Зведення другого поверху на колонах без спирання на старий будинок, builderclub
Є будинок 9х7, стіни дерево / цегла, фундамент 0,5 м. Необхідно звести другий поверх з мінімальною втратою площі другого поверху по відношенню до площі першого 9х7.
Зважаючи на відсутність повноцінного фундаменту під стінами першого поверху і тим, що дані стіни швидше за все не володіють необхідною несучою здатністю рассматріваеться варіант зведення другого поверху на колонах без спирання на перший поверх.
Чи плануєте три колони звести якомога ближче до фасаду будинку, і три з іншого боку з відступом 1-1,5 м. Від існуючої стіни першого поверху.
Далі на ці колони покласти балку і пустотні плити 1,2х8 7 штук, другий поверх повинен вийти 9х8.
Далі що зводять стіни висотою 1,5 м і перекриваеться простий двосхилим дахом.
Грунт - чорнозем, вода близько.
Будувати в один поверх нікуди.
Фразу дешевше знести і побудувати новий знаю.
1. Чи може мати місце така конструкція на колонах, чи буде вона стійкою.
2. Колони бетон або метал.
4. Яке переріз повинен бути у даних колон і балок.
5. Який фундамент необхідний для даних колон, думав 1х1х1 і по периметру все зв'язати 0,4х1.
Людей володіють достатніми знаннями прохання підказати правильне чи напрямок руху вибрано, питання добудови по землі і дуже слушну пораду все знести і побудувати заново не розглядається, цікавить тільки життєздатність даної конструкції.
Заздалегідь дякую за відповіді.
tanya (експерт Builderclub)
За грунтам, Ви не помилилися - чорнозем? Справа в тому, що на чорнозем не можна спирати фундамент. Ніякий. Можливо у Вас чорнозем тольк на поверхні. Для того, щоб розібратися в даній ситуації потрібно знати які грунти у Вас лежать в основі прийдешнього фундаменту (глина, суглинок, супісок, пісок).
Далі. Ви пишете "вода близько". Наскільки близько (в метрах)? Від цього теж прямим чином залежить глибина закладення фундаменту.
І яке місто у Вас, напишіть будь ласка. Від цього залежить рівень промерзання грунту.
Коли уточніть то, що я питаю вище, ми зможемо рухатися далі. А поки, я Вам хочу запропонувати розглянути ще один варіант. Це зміцнення фундаменту під існуючим будинком, або ж (якщо його там взагалі немає) заливка фундаменту, без демонтажу будинку. Це можливо. Приклад Ви можете побачити в питанні Тріщини в будинку. Що робити з тріщинами в стінах будинку?
Дякую за увагу до мого запитання.
1. м.Харків, наскільки я розумію глибина промерзання 1,2 м.
2. Вода зазвичай на глибині 0,5 м. в кінці літа опускаеться до 1м.
3. Сусіди які робили фундамент кажуть що на пісок або глину навіть натяку немає, але глибше 1м ніхто не копав (див п.2)
4. Намагався добитися від попередніх господарів який фундамент, але тому що дому 50років ніхто вже не пам'ятає, кажуть начебто 0,5м.
5. Планую відкопати фундамент, зрозуміти який він, заодно і грунт подивлюся.
Буду радий будь-якої інформації.
tanya (експерт Builderclub)
Дані по грунтах і існуючого фундаменту (глибина, по можливості ширина і матеріал) потрібні при обох варіантах, і надбудові, і зміцненні. Тому чекаємо результатів "експертизи" :-).
Якщо крім чорнозему виявите якийсь грунт, то його тип (без геології) можна визначити так. Взяти жменю грунту, злегка зволожити і спробувати скачати долонями. Вид грунту залежить від результату скочування:
- нормально скочується - глинистий грунт
- тріскається і ламається - суглинок
- не скачується, грунт розпадається на окремі кульки - супісок
- розсипається НЕ скочуючись взагалі - піщаний грунт.
Спробувати зрозуміти какя грунт, буром зробив шурф глибиною 1м
Вода зараз на глибині 0,5 м.
Грунт виглядає однаково на всій глибині (чорний)
Скачати нічого не вийшло тому грунт занадто вологий, за день підсохне подивимося, той що на поверхні скативаеться, хоча я так і не зрозумів до якому типу віднести, зате знайшов ще більш детальний метод:
Щіпку грунту змочують водою до консистенції тесту, розгортають на долоні в шнур діаметром близько 3 мм, згортають його в кільце. При цьому отримують такі результати: шнур не утворюється - пісок;
дробиться при розкачування - легкий суглинок;
шнур суцільний, кільце при згортанні розпадається - середній суглинок;
шнур суцільний, кільце з тріщинами - важкий суглинок;
шнур суцільний, кільце ціле - глина.
Фундамент найближчим часом розкопати не зможу, тому що високо стоїть вода.
Svarog (експерт Builderclub)
Привіт, я відписався Валерії, коли вона попросила мене подивитися це питання. Якщо ви не проти, то зроблю копіпаст з листа:
Без геології, я б не ризикнув таку надбудову робити. Зв'язки нормальні не поставити, доведеться портальні, а своїми силами таке зробити важко (кваліфікація вже потрібна). Так само він плити кладе 8 метрові, відступ фундаменту від вдома не робить майже (проліт плит ще збільшиться). Тут вже не присадибна споруда виходить, треба будувати повністю по нормам.
Моя думка з тих пір не змінилося :) Я не вважаю, що це неможливо, будував і не таке Просто своїми силами це не осеществіть. Навіть якщо я виконаю вам основні розрахунки (хоча без геології не варіант), вам потрібен буде кран, зварювальники або замовляти конструкції доведеться на заводі.
Ми тут ще подумали, може можна, дійсно, поруч зі старим фундаментом підлити новий, на нього-додаткову стіну, потім стіни (старі та нові) - зв'язати, і на це спирати другий поверх. Можливо, робити другий поверх полегшений, каркасний. Але для цього теж потрібна геологія. Так просто, навмання, підливати фундамент не можна.
Природно будівництво буде з залученням і зварювальника і крана і т.п.
Питання ось у чому, - принципово зрозуміти загальну вартість зведення другого поверху і даху, без обробки, тобто етап після якого можна зробити паузу для накопичення коштів. Я навіть думав розбити на:
1-й рік - фундамент
2-й рік каркас - перекриття - стіни - дах
1-й рік фугдамент - каркас
2-й рік перекриття стіни дах
Основне питання у мене в конструкції фундаменту - дізнатися обсяг матеріалів а значить вартість, і друге питання конструкція каркаса.
Знайомим стоітелей мені пропонувалося зробити колони з швелер 30 в коробку, на них балку з швелер 36 в коробку і далі плити. Колон по три з фронту і задньої сторони будинку (всього 6).
Фундамент думав 1х1х1 під колону і далі 0,4 (ш) х 0,7 (гл) зв'язати склянки колон між собою.
У вкладеному файлі я спробував зібрати навантаження на балку і колони.
Сам розумію що замкнув на другий поверх величезну вагу, може Ви зможете порадити легшу конструкцію другого поверху. спочатку хотів плити тому немає бажання слухати на першому поверсі що відбувається на другому, і через те, що великий проліт і дерев'яні перекриття без додаткових опор усередині вдома не поставити.
Відступати особливо нікуди, в будинку троє дорослих і двоє дітей, по землі стріт немає можливості, як і побудувати новий будинок зі знесенням старого.
Буду благадаря за будь-яку професійну інформацію.
Svarog (експерт Builderclub)
Ну що ж, спробую вам допомогти, тільки попрацювати вам доведеться пристойно :)
По-перше, не погано б замовити геологію, можна не офіційну, спробуйте з виконавцем безпосередньо домовитися, метрів 6 вистачить. Якщо не буде геології, то доведеться вам рити шурфи глибше, поки не з'явиться інший грунт (описати його треба буде).
Потрібен план будинку більш точний ніж за планами БТІ, заміряйте рулеткою точні габарити будинку зовні. На плані вкажіть, з якого боку ви хочете ставити колони, так само вкажіть які перешкоди є навколо будинку (на якій відстані, з усіх боків).
Ви повинні розуміти, що нам знадобиться пристрій зв'язок по колонах, зв'язку можуть потрапити на рівень вікон нижнього будинку.
Вирішіть, на яку сейсміку будемо вважати (скільки балів), справа в тому, що у вас можуть бути такі грунти, що сейсміка майданчики підвищиться на 1 бал у порівнянні зі стандартною.
Пропоную перекриття другого поверху робити легким дерев'яним по сталевих балках. Так само дуже рекомендую другий поверх робити по найлегшою (по вазі) каркасною технологією, причому, швидше за все за технологією «Платформа». Ознайомтеся з технологією поки.
Добрий день, Вибачте що так довго не відповідав, але довелося боротися з повінню (фото "Потоп" докладено). Приємно відкривати щось нове в новому будинку. тому у нас дуже близько грунтові води і важкий грунт, після весняних злив на ділянці ставати вода по кісточки і нікуди не поспішає йти. Довелося направити сили на боротьбу з цією проблемою.
По суті мого основного питання викладаю реальні розміри будинку і фото для наочності. По периметру будинку на відстані 1,5м нічого будівництві не заважає, один тільки питання з газовою трубою йде по стіні "1" на висоті десь 2,8 м. і газовий лічильник, на розі стіни "1" і "4".
Дерев'яні перекриття рассматриваються в найостаннішу чергу, коли інші варіанти будуть неможливі, як і каркасніков, хочеться все ж Хатя б 1,2-1,5м. але нормальної стіни.
Svarog (експерт Builderclub)
Ну, що ж усе своєю чергою ..
1. Товщина в 250мм вистачить на 2 поверхи, по утеплювачі, думаю Тетяна або Валерія підкажуть.
2. Вам вигідніше за всіма параметрами побудувати замкнуті стіни, а не П-подібні (проліт для плит 3м, краще працює фундамент, краще працює фундамент, рівномірніше просадки тощо).
3. Є різні способи укладання бетонної суміші при високому рівні грунтових вод. Можна виділити відкачування води, що поступає (у вас швидкість невелика, швидше за все найпростіший спосіб); зниження рівня грунтових вод в зоні будівництва (ефективний при "верховодка"); укладка суміші в воду - тут варіантів багато, треба розглянути всі і вибрати (тут вам відразу відповісти не можу, треба літературу піднімати).
4. Стіну на 2 поверсі треба робити там же, де і на першому (пож стіною першого - фундамент). Або робити на 2 поверсі перегородку (а не стіну) і жорсткість стін забезпечувати іншими способами (діафрагмою жорсткості, каркасом і т.п.).
5. Між кухнею і прибудовою стіна не разберается, а робиться, при необхідності, досить широкий отвір. Для цього врізається, спочатку, перемичка, а потім розбирається отвір. У новій стіні прибудови, так само вкладається перемичка при зведенні стіни.
Для мене зараз головне, з чого почати.
Я так розумію що починати треба зі стіни яка йде уздовж старого будинку. Для того щоб можна було приступати до робіт, по цій ділянці, для мене остається питанням армування фундаменту і в яких місцях і на яку довжину починати копати, я так розумію що відразу цілу траншею копати не можна?
З приводу внутрішньої стіни на другому поверсі, то це буде перегородка, якщо можна з газо- / піно бетону.
Надалі я планую накрити спільним дахом прибудову і будинок зробивши скат спирається однією стороною на внутрішню стіну прибудови а другий на стіну будинку по фронту Хотілося б дізнатися і реальність цієї затії. (Схема прикладена).
З приводу води, дренажний насос у мене є, тобто відкачати можна буде, а ось те, що після укладання суміші вода знову буде надходити в цьому проблеми немає? І як в цьому випадку робити гідроізоляцію?
Svarog (експерт Builderclub)
Не можна копати відразу, коли ви капаєте набагато нижче существющего фундаменту, щоб не руйнуватися грунт під ним. Так само не варто копати на всю довжину, якщо ви швидко його завершення виконання, щоб не збирати там воду і не замочувати грунти.
Як користуватися насосом: Під фундамент ви ущільните грунт і зробите гравійну (щебеневу) подушку (так само ущільнену) завтовшки не менше 100 мм. В одному або декількох місцях (наприклад в кутах майбутньої прибудови) ви виведіть невеликий канал (на тому ж рівні або трохи нижче, що і ущільнений грунт під щебенем) на 1-2 метра в сторону. В кінці каналу виройте яму глибше каналу і туди опустіть насос. Відкачувати потрібно до схоплювання бетонна (кілька годин), але краще перші 3 дні. Далі вода вже буде не страшна бетону.
При вашій довжині 9.2м бажано зробити поперечну діафрагму жорсткості (зазвичай це стіна з того ж матеріалу). Той же ефект можна отримати (при вашій ширині в 3.3 м) виконавши, як би, ж.б. кільце навколо. Кільце пройде по стінах підлоги і стелі посередині 1 і 2 поверхи (робити їх треба в одному і тому ж місці на 1 і 2 поверхах). Хоча в вашому випадку можна і без діафрагми повноцінної обійтися, зробивши тільки в декількох місцях ж.б. балочки (плити не вийде використовувати, стіна тонкувата). Відповідно перегородку робіть де хотіт з чого хочете.
При вашій довжині 9.2м бажано зробити поперечну діафрагму жорсткості (зазвичай це стіна з того ж матеріалу).
Дякую за відповідь, з відкачування води все ясно, з приводу діафрагми, - я планував стіну на першому поверсі в цегла і під неї заливати стрічку разом з основним фундаментом, чи може це бути тією самою діафрагмою жорсткості?
Ви написали що плити використовувати не вийти, - це малося на увазі взагалі як перекриття між 1 і 2 поверхом?
Я зробив схему як планую заливати фундамент уздовж будинку, прохання прокоментувати робоча схема чи ні
Svarog (експерт Builderclub)
Схема заливки робоча. Тільки не забувайте робити випуски арматури під 2у чергу не менше 30d арматури.
Плити використовувати можна, я говорю, що по мимо їх потрібні або кілька балок (між плитами шириною 100-150мм, армованих і пов'язаних з цегляною стіною) або залишити між плитами зазор більше ніж зазвичай (30-40мм) і закласти між плитами невеликий каркас ( скажім, 2 стрижня d8-d10) і замонолітили дрібнозернистим ц.п. складом.
Внизу цегляна стіна діафрагмою буде.
Дякую за відповідь, з цієї частини фундаменту проясняеться, тільки тепер не зрозуміло як відводити воду якщо це буде три окремих ділянки довжиною 1,5 м. але буду думати коли викопаю їх, поки вода з'явилася на дні ями 0,5 м. за день зникла.
З приводу діафрагми ясно що на першому поверсі стіна і замонолічених ділянку між плитами, який і так був би з огляду на розмірності плит. А на другому поверсі дві перемички.
Народився новий ряд питань:
1. чи потрібен армопояс під плити?
2. чи потрібен армопояс по верху другого поверху?
3. як прив'язати бетонні перемички на другому поверсі до стіни, або може доцільно замість них покласти швелер?
4. Яку балку покласти на отвір для прийдешнього об'єднання приміщень (перетин, армування). за умови що на неї спираються плити, стіна другого поверху, і плануєте спирання ската даху над старим будинком. Або може разом з плитами купити готову перемичку, якщо "Так" то яку?
Вибачте що так багато питань, але хочеться зробити один раз так щоб потім не переробляти.
