними якостями газосиликат не поступається дереву.
• Вогнестійкість. Газосилікатні блоки не горять, на відміну від дерев'яних конструкцій.
• Неможливість гниття.
• Невисока вартість, в порівнянні з цеглою, брусом або колодами.

Крім того, я непогано володію навичками цегляної кладки, тому вирішив, що і з газосилікатних блоків впоратися зумію.

Почну по порядку.

Зведення стін споруди

Кладка блоків велася по вже готовому стрічковому фундаменту, захищеному двома шарами гідроізоляції з руберойду. Використовувалися блоки з розмірами 200х300х600 мм. Клав я їх на ребро, тобто товщина стін вийшла 200 мм.

Зведення газосилікатних стін буде виконуватися на стрічковому фундаменті

Для кладки використовувався цементний розчин, замішаний в пропорції 3: 1 (співвідношення піску до цементу).

Робота велася за таким планом.

Етап # 1 - укладання першого ряду блоків на фундамент

Починати укладання я почав з кута, який (за версією лазерного рівня) був найвищим. На руберойд кельмою наносив розчин (близько 5 мм), зверху - притискав блок. Для кращого кріплення пристукивают блоки ручкою кельми.

Перший ряд - найважливіший, на нього будуть рівнятися інші ряди блоків. Тому точність укладання блоків першого ряду потрібно постійно контролювати будівельним рівнем в 3-х напрямках.

При необхідності розпилу блоків, я використовував болгарку з алмазними дисками по бетону. До речі, бачив колись, як працівники будівельної бригади розрізали блоки бензопилою. Виходило дуже швидко. Так що, який з цих інструментів у вас є, такий і використовуйте.

Перші ряди газосилікатних блоків

Етап # 2 - зведення стін

Наступні ряди блоків укладалися зі зміщенням в 15 см. Тобто шви верхніх блоків виявлялися зсунутими на 15 см, по відношенню до нижчого. Поступово були збудовані стіни на висоту 2,25 м.

Стіни лазні з газосилікатних блоків викладені до стелі

Етап # 3 - зведення фронтонів

Фронтони будувалися за тим же принципом, що і стіни, на висоту 1,9 м в конику. Хіба що мороки з розпилом блоків було побільше!

Фронтони лазні також були викладені з газосилікату

Пристрій «пирога» утеплення в парильні

Внутрішні поверхні лазні хотілося б бачити в дерев'яній обробці. Практично за безцінь мені вдалося купити машину обрізної дошки осики товщиною 20 мм, шириною 125 мм. Її і використовував для обробки, попередньо згладивши поверхні рубанком і шлифмашинкой. Вийшла непогана вагонка!

Незважаючи на хороші теплоізоляційні якості газосиликата, додаткове утеплення ніколи не зашкодить. Тим більше в парильні, де перепади температур і висока вологість. Без утеплення по Газосилікат потечуть потоки конденсату. Для блоків це не дуже добре, а для вагонки взагалі згубно. Спочатку покрутить, потім загніет.

Тому я вирішив забезпечити парилку традиційним «пирогом» утеплення: утеплювач - пароізоляція - вагонка.

Заплановане виконувалося за наступною схемою.

Етап # 1 - набивка рейок на стіни і прокладка утеплювача

Мінеральну вату Paroc потрібно укладати по Газосилікат, вставляючи мати між набитими рейками.

Рейки 50х50 мм я закріплював на стінах вертикально за допомогою саморізів по дереву. Виявилося, що вони легко вкручуються в газосиликат і міцно утримуються в ньому. Між рейками був покладений утеплювач товщиною 50 мм. Я намагався укладати щільно, трохи стискаючи вату перед установкою в рейкове «вікно». Тут важливо не допустити щілин, інакше містки холоду зведуть нанівець всю теплоізоляцію.

Укладання утеплювача між набитими на стіні рейками

Етап # 2 - пристрій пароізоляційного шару

Для пароізоляції використовувалося два матеріали - плівка Метаспан і фольга. Спочатку на рейки я пристрелив Метаспан з нахлестом близько 15-20 см. Потім - фольгу, з таким же нахлестом. Стики і одного, і іншого шару проклеїти фольгованим скотчем. Така пароізоляція не тільки запобіжить доступ вологи і пара до утеплювача Paroc, але і буде служити певним продовженням утеплювального шару. Фольгований пароизолятор Метаспан + алюмінієва фольга служитимуть відображає дзеркалом для теплових інфрачервоних променів, що йдуть від приміщення парної. Промені будуть відправлятися назад, відповідно якість теплоізоляції підвищиться.

Кріплення фольгованого пароізолятора Метаспан поверх утеплювача

Етап # 3 - виконання обрешітки для обшивки вагонкою

Щоб конденсат безперешкодно стікав по фользі і не вбирався в вагонку, був виконаний вентзазоре. Для цього обрешітку довелося «відсувати» від фольги за допомогою заздалегідь прибитих невеликих брусків товщиною 2 см.

Брусок між фольгою і латами

Таким чином, спочатку через фольгу (до рейок) я прибив бруски, а на них вже закріпив горизонтально обрешітку з дощок.

Горизонтальна обрешітка для кріплення вагонки виконана з дощок

Етап # 4 - обшивка вагонкою

Обшивка вагонкою по латах виконувалася вертикально за допомогою невеликих цвяхів.

Внутрішня обшивка стін парної осиковою вагонкою

Спочатку думав, що нічим обробляти вагонку в парній не буду. Але потім вирішив перестрахуватися від усіляких гнилей і покрив дошки одним шаром масла від Тіккурілла «Supi Saunasuoja». Масло безбарвне, але утворює на дереві матову плівку.

На цьому оформлення стін парилки було закінчено.

Облицювання мийної плиткою

У мийної особливих перепадів температур спостерігатися не повинно, тому вирішив обійтися без особливої ​​гідроізоляції. Просто облицювати газосиликат плиткою - і все.

Купив керамічну плитку підвищеної міцності товщиною 8 мм. Укладав на морозостійкий вологостійкий клей. Клей намазував на стіну шаром близько 10 мм, до нього притискав плитку. Всі ряди контролював будівельним рівнем по горизонталі і вертикалі.

Укладання плитки на газосиликатні блоки

Обшивка кімнати відпочинку і мансарди

Для обшивки використовував ту ж осиковий вагонку, що і в парній. Тільки нашивав її на рейки вже горизонтально. Ніякої паро- та теплоізоляції не використав.

Насамперед закріпив на газосилікатних стінах вертикальні рейки (з дощок). До них цвяхами прибив вагонку.

Вертикальні рейки кріпляться на газосилікатних блоках за допомогою саморізів по дереву

Обшивка стін кімнати відпочинку осиковою вагонкою виконувалася горизонтально

Після закінчення робіт покрив вагонку антисептичним просоченням «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 шари. Другий шар наносив після висихання першого, тобто на наступний день.

підсумки роботи

Виконана мною обшивка нічим не видає наявність газосилікатних стін. Зайшовши в баню, здається, що знаходишся в дерев'яному зрубі. А які аромати йдуть від осиковою вагонки при протапліваніі парилки!

Ось так виглядає стіна біля вхідних дверей в кімнаті відпочинку!

Загалом, газосиликатні блоки - прекрасний матеріал для будівництва лазні. До того ж, недорогий. Будівництво газосилікатного лазні, в порівнянні з дерев'яним зрубом, обійдеться набагато дешевше.

"2. Миття бажано ЗСЕРЕДИНИ утеплити Піноплекс, а потім вже облицювати стіни плиткою. Так менше часу витрачається на прогрів стін і точка роси виноситься з блоку на плитку, плюс пароізоляція. Адже газосиликатні блоки дуже не люблять воду." Голова не болить? Ти замість мудрування, краще почитав би про точку роси, а не ганьбився тут. Для тебе точка роси, це те, що виступає у тебе над губою, коли ти стукаєш на клаві подібну херню позамежну. Навіть пояснювати не буду. Ти такий же, як і цей будівельник лазні.

Світла з Іваном неправі. Поправляли здоров'я і в мобільній лазні на річці - корисних властивостей в ній не менше.

З газосилікату виходить прекрасна довговічна лазня. Грітися повинні не стіни, а вагонка в парильні, на те і теплоізоляція. І яка тоді різниця, з чого зроблені стіни? Додам від себе пару нюансів: 1. вагонку в парильні краще кріпити горизонтально: не потрібно додаткових конструкцій для видалення конденсату і при підгнивання дерева біля підлоги (10-15 років і це станеться) легше замінити зниклий вінець, ніж підрізати кінці. 2. Миття бажано ЗСЕРЕДИНИ утеплити Піноплекс, а потім вже облицювати стіни плиткою. Так менше часу витрачається на прогрів стін і точка роси виноситься з блоку на плитку, плюс пароізоляція. Адже газосиликатні блоки дуже не люблять воду. Для ідеалу можна ще зовні зробити тепло-пароізоляцію і тоді банька простоїть 100 років і порадує легким паром не тільки Вас а й Ваших правнуків;)