Агротехніка лилейника

Агротехніка (догляд і посадка) лілійників

Лилейник можна висаджувати великими групами або поодинокими екземплярами на газоні. Лилейники відмінно поєднуються з будь-якими садовими рослинами, а їх елегантні квітки є справжньою окрасою саду протягом усього літа. Дуже природно вони виглядають на березі ставка або уздовж річки.

Лилейник - дуже пластична рослина; воно може рости в тіні, півтіні, але тільки на добре освітленій ділянці цвітіння буде масовим і рясним. Тільки під яскравим сонцем квітка лилейника відкривається повністю і тільки в суху сонячну погоду забарвлення квітки проявляється в повній мірі. У тіні, як і в похмурий день, квітка лилейника може зовсім не відкритися. У легку тінь можна посадити тільки сорти з дуже темним забарвленням, які відносяться до груп «темні» і «пурпурні» - для того, щоб їх квіти не вигоряли на сонці.

Лилейники добре зимують під снігом, весняні заморозки після сходу снігу, коли рослини починають рости, пошкоджують молоде листя. Але це не відбивається на загальному стані рослин. З підвищенням температури з середини розетки висуваються нові листя.

Ґрунти - для вирощування лілійників цілком підходять обичниесадовие грунту. На важких глинистих ґрунтах застоюється волога і в холодну пору може початися загнивання коренів. Піщані грунти не утримують вологу і тому не забезпечують рослини достатньою кількістю води і елементами живлення лілейники на них виживуть, але будуть слабкими, пригнобленими. За механічним складом краще середні грунту: якщо у вас пісок, то потрібно додати в неї трохи глини або суглинку. Грунт повинна бути досить родючим. Бідні грунту необхідно збагатити компостом, що перепрів. Важкі, глинисті грунти полегшують, додаючи крупнозернистий пісок.

Оптимальне значення кислотності грунту - 6,5 рН. Якщо грунт надмірно кисла, додаємо доломітове або вапнякове борошно. На легких ґрунтах рекомендується додавати раскисляющие склади щорічно, бо вони швидко вимиваються з дощовими і талими водами.

З огляду на, що лілейники з віком розростаються (особливо швидко перші 5-7 років), їх висаджують на відстані 60-70 см, а високорослі сорти - навіть на відстані 1 м один від одного. Тимчасово між лилейниками можна посадити інші багаторічники або однорічники.

На хороших садових грунтах глибина посадкової ями становить 40 см для среднерослих сортів, і 50 см для високорослих. Якщо грунту бідні або важкі, то посадочну яму треба зробити глубже.Яма наповнюється родючим субстратом із суміші компосту, перепрілого гною, піску і торфу.

Родючий грунт насипаємо горбком. Опускаємо рослина в лунку. При правильній посадці деленкі лилейника межа між стеблами і кореневищем повинна бути на рівні грунту - це неодмінна умова для нормального розвитку рослини. Розподіляємо коріння по поверхні горбка так, щоб під корінням не було пустот. Саме щільне кореневище деленкі має розташовуватися вертикально. Зверху сиплемо поживну суміш, але не заповнюємо лунку повністю. Руками або носком черевика обжимаємо грунт біля коріння, але не дуже сильно. При цьому треба притримувати рослина, щоб його не затягнуло всередину. Тепер рясно поливаємо, наповнивши лунку до країв. Якщо вода швидко йде, значить погано ущільнили ґрунт. Підсипте сухої землі, ще раз обіжміть коріння і знову полийте. Після цього вже остаточно засипте лунку залишилася поживною сумішшю. Коренева шийка повинна бути на 1,5-2 см замульчувати сухим перегноєм або торфом. Якщо посадка була проведена правильно, то вологи має цілком вистачити на укорінення молодого рослини. Для посадки більших кущів і деленок необхідні лунки більші, методика посадки залишається тією ж.

Молоді, недавно посаджені рослини слід поливати досить часто - так, щоб коріння постійно перебували в злегка вологому стані. Це особливо актуально для легких, піщаних грунтів, які швидко і легко пересихають. Дорослі рослини не люблять частих, особливо поверхневих поливів. Лилейники - рослини, які воду люблять, але можуть досить тривалий час перебувати і без неї завдяки особливій будові коренів. Коріння лілійників великі, сильно розгалужені, глибоко які у землю. Яскраво виражені потовщення на коренях призначені для запасання води. Тому, потрібен рясний, але рідкісний полив в найпосушливіше час літа. Поливати потрібно так, щоб вода доходила до всмоктуючих корінців, розташованих на периферії кореневої системи.

Важливо дотримуватися режиму поливу під час цвітіння, тоді квітки будуть особливо декоративні. Під час цвітіння не можна, щоб краплі води потрапляли на квітку. Це викликає пошкодження ніжних пелюсток.

підживлення
Т ільки що посаджений в родючий важку землю маленький кущик лилейника можна залишити в спокої до наступного року. Дорослий, що розрісся кущ на початку вегетації на піщаному грунті необхідно підживити. Лилейники люблять мінеральниеудобренія.

У травні у лілійників, як у рослин рано стартують, починають буйно відростати листя. В цей час підгодовуємо азотними добривами. Перед цвітінням, в період бутонізації, необхідно підгодувати повним комплексним добривом, наприклад, азофоска, нітрофоска або добривами для квітучих рослин. Після цвітіння у лилейника настає короткий період спокою, потім рослина рушає в ріст знову. При цьому відбувається закладка квіткових бруньок для цвітіння в наступному році. У цей час проводиться головна, основна підживлення, на цей раз фосфорно-калійна (калійфос, суперфосфат, деревна зола). Можна використовувати спеціалізовані осінні добрива. Підживлення в цей час збільшує розмір рослини і дає максимальне число квіток в майбутньому році

Необхідно вчасно понижати або расщелачівать її. До речі, доломітове борошно не тільки відмінний раскислитель - в ній міститься магній, такий необхідний для нормального життя рослин - багатьох, не тільки лілійників. При вирощуванні лілійників не слід застосовувати свіжий гній і надлишок золи, оскільки зола дає лужну реакцію, а гній є розсадником патогенних грибкових хвороб.

Дуже добре відгукуються лілейники на мульчування. Цим досягається зменшення росту бур'янів, менше нагрівання грунту в спекотні дні і краще утримання влагі.Для мульчування використовують шкаралупу кедрового горіха, соснову кору або перепрілий перегній.

Кущ потрібно викопати і покласти в тінисте місце, щоб коріння обвітрилися. Після цього коріння потрібно оглянути, видалити підгнилі, пошкоджені, зрізи присипати золою. Листя вкорочують, сухе та поламане обривають.

Якщо пересадка збіглася із закінченням вегетації, цілком можна обрізати листя на висоті сантиметрів 10-12, все одно рослині скоро йти на зимовий спокій. Також обрізаємо листя, якщо лилейник переселяється кудись за межі «рідного дому». Ну а якщо ми займаємося пересадкою в межах садової ділянки, в середині літа, коли зовсім не хочеться обрізати такі гарні листи, то можна цього і не робити. Просто гарненько затіните пересаджений екземпляр, так рясно його поливайте. І вже через кілька днів пониклі листя знову відродяться, і рослина перенесе цю процедуру без втрат для себе.

Для розмноження сортів і гібридів використовують вегетативний спосіб, при якому зберігаються всі ознаки материнської рослини. Кращий час для поділу лилейника - весна і кінець літа. При більш пізніх строках лілейник може не зацвісти в цей рік. Для розмноження використовують молоді кущі не старше 5-6 років.

Деленки з периферійної частини швидко вкорінюються і набирають силу. Деленки ж із середньої частини куща, без молодих коренів, вимагають дорощування протягом 1-2 років на грядках, і тільки після цього їх висаджують на постійне місце.

Рихлокустові сорти можна розмножувати, що не викопуючи основний кущ, а тільки відокремлюючи дочірні розетки, які утворилися на довгих столонах. Дочірні розетки відокремлюють не раніше, ніж на 3-4-й рік, коли у них сформуються власне коріння.

Підготовка до зими

Особливою підготовки до зими для лілійників немає. Це цілком стійкі багаторічники легко переносять навіть дуже низькі температури. В екстремальні зими вони можуть постраждати, але все ж частіше ці зимові поразки не призводять до загибелі рослини. Часто виникає питання: коли обрізати листя - восени або навесні. У обох варіантів є свої плюси і мінуси. Природно, що чим довше листя залишаються зрізаними, тим краще - процес фотосинтезу йде, рослина отримує додаткові поживні речовини, можна залишити все як є до весни. Але якщо навесні не поспішити з прибиранням, то старе листя стануть зопрівати і не давати молодим листочків пробитися крізь досить щільний шар рослинних залишків.

Для нових посадок, і особливо для осінніх посадок поточного року варто зробити легке укриття з ялинових лап для кращого снігозатримання. У наступні роки рослина адаптується до нових умов життя і виходить із зимівлі без втрат.

Хвороби і шкідники

Лилейники пошкоджуються трипсами. Дорослі комахи дрібні, довжиною 1-1,5 мм. Личинки ще дрібніше, близько 1 мм, світло-жовті. Зимують в коренях. Личинки висмоктують сік з листя і квіток. Масове розмноження трипсів спостерігається в період цвітіння; проникаючи всередину бутонів, комаха пошкоджує квітки. Бутони і квітки зморщуються, набувають потворну форму, неясно виражене забарвлення, поверхня пелюсток як би вся сколота голками. Восени, з пониженням температури, трипси спускаються вниз, в нижні частини стебел. Оптимальні умови для розвитку трипсів - суха спекотна погода.

В умовах нашого клімату у відкритому грунті трипси не завдають істотної шкоди лілійників, але значно знижують декоративність. При незначних пошкодженнях можна обійтися агротехнічними прийомами. В першу чергу необхідно під корінь зрізати квітконоси після завершення цвітіння, поки шкідник не перейшов з втечі в кореневище. Те саме можна сказати і до листя - все пошкоджені і хворі необхідно зрізати і знищити. Ранньою весною прибирають все сухі мертве листя, де могли замовити трипси і будь-які інші шкідники. Хороші результати дає перекопування грунту під зиму. Календула, тагетес, а також цибулю і часник придатні для відлякування трипса. Пошкодження трипсами спостерігаються не на всіх лілейники в однаковій мірі, вони особливо помітні на сортах темного забарвлення.

До шкідників можна ще віднести комарика лілійників. Бутони, в яких він відкладає яйця, в процесі росту деформуються. Позбутися шкідника легко, обриваючи і спалюючи пошкоджені бутони.

Лилейники в цілому мало схильні до захворювань. Найнебезпечніше з них - гниль кореневої шийки, яка зазвичай виникає при перезволоженні грунту. Хвороба проявляється в тому, що молоде листя перестають рости, жовтіють, легко висмикуються з землі, при цьому з'являється неприємний запах.

При появі цих симптомів рослина необхідно викопати, відмити від землі, ножем видалити всі пошкоджені частини, помістити на 30 хвилин в розчин "Максима" або "Вітарос", потім просушити на сонці і через 2-3 дня висадити, краще в інше місце. Якщо місце залишається колишнім, земля в посадковій ямі повинна бути повністю замінена. Якщо вчасно не вжити заходів, можлива загибель рослини.

Ще одна хвороба лілійників, що з'явилася недавно - іржа. Це захворювання поширене в усіх країнах і ще недостатньо вивчено.

Серед захворювань можна також назвати стрик, або смугастість. Якщо на листках з'являються жовті або коричневі смуги, особливо уздовж середньої лінії, мова йде, швидше за все, про смугастості, викликаної грибком Aureobasidium microstrictum. Багато квітникарі застосовують фунгіциди, але частіше досить обмежиться санітарним очищенням і знищенням уражених листя. В цілому, це захворювання не завдає рослині серйозної шкоди.