збільшуємо кубатуру

Напевно кожен мотоцикліст починав експлуатацію двоколісного транспорту з простого і легкого мотоцикла, може навіть мопеда. При СРСР це були мопеди Карпати, Рига, Верховина, з простим двотактним двигуном, об'ємом до 50 см3. Однак, поїздивши деякий час на такій техніці, завжди хотілося більше швидкості, потужності, динаміки. І починалося: форсування двигуна, експерименти із зірочками, модернізації карбюратора і т.д. У підсумку, все зводилося до установки двигуна від Мінська, якщо це скажімо Верховина, Карпати. Або взагалі покупкою мотоцикла. Сучасні власники китайських мопедів типу Дельта і Альфа також хочуть збільшити потужність двигуна на своєму мопеді.

Двигуни цих мопедів чотиритактні, при обсязі в 50 см3 вони видають менше потужності ніж двотактні. Тому швидкість таких мопедів не часто більше ніж 60 км / год, а тому багато власників таких мопедів хочуть збільшити обсяг двигуна. Благо, що тут, як то кажуть, є місце для фантазії. На такий двигун є п'ять варіантів обсягів: 50, 72, 90, 100 і 110 см3. Ясно, що 50 см3 не розглядається як варіант, залишається тільки 72, 90, 100 і 110 см3. За витратами найбільш доцільно ставити 72 або вже 110 см3. Чому?

Тому, що 72 см3 можна встановити без повного розбирання мотора, замінивши тільки циліндро-поршневу групу на таку ж, тільки більшого діаметру, а саме 47 мм. Головку і ГРМ міняти не потрібно. Але якщо вже розібрали - то є сенс притертися клапана і поміняти сальники клапанів. Як показує практика, найчастіше переходять з 72 см3 на 110 см3. Такий перехід істотно піднімає потужність і навіть ресурс при правильному налаштуванні, але про це трохи пізніше. Отже, робимо 110 см3. Відразу відзначимо, що для такої переробки необхідна повна розбирання двигуна, тому багато хто вирішує доїзд, або «добити» двигун, щоб просто не викидати старі запчастини. А коли двигун потребує ремонту - приступити до модернізації. Для початку наведемо список необхідних запчастин:

Колінвал Актив (довгохідний)

Циліндр в зборі 110 см3 (на Дельту або Актив)

Набір прокладок двигуна 110 см3

Ланцюг ГРМ Актив (бажано змінити і ролики)

Шпильки циліндра Актив (вони довше на 20 мм, потрібно хоча б 2, по ходу руху - праві)

Комплект сальників двигуна (підійде будь-який, і на Актив та на Дельту) Після запуску двигуна може знадобитися заміна головного жиклера від Активу, або взагалі краще весь карбюратор від Активу або Дельта / Альфа 110 см3.

Набір головок з Трещетка

Знімач ротора. Якщо він ще не знімався, навіть не намагайтеся зняти його викрутками

Спец ключ для гайки зчеплення, можна використовувати тупе зубило

Тара для зливу масла

Бензин, гас або солярка з пензликами, щоб помити частини двигуна

Отже, зібравши все необхідне, приступаємо до процесу. Ставимо мопед на центральну підставку. Для початку потрібно підставити тару і відкрутити болт зливу масла, краще якщо двигун теплий. Поки воно стікає, від'єднати трос зчеплення, відчепити пружини гальмівний ніжки і жабки. Відкручуємо дві гайки кріплення глушника і опускаємо його вниз, повністю знімати не потрібно. З правого боку поки все. Переходимо на ліву. Відкручуємо два болти кріплення патрубка карбюратора до голівки, знімаємо шланг з бензокрана і відсуває в бік карбюратор разом з патрубком і тросом. Далі знімаємо ліві кришки, велику разом з генератором, і маленьку. Ланцюг опускаємо вниз. попередньо відкрутивши два болтика стопорного кільця на провідній зірці і знявши зірку. Тепер можна прибрати тару з маслом і закрутити болт зливу. Відкручуємо знизу чотири болта кріплення підніжок і бічний підставки від двигуна і знімаємо їх.

Тепер нічого не заважає зняти двигун з рами. Відкручуємо дві гайки на болтах кріплення і виймаємо спочатку нижній болт, потім верхній, притримуючи двигун, щоб він не впав. Знімаємо двигун і кладемо на підлогу або невисокий столик. Відкручуємо болти на правій кришці і знімаємо її. Стежимо, щоб не втратити втулочки з пружиною, вона стоїть у втулці вичавного підшипника. Розбираємо зчеплення. Потрібно відкрутити чотири болтика на квадратної кришці. Вони з заводу добре затиснуті, тому легко зірвати грані, там вони під хрестоподібну викрутку. Якщо відчуваєте, що зусилля занадто велике, візміть невелику зубило або викрутку і постукайте по болтів з торця, як-би відкручуючи їх. Потім краще закрутити нові. Відкрутили. Тепер видно центральна гайка зчеплення. Вона як шайба, в ній чотири прорізи. Якщо немає такого ключа, використовуйте тупе зубило та молоток.

Міняйте межі, щоб не пошкодити їх. Відкрутили і знімаємо все зчеплення, разом з ведучою шестірнею. Скласти все так, щоб потім не переплутати. Наприклад, наполеглива шайба під зчепленням ставиться широкою частиною назовні. Далі знімаємо стопорне кільце і велику ведену шестерню з вала. Тепер знімаємо ротор з клонували, використовуючи знімач. Щоб зафіксувати колінвал шукаємо верхню мертву точку (ВМТ) в кінці такту стиснення, щоб клапана були закриті і вставляємо в отвір свічки невеликий комірець або хорошу викрутку.

Накручуємо знімач на маточину ротора і постукуючи по ньому молотком підтискаємо болт, поки ротор не зніметься. Знімаємо стопорне кільце зірочки стартера і знімаємо весь механізм: зірка стартера, ланцюг стартера і Бендикс (обгону муфта). Відкручуємо два болти і знімаємо диск з сальником. Відкручуємо чотири гайки кріплення головки, і один болт, який притискає головку до циліндра. На правій кришці голівці викручуємо і виймаємо довгий болт і знімаємо зліва круглу дзеркальну кришку. За нею - зірка распредвала. На зірці распредвала відкручуємо три болта головкою на 9 і знімаємо ланцюг разом із зіркою з рапредвала. Знімаємо головку. Якщо не планується її ремонтувати - то відкладаємо її в сторону.

Тепер циліндр. З лівого боку циліндра отручіваем ключем на 10 болт. На ньому обертається заспокійливий ролик ланцюга ГРМ. Витягуємо і його. Також зліва відкручуємо останній болт, що кріпить циліндр до картера. Викручуємо шпильки циліндра, можна тільки дві лівих. Туди ми потім закрутимо шпильки з Актіва.Теперь можна відкручувати болти кріплення половин картера. Уважно стежимо, щоб відкрутити все болти, під брудом їх може бути не видно. Інакше, якщо докласти зусиль, можна зламати картер. Половинки розбираються без зусиль, колінвал сидить в гніздах майже вільно, не потрібно нагрівати картер, вибивати колінвал і т.д. Просто виймаємо один колінвал і ставимо інший. Але перед установкою і складанням добре було б все помити в бензині або ще в чомусь.

Збірка проводиться в зворотному порядку. Але важливо врахувати кілька моментів. Обов'язково поставити на місця напрямні втулки в половинах картера, циліндрі, голівці, кришках зчеплення і генератора, якщо вони випали. Прокладку між картерами небажано замінювати герметиком, а ось на кришці зчеплення можна промазати прокладку герметиком з двох сторін. До речі, буде незайвим перевірити стан дисків зчеплення. Після установки збільшеною поршневий на нього зростає навантаження, і якщо диски підношу - воно буде пробуксовувати. Краще змінити диски відразу, стоять вони копійки. Перед установкою головки краще відразу поставити поршень в ВМТ, Стобі потім не шукати її по мітках.

Коли двигун запущено, і зроблений пробний виїзд, виявиться, що передачі занадто короткі, якщо стоять рідні зірки 14 - 41. Практика показує, що цілком добре поводиться двигун і з більш підвищеним співвідношенням, наприклад 14 - 39, 16 - 41, 16 - 39 і навіть на 16 - 36 зберігалася гідна динаміка і економія палива. Холості оберти теж можна ставити трохи занижені. Деякі навіть ставлять 800 оборотів, і двигун працює стійко. Після обкатки трохи навантажите двигун, проїдьте на повному газу кілька кілометрів. Зупиніться і викрутити свічку. За кольором визначте склад суміші. Якщо свічка сіра або світло-коричнева, то поставте жиклер від Активу або 110-ти кубового мотора Дельти або Альфи. А якщо свічка цегляного кольору або темно-коричнева - значить суміш відмінна. Все, процес закінчено, тепер можна насолоджуватись хорошою динамікою і приємним звуком. Бажаємо всім успіхів.