Знімаємо круте макро китовим об’єктивом, витративши всього $ 2
Штатні кит-об'єктиви системних (дзеркальні, беззеркалки) камер здатні забезпечити досить непоганий масштаб зйомки, і для більшості користувачів їх макровозможностей виявляється досить.
А що робити, якщо є бажання або необхідність зняти ще крупніше - наприклад, відобразити якусь привабливу комашку або інший цікавий об'єкт?
У виробників фототехніки для потужної (з великим масштабом) макрозйомки передбачені спеціальні макрооб'єктиви. Але багатьох любителів поекспериментувати може зупинити їх досить висока вартість. На щастя, існують і набагато більш доступні за ціною варіанти.
Існують спеціальні макрокольца, що збільшують робочий відрізок. Є варіант прикручування одного об'єктива на додаток до іншого за допомогою реверсивного кільця (другий об'єктив накручується зовнішньою стороною до встановленого на камері об'єктиву замість світлофільтру), а самий, мабуть, доступний варіант - установка об'єктиву на камеру зворотною стороною за допомогою реверсивного адаптера.
Як не дивно, але, пристикувався об'єктив (в даному випадку мова йде про звичайні кит-об'єктивах, які поставляються з дзеркальними камерами і беззеркалкамі і зазвичай мають діапазон фокусних відстаней близько 18-55 мм) зворотною стороною, можна здорово поліпшити його здатності по зйомці макро .
Цей метод ми і розглянемо в статті. Всі експерименти проводилися на базі перевіреної часом 🙂 дзеркальної камери Sony Alpha DSLR-A200 і її китового об'єктиву Sony DT 18-70mm 1: 3.5-5.6.
Для початку потрібно переконатися, чи може взагалі ваша системна камера знімати без встановленого об'єктива, адже під'єднуючи об'єктив зворотною стороною ніякої електронного зв'язку камера-об'єктив не буде.
Дзеркалки і беззеркалки, як правило, вміють це робити.
Під'єднуємо об'єктив іншою стороною
Домогтися деяких результатів реально навіть банально підставити об'єктив зворотним боком до байонету рукою, але набагато зручніше буде використовувати реверсивний адаптер.
Цей адаптер виконаний у вигляді кільця, яке з одного боку має різьблення і може накручуватися на об'єктив замість світлофільтру, а з іншого - кріплення для установки на байонет камери.
Даний адаптер потрібно підбирати, виходячи з використовуваної системи (марка камери і тип байонета) і посадкового діаметра для світлофільтрів вашого об'єктива. На ринку доступні різні моделі.
У моєму випадку адаптер має кріплення для байонетов дзеркальних камер Sony (A-mount) і різьблення діаметром 55 мм, що відповідає посадкового діаметра для фільтрів об'єктива Sony DT 18-70mm 1: 3.5-5.6.
До слова, свій адаптер я придбав на Ebay за все за $ 1,7. На подив, якість виявилося на дуже пристойному рівні. Може здатися, що він пластиковий, але, насправді, його каркас металевий.
При приєднанні об'єктива «навпаки», внутрішньою частиною назовні, треба розуміти, що у вас не буде працювати автофокус, ви не зможете з камери управляти діафрагмою, а витримку треба буде підбирати, швидше за все, вручну.
Як встановити діафрагму?
Якщо використовується якийсь старий об'єктив, де діафрагма вибирається поворотом механічного кільця, то встановити потрібне значення напевно буде нескладно.
Але в більш сучасних об'єктивах діафрагма встановлюється або за допомогою спеціального механічного важеля яким керує камера, або ж камера посилає електронні сигнали об'єктиву, а вбудований в об'єктив мотор вже змінює діафрагму.
У багатьох об'єктивах Nikon для дзеркальних камер, за винятком деяких моделей з позначенням «E», що з'явилися порівняно недавно, і в використовуваному в моєму випадку Sony DT 18-70mm 1: 3.5-5.6 застосовано управління діафрагмою за допомогою важеля.
У звичайному стані важіль знаходиться в крайньому положенні, що може відповідати або максимально закритою, або максимально відкритої діафрагми. Його потрібно перемістити в деяке проміжне положення (вибираєте, виходячи з власних уподобань) і якось закріпити. Я закріпив важіль, вставивши шматочок картонки. На фото нижче - варіант закріплення положення важеля за допомогою сірника. Додатковою незручністю є те, що ви не будете знати конкретне значення діафрагми при регулюванні положення важеля.
Чи можна подібним чином регулювати діафрагму і в об'єктивах інших систем, сказати відразу складно. Потрібно індивідуально цікавитися по кожній системі.
А для чого взагалі відчувати такі складності і вибирати діафрагму, чому не залишити її в первісному стані (максимально відкрита або максимально закрита, в залежності від моделі об'єктива)?
Максимально закрита - це не кращий варіант практично для будь-якої зйомки, а максимально відкрита - для макрозйомки зокрема. При максимально закритою буде помітно падати деталізація зображення через дифракції, а максимально відкрита діафрагма призведе до того, що ви отримаєте на фото просто-таки «найтоншу» глибину різко зображуваного простору (ГРИП або глибина різкості). Тому діафрагму під час макрозйомки все ж бажано кілька прикрити.
Нюанси процесу зйомки
Знімати макро з «розгорнутим» об'єктивом на практиці виявилося не дуже зручно. Відстань від краю об'єктива до зйомок об'єкта виявляється дуже невеликим: буквально кілька см. Виходить, що об'єктивом ви закриваєте частина падаючого світла, а в поєднанні з прикритою діафрагмою це може призводити до нестачі освітлення. Цілком можливо об'єкт зйомки необхідно буде додатково підсвічувати.
Дуже мала глибина різкості, навіть з урахуванням того, що ви збільшите її, прикривши діафрагму, також додає проблем, і тут вже не так важливо, яким методом ви знімаєте макро. Відхилення по відстані до об'єкту буквально в міліметри запросто призводить до того, що в зоні нерізкості виявляється зовсім не та частина, яка вам необхідна. А навіть мінімальні зміщення камери в сторони, яких не уникнути при зйомці з рук, призводять до великих переміщень по кадру.
До того ж до того, що автоматичне фокусування не буде доступна зовсім, так ще й може виявитися, що ручна практично марна. У моєму випадку було зручніше фокусуватися, змінюючи відстань камери до об'єкта зйомки, ніж використовуючи кільце автофокусу.
Потрібно також усвідомлювати, що зйомка макро напевно зажадає використання штатива або іншого методу фіксації положення камери.
Зверніть увагу, що всі макрознімки показані в вигляді цілого кадру без збільшення або кропа.
Для порівняння - можливості макрозйомки об'єктива Sony DT 18-70mm 1: 3.5-5.6 при звичайному використанні. Діаметр годинника приблизно 42 мм. Тут ще варто зауважити, що макрозйомка - далеко не найсильніша сторона цього об'єктива. Багато інших кит-об'єктиви з такими завданнями справляються дещо краще.
А такого результату можна досягти, встановивши цей же об'єктив навпаки.
Ще один приклад для порівняння.
Лінійка при звичайному використанні об'ектва.
І варіант з закріпленням об'єктива зовнішньою стороною до байонету. Відстань між поділами - 1 мм.
А ось зображення мікросхеми WM8960 розміром 5 × 5 мм.
Розглядаємо приховані мініатюрні написи на 200-грівніевой купюрі.
Легко помітити, що пікселі Garmin-Asus A10 набагато більшими.
Переваги та недоліки зйомки макро при установці об'єктиву на камеру зворотною стороною:
+ практично нульова вартість додаткових витрат і можливість роботи з самим базовим набором фотообладнання
+ можна домогтися гарних результатів макрозйомки
- не працює автофокус
- мінімальна відстань від краю об'єктива до об'єкта зйомка
- незручності з керуванням діафрагмою
- складності з ручним фокусуванням
- швидше за все, знадобиться вручну управляти експозицією
Недоліків у описаного методу макрозйомки, коли об'єктив приєднується внутрішньою стороною назовні, звичайно, досить. Навряд чи професіонал буде з ними миритися. А ось для ентузіастів і любителів це відмінний спосіб поекспериментувати і спробувати щось нове зі своєю камерою.