Жилет чоловічий, зшити самої
Складіть тканину вдвічі, поєднавши кромки. Поєднані кромки розташуйте паралельно тому краю розкрійного столу, у якого Ви стоїте.
Осноровіте один із зрізів. В результаті осноровленний зріз повинен бути ідеально рівним до перпендикулярних крайках.
Розкрій починаємо зі спинки (рис. 1). Вихідний кут - кут з якого починається креслення (на рис. 1 він лівий верхній), повинен бути прямим, тому для початку роботи ідеально підійде кут між крайками і осноровленним зрізом.
Відступите від осноровленного зрізу припуск на шов 1 - 1,5 см і проведіть паралельно йому вихідну горизонталь.
Вниз від вихідної горизонталі відкладіть Дс (мірку довжина спинки) і проведіть горизонталь талії, а від талії - вгору Дб (мірку довжина бочка) і вниз 5 см. Проведіть горизонталі талії, рівня бочка і низу. У запропонованій моделі відстань від талії до низу 5 - 7 см.
Росток будуємо на вихідної горизонталі. Його ширина для жилета
Середній шов. Його може не бути, якщо спинка викроюється з підкладки, але якщо спинка кроіться з тієї ж тканини, що і поличка, середній шов необхідний.
Отже, для середнього шва на рівнях талії і низу відступите вправо по 3 см. Це середнє значення, можливо, доведеться відступати і більше, але краще уточнити це на примірці. «Трійки» з'єднайте плавною кривою з точкою за рівнем лопаток.
Для знаходження рівня лопаток розділіть відстань від середньої точки паростка рівня бочка на три частини і підніміться вгору на одну третину. Від цієї точки починається крива поперекового вигину - вона з'єднується з «трійкою» по талії.
Тепер зверніться до верхньої точки ділення середнього шва від паростка до бочка. Від неї також іде плавний вигин, який вкорочує паросток на 0,5 см.
Плече будується, як зазвичай: виконуються зарубки «циркулем» і їх перетин утворює плечову точку. Зрозуміло, замість «циркуля» використовується сантиметрова стрічка і відточений крейда.
Перша зарубка: ніжка «циркуля» в бічній точці паростка, розчин циркуля Дп + вит.
Друга зарубка: ніжка циркуля в середній точці по талії (якщо є середній шов, то на середньому шві), розчин циркуля Впк +2 см.
Така надбавка до Впк необхідна, перш за все, для сутулих і повних чоловіків. У разі помилки відкоригувати положення плечового зрізу можна на примірці.
Тепер обмежимо спинку по ширині. Від перетину середнього шва з рівнем бочка відкладіть:
ширину спинки до пройми Шс +2 см
і ширину спинки до бокового шва 1/2 (Сг + Пг) мінус 3 см
Зверніть увагу: обидва значення відкладаються по одній горизонталі.
З кінцевої точки меншого відрізка за рівнем бочка (Шс + 2) проведіть перпендикуляр довжиною 9 см вгору, а з кінцевої точки б? Льшего (від середнього шва до бокового) відрізка - перпендикуляр вниз до перетину з рівнем низу.
Як Ви здогадалися, «дев'ятка» - одна з точок пройми, а прямий кут на рівні бочка це кут пройми. Довжина його бісектриси 3,5 см.
Пройма також оформляється плавно, а бічний зріз з прогином 1 см.
Останні 3 см - це припуски на шви - до спинки припуск складе 1 см, до полички - 2 см.
Увага: припуски на шви розташовуються між спинкою і поличкою, тому ширина самої полички складе
До крайній правій точці по горизонталі бочка побудуйте перпендикулярну лінію - це полузаноса. Вправо від полузаноса на 3 см розташуйте вертикаль краю борту.
Від полузаноса вліво знову за рівнем бочка відміряйте
З отриманої точки підійміть перпендикуляр довжиною 5 см для кута пройми. Бісектриса з кута пройми полички - 2,5 см.
Тепер можна побудувати горловину, ширина і висота якої однакові і рівні ширині паростка. А щоб оформити виріз потрібної Вам глибини, виміряйте відстань від яремної западини до точки сходження поличок і відкладіть отриманий відрізок по полузаноса від нижньої точки горловини. Після цього можна накреслити криву вирізу.
Плечову точку полички, як і для спинки, шукаємо на перетині двох зарубок.
Перша радіусом Дп
Друга радіусом Нпп +1
Кінцеву точку плечового зрізу з'єднайте з точкою «5» на вершині перпендикуляра кута пройми з прогином 2 см і лінію пройми можна оформляти.
Наступна операція бічний шов з прогином в 1 см і переходимо до малюнка 2.
Витачками по плечовому зрізу спинки будується так само, як і на жіночих виробах, але так як чоловіки схильні до дещо більшою сутулості, то розчин виточки може бути збільшений до 2-х см. Відстань від виточки до паростка - 5 - 6 см, довжина виточки - 7 - 8 см.
Припуски на шви: горловина-паросток і пройма вирізаються за лінію, край борту 0,7 - 1 см. Плечевой і бічний шви спинки - 1 см, низ спинки - до 3-х см. Плечевой і бічний шви полички містять «припуски на поправку »і тому збільшені до 2-х см. Низ полички обробляється обтачкой і тому досить 1 см. Окремо варто сказати про припуску до середнього шву спинки. Як бачите, він нерівномірно розширюється до низу. Досить залишити 2 см, решта - зрізати.
Підборт і обтачкі підрізають після примірки по деталях крою. Він повинен повторювати контур горловини, краю борту і частково низу. Якщо жилет виконується без підкладки, то доведеться вирізати також обтачкі паростка і пройм. Обтачка паростка і подборт можуть бути одною деталлю, як у дамському жилеті.
Всі деталі обробки викроюються з решти випадів і тому можуть складатися з декількох частин. Якщо площі випадів для обтачек і подборта мало, їх можна вирізати з іншої тканини близькою за кольором.