Задня балка ваз 2110 зняття, заміна, ремонт
будова балки
З внутрішньої сторони до важелів підвіски прикріплюються кронштейни зі спеціальними отворами, необхідними для установки амортизаторів. Також там розташовуються фланці, скріплені за допомогою болтів з віссю задніх коліс і щитами, які перебувають на гальмівному механізмі. З лицьового боку до важелів підвіски прикріплюються втулки. Вони вставляються в шарніри, зроблені зі спеціального резинометаллическим матеріалу.
Крізь них проходять болти, що з'єднують важелі підвіски разом зі штамповано-звареними кронштейнами. Вони, в свою чергу, прикріплені болтами, завареними в лонжероні автомобіля. Пружини задньої балки ВАЗ 2110 розташовуються таким чином, що перше закінчення впирається в поглиблення амортизатора, а друге проходить крізь спеціальну прокладку безпосередньо в опорну область, прикріплену до виворітного стороні арки на кузові автомобіля.
Прокладка виконує функцію ізолятора і зроблена з гуми. Амортизатор, встановлений на задній підвісці, двосторонньої дії. Він прикріплюється короткими болтами безпосередньо до кронштейну, розташованому на поздовжньому важелі в області задньої підвіски. У верхній частині кріплення виробляється штокової методом. Шток закріплюється у верхній опорі прямо на пружині підвіски. Амортизатор фіксується крізь захисну гумову подушку і опорну шайбу.
Дворядний завзятий підшипник розташовується в середині маточини. За своєю структурою він дуже схожий з підшипником, що знаходяться в ступиці передніх коліс, проте за розміром він набагато менше.
Демонтаж заднього блоку
Заміна задньої балки виконується після транспортування автомобіля на оглядову канаву або підйомник. Для початку зніміть гальмівні колодки, розташовані в задній частині ВАЗ 2110. Відключіть сталеві канати, якими гальмо стоянки фіксується до виворітного стороні балки, прикріпленої позаду до кронштейну.
Тепер від'єднайте тонкі гальмівні шланги, що ведуть до гальмівних циліндрів, що знаходяться в задній частині машини. Відключіть гальмівні трубки, прикріплені до балки. Крім того, знадобиться від'єднати від балки пружний важіль, який знаходиться на приводі, що відповідає за регулювання тиску.
Використовуючи ключ розміром на 17, відкрутіть 4 кріпильні болти, що тримають вісь маточини спільно з балкою задньої підвіски. Саму вісь зніміть разом зі щитом гальмівного механізму і при необхідності роз'єднати їх, відвернувши два гвинти кріплення за допомогою хрестоподібної викрутки. Зігніть скоб і зніміть гальмівну трубку.
Від балки необхідно від'єднати нижні закінчення амортизаторів і гайки, що прикріплюють балки до кронштейнів. Після цього з балки потрібно вийняти болти і обережно її зняти. Використовуючи головку 17 розміру, відкрутіть 3 гайки, що прикріплюють кронштейн до кузова.
Пристрій задньої підвіски: 1 - резинометаллический шарнір; 2 - кронштейн кріплення важеля підвіски; 3 - кожух амортизатора; 4 - буфер ходу стиснення; 5 - кришка кожуха; 6 - опорна шайба; 7 - подушка амортизатора; 8 - розпірна втулка; 9 - амортизатор; 10 - ізолююча прокладка; 11 - пружина задньої підвіски; 12 - з'єднувач важелів; 13 - важіль балки задньої підвіски; 14 - кронштейн кріплення амортизатора; 15 - фланець; 16 - втулка важеля
заміна сайлентблоков
При виникненні скрипів і сторонніх шумів в автомобілі необхідно провести заміну зношених деталей. Це допоможе уникнути більш істотних поломок, які приведуть до складного і дорогого ремонту. Перше, на що необхідно звернути увагу при перевірці працездатності балок - це сайлентблоки. Їх заміна здійснюється за допомогою спеціального знімача, виготовленого з використанням декількох відрізків труб, до яких приварюють шайби.
Якщо ви не хочете витрачати зайвий час на виготовлення, придбайте пристрій в будь-якому спеціалізованому магазині. Задні колеса необхідно обов'язково зафіксувати, використовуючи спеціально пристосовані для цієї процедури черевики або звичайні цеглини. Це необхідно зробити з тієї причини, що машина, піднесена домкратом, може зіскочити з нього і придавити вас.
Виконайте зняття піднесеного колеса і перевірте, наскільки розхитані сайлентблоки в важелі балки. Якщо вони бовтаються, необхідно провести ремонт. Відкрутіть гайку верхньої опори і, завдаючи короткі удари по сошки, вивертайте колесо. Удари необхідно наносити до тих пір, поки опора не вискочив. Потім відкрутіть довгий болт, який розташований у верхній частині важеля, і приступайте до безпосереднього огляду сайлентблоков передньої балки.
Їх необхідно вибити сильними ударами молотка по зубилу. Вони вискакують з пазів з легкістю після першого ж вдалого попадання. Для того щоб отримати більшу ковзаючу здатність, попередньо зробіть зачистку старого гнізда. Після цього всі деталі змочуються мильним розчином, і методом запресовування проводиться вдавлення нового сайлентблока на місце старого. Врахуйте: після того як ви справите запрессовку, люфти повинні повністю бути відсутнім, інакше ремонт передньої балки пройде даремно.
Для заміни сайлентблоков на нижній балці буде потрібно докласти набагато більше зусиль. В першу чергу вимкніть стабілізатор, для того щоб важіль отримав можливість вільного пересування. Відкрутіть всі гайки, які тримають його в нерухомому стані, і вибийте їх таким же способом, як і при заміні в передній балці. Після того як ви запрессуете новий сайлентблок, заміну можна вважати завершеною.
Зверніть увагу на те, що зняття задньої балки ВАЗ 2110 проводиться не поодинці. Вам буде потрібна допомога кількох людей. Вони необхідні для підтримки і своєчасного опускання задньої підвіски. Крім того, виконувати роботу по затягуванню або ослаблення болтів на колесах автомобіля необхідно тільки в тому випадку, коли він стоїть на землі.