Заміна задніх стійок лади пріора своїми руками відеоінструкція

Принцип функціонування задніх стійок у різних автомобілів мало чим відрізняється. З верстата універсал йде з двухтрубной гідравлічної конструкцією, яка передбачає гасіння ударних навантажень за рахунок опору масла циліндровому поршня. З боку дані елементи схожі на насос, тільки замість повітря в'язка рідина.

В якому випадку потрібна заміна задніх стійок у Лада Пріора

Заводські елементи витримують пробіг в 70-80 тис. Км, а після цього їм необхідна заміна. Так значиться в рекомендаціях заводської моделі, але насправді ніхто не буде міняти стійки, поки ті не зносяться. Ще замінити амортизатори можна в разі потреби зміни характеристик підвіски.

Наскільки справні стійки, визначити самостійно дуже просто. Першопричиною звернути увагу на працездатність цих елементів, повинна у вас викликати текти масла з циліндра. Крім того, несправність має свій звук - глухий стукіт в районі задніх арок, що, в принципі, теж відбувається через витікання масла через розгерметизацію.

Щоб підтвердити свої припущення розгойдайте свій седан. Якщо одна із задніх сторін просіла під тиском і застигла - все в порядку.

Розгойдування - безпосередній сигнал про те, що амортизатор зламаний, а інерційний рух частини кузова відбувається за рахунок пружини.

Порядок виконання заміни

Щоб зробити заміну, необов'язково направляти свій хетчбек на СТО. Все це легко зробити і особисто в домашніх умовах, головне, щоб інструменти були і руки росли з потрібного місця.

Для подібного заходу вам знадобляться:

«Башмак» для блокування колеса;
домкрат;
ключі на 6, 19, 22;
засіб для видалення іржі;
монтування.

Зафіксуйте переднє колесо.
Відкрийте багажник і відсуньте обшивку на будь-якому задньому «стакані» в місці верхньої фіксації.
За допомогою ключа на 22 звільніть кріплення стійки, притримуючи шток ключем на 6.
Підніміть домкратом кузов з боку, на якій планується заміна елемента.
Опинившись під авто, 19-м ключем відкрутіть кріплення нижньої частини стійки. Там вона кріпиться до задньої балці. Якщо процес не йде, тут вам і знадобиться засіб від іржі - гайка окислилась. Зачекайте, поки та помокнет хвилин 20, і продовжите роботу.
Після відкручування гайки витягніть звільнений болт і виведіть частина стійки з фіксуючого кронштейна. Для цього процесу може знадобитися монтування.
Повністю вийміть амортизатор.
Поверніться до багажника і вийміть опорну шайбу і подушку стійки.
Зніміть послідовно зі стійки пружину, втулку, пильовик і тихий блок. Перевірте останній на наявність пошкодження. Заміну сайлентблоков краще проводити в цей момент, щоб потім знову не повторювати весь захід повторно.
Вивчіть пружину на наявність тріщин і інших деформаційних слідів. Ледве знайшовши хоч один, будьте впевнені - варто замінити.
Збірка стійки відбувається в зворотному порядку.
Остаточно затягувати з'єднання варто тільки після того, як опуститься кузов.
Підтягнути гайки кріплення амортизатора варто через 100-200 км пробігу після заміни.

Як бачите, все гранично просто і не потрібно витрачатися на СТО зайвий раз, тільки на нові деталі. Наступного разу ви зможете повторити цю процедуру швидше, але вперше краще не поспішати, але зробити все правильно.