Врізка в каналізаційну трубу робота з чавунними стояками

Цю статтю я збираюся присвятити тому, як врізатися в каналізаційну трубу. Ми розберемо як оптимальні способи, які я можу з легким серцем рекомендувати всім бажаючим, так і кризові рішення, до яких можна вдатися під час відсутності альтернатив.

Поліетиленова врізка в чавунну каналізацію. Чесно кажучи, не найкраще рішення.

Коли це потрібно

Типових причин для створення незапланованої врізки кілька:

Підключення нового сантехнічного приладу або предмета побутової техніки (умивальника, пральної або посудомийної машинки);
Підключення нового санвузла або кухні (скажімо, при прибудові до будинку другого поверху, нової кімнати або при перенесенні туалету в квартирі);
Врізка новозбудованого будинку в каналізаційну мережу селища або міста.

Якщо перший випадок має на увазі підключення до локальної каналізації будинку або квартири, то третій і, рідше, другий - до стояків або лежневка (горизонтальної гілці каналізації), що об'єднує кілька квартир, а то і будинків.
Відповідно, під час робіт у нас не буде можливості контролювати відсутність стоків.
Приготуйтеся до того, що робота буде досить брудною.

Загальні принципи

Всі горизонтальні ділянки каналізації повинні мати постійний ухил у напрямку руху стоків. Розмір ухилу визначається діаметром труби і для найбільш ходових розмірів становить:

Номінальний діаметр, мм

Контр-уклону - під суворою забороною: там будуть накопичуватися мул і жирові відкладення, які звужують просвіт труби;

Рекомендовані і мінімальні ухили.

У горизонтальні труби краще врізатися так, щоб стоки надходили зверху. В цьому випадку в процесі врізки операційне поле буде менше заливати стоками. Крім того, так менше ймовірність виникнення течі (в тому числі при засмічення): ваша врізка постійно не заповнена чужими стічними водами.
Зрозуміло, при цьому пристрій врізки не повинно суперечити першої рекомендації;

У горизонтальну трубу краще врізатися зверху.

Бажано використовувати косі трійники, в яких бічний відведення спрямований по ходу руху загальних стоків. Вони сильно полегшать прочищення при засмітті;
Розтруби по можливості повинні бути спрямовані проти напрямку руху стічних вод. Кожне з'єднання, зібране «проти шерсті» - потенційне місце виникнення засмічень;
Те ж саме стосується всіляких виступів і задирок всередині каналізації. Будь-яка нерівність згодом буде обростати шерстю, волоссям, жиром, затримувати ганчірки і інше сміття.

Тепер пора перейти до конкретики.

Врізка сантехнічного приладу

Найпростіше інструкція по врізки в каналізаційну гребінку (внутриквартирную розведення каналізації).

Алгоритм підключення всередині квартири.

Поясню кожен пункт:

Поблизу передбачуваного місця монтажу майже завжди розташовані інші сантехнічні прилади - ванна, умивальник або мийка. Обв'язка такого приладу з'єднується з розтрубом гребінки (як правило, гумової ущільнювальної манжетою). Вам потрібно акуратно вийняти коліно або гофрований шланг і манжету з розтруба;

Жорстке пластикове коліно доведеться попередньо від'єднати від сифона.
Чи не втратьте кільцеву прокладку під ним: вона знадобиться для повторної герметизації з'єднання.

Потім в розтруб встановлюється косою або прямий трійник відповідного діаметру (як правило, 50 мм). Прямий трійник використовують лише в тому випадку, якщо косою не дозволить підключити новий прилад під зручним кутом.

Спосіб монтажу трійника визначається матеріалом каналізації: для пластику використовується збірка на кільцевих прокладці; чавун карбується КАБОЛКА (або, що куди надійніше, графітовим сальником) і закладається розведеним до консистенції густої сметани цементом без добавки піску;

Пластиковий трійник можна використовувати з чавунною гребінкою. Він з'єднується з нею гумової ущільнювальної муфтою. Не забудьте ретельно очистити чавунний розтруб від відкладень та іржі перед складанням. Бажано ущільнити з'єднання герметиком: він компенсує нерівності розтруба і не дасть з'єднанню протекти при висиханні гумового ущільнювача.

З'єднання пластикового трійника з чавунним розтрубом. Манжета посаджена на герметик.

До трійника підключаються старий і новий сантехприлади. З'єднання по можливості ущільнюються: в цьому випадку ви будете гарантовано позбавлені від запахів каналізації.

Підключення пральної машинки через трійник, встановлений під умивальником.

У будинках сучасної споруди використовується пластикова збірна внутрішньоквартирна каналізація на гумовій прокладці. Щоб зробити підключення нової пральної машинки або умивальника більш акуратним, можна встановити трійник в будь-розбірні з'єднання.

Для того, щоб точки підключення наступних приладів не змістилися, найближчий до трійника патрубок, розташований проти ходу стоків, коротшає на довжину трійника за вирахуванням розтруба. Для різання краще використовувати болгарку з будь-яким ріжучим кругом, але підійде і садові ножівка. Не забудьте зачистити задирки і зняти зовнішню фаску.

Зовнішня фаска помітно спростить складання з'єднання.

Підключення до стояка

Як врізатися в каналізаційний стояк трубою рівного йому діаметра?

Для всіх мало-мальськи сучасних будинків актуальна врізка в каналізацію 110 мм. Саме цим діаметром багато років монтуються стояки, які об'єднують 5, 9, 14 і більше поверхів. За мою багату сантехнічну практику я зустрів лише два винятки:

У малосімейці споруди 1971 року кухні були об'єднані окремим стояком діаметром 50 мм;
У сталінці 1951 року побудови стояки монтувалися трубою 160 мм.

Для врізки потрібні такі фасонні деталі:

Трійник, до центрального відведення якого ви підключите свою внутрішню каналізацію;

Компенсуючий патрубок - виріб з подовженим розтрубом, що дозволяє натягнути його на трубу відповідного діаметру приблизно на 200 мм;

Якщо врізка НЕ буде примикати до розтруба стояка, додатково знадобиться каналізаційна муфта.

Муфта діаметром 110 мм.

Пластикова фасонина сумісна з чавунними трубами. Однак останні доведеться зачистити від нашарувань фарби і іржі. Для цієї мети можна використовувати звичайний гострий ніж.

підготовчі заходи

Нагадаю: врізка в стояк має на увазі, що вам доведеться повністю розімкнути трубу, по якій ллються чужі стоки. У тому числі з туалету. Тому робота починається з декількох підготовчих заходів.

Обійдіть всіх сусідів вгору по стояку і попросіть їх 1 - 2 години не користуватися каналізацією. Тим, кого немає вдома, залиште записки із зазначенням часу;
Приготуйте велике відро або глибокий таз. Повірте, при великій кількості квартир на стояку хтось обов'язково забуде про ваше прохання;
Видаліть із санвузла всі зайві предмети. Навіть якщо ви вчасно підставите таз під розібраний стояк, бризки летітимуть у всіх напрямках;
Одягніть робочий одяг. У кращому випадку її доведеться випрати, в гіршому - викинути.

Врізка в стояк каналізації, яка примикає до розтруба.

Поясню кожен пункт наведеної вище схеми.

Розмічаємо на трубі довжину компенсуючого патрубка, відклавши її від розтруба;
Відрізаємо трубу по мітці. Для різання чавуну найзручніше використовувати болгарку з ріжучим кругом по металу; пластик можна відпиляти звичайної садової ножівкою або тієї ж болгаркою;
Виймаємо вирізаний фрагмент з розтруба. Будьте готові до того, що для цього вам доведеться зробити ще один розріз в довільному місці ближче до розтруба. Пластикова труба просто провертається і виймається з ущільнювача; в разі чавуну вам доведеться попередньо вийняти частину закладення і карбування за допомогою долота або викрутки і молотка;
Зачищаємо задирки з внутрішньої сторони відрізаною труби за допомогою гострого ножа. Із зовнішнього боку знімаємо фаску: вона допоможе уникнути зайвих зусиль при натягуванні компенсатора;
Змочуємо трубу і ущільнювач компенсатора рідким або зволоженим водою звичайним милом, косметичним вазеліном, кремом або будь-який інший неагресивним мастилом. Вона знову-таки помітно зменшить зусилля при натягуванні і осадженні компенсатора;

Не використовуйте машинні масла, соляру і інші ПММ. Гумові ущільнювачі не роблять з маслобензостойкой гуми; вони можуть растрескаться і дати текти.

Натягуємо компенсатор на трубу зі знятою фаскою до упору;
Вставляємо в розтруб трійник;
Осаджуємо компенсатор в його розтруб.

На фото зображений саме цей момент.

Врізка виконана. Після її збірки вкрай бажано зафіксувати горловину розтруба компенсуючого патрубка до стіни хомутом. Це виключить ймовірність його зміщення в будь-якому напрямку.

Якщо врізка виконується далеко від розтруба, труба розрізається в двох місцях.
На один з торців після зачистки задирок і зняття фаски надаватися муфта.
Подальші операції ідентичні описаним вище.

Підключення до лежневка

Підключення своїми руками до каналізаційної лежневка - покладеної в лоток, грунт або провешенной в підвалі горизонтальній трубі - має одну особливість. Ви ніяким чином не можете повністю припинити витрата стоків через неї. Відповідно, повністю розбирати трубу вкрай небажано: кілька кубометрів смердючих стічних вод виявляться в підвалі або заллють лоток.

При проведенні ремонтних робіт із заміною ділянки каналізації житловики і працівники Водоканалу повністю відключають водопостачання на будинок або мікрорайон.
Однак для вас цей спосіб, швидше за все, не застосуємо: якщо хтось із мешканців вимагатиме перерахунку за послуги подачі води, організації мають право виставити вам рахунок.

Фасонна деталь, яка застосовується в таких випадках, так і називається - каналізаційна врізка. Вона являє собою відведення з широким хомутом, що охоплює всю трубу, або нескладної пластикової засувкою з гумовим ущільнювачем. Ціна найпростіших врізок починається від 300 - 400 рублів.

Врізка в чавунну каналізаційну трубу з використанням розрізаного відведення 50х110. Відведення посаджений на герметик і притягнутий алюмінієвими хомутами.

Залежно від пристрою врізка може монтуватися двома способами:

При першому лежневка висвердлюється коронкою відповідного діаметру, після чого зачищаються задирки і фасонна деталь із зусиллям вставляється в отвір. При затягуванні гайки конічна засувка на ній здавлює гумовий ущільнювач і притискає деталь до труби;

Коронка залишає задирки. Не забудьте ретельно зачистити їх.

Встановлена фасонна деталь.

При другому способі операції здійснюють в зворотному порядку:

Врізка притягається до труби власним кріпленням (декількома болтами) або парою хомутів;
Безпосередньо через відведення коронкою сверлится отвір.