Водопостачання (як провести воду в будинок) зі свердловини своїми руками - легка справа

Водопостачання (як провести воду в будинок) зі свердловини своїми руками

М ечтая про власний заміський будинок або дачу, багато «спотикаються» на питанні водопостачання. І, дійсно, далеко не завжди в уподобаному місці існує водопровід, до якого може бути підключена система водопостачання вашого котеджу (будинку). Вихід із ситуації хоч і не дешевий, але привабливий - власна свердловина. Пробурити свердловину нескладно, таку послугу зараз надають багато фірм, і обладнання можна купити без проблем. Однак свердловина - НЕ магістральний водовід, до якого можна підключити водопостачання приватного будинку (будівельники кажуть «врізати») і який автоматично забезпечить необхідний тиск води в будинку. Тут ми якраз і розповімо, як створити ефективну систему водопостачання, як провести воду в будинок, і як зробити водопровід з свердловини своїми руками. до якої можна буде під'єднати будь-який з сучасних санітарно-технічних пристроїв, будь то кухонний змішувач. складна душова кабіна. простеньке біде або елітне джакузі.

Коротко: як провести воду в будинок з свердловини ()

Проводимо воду в приватний будинок з свердловини

Досить рідко вдається виконати пристрій свердловини безпосередньо в будинку, зазвичай вона відстоїть від будівлі на більш-менш значну відстань, тому водопровід в приватному будинку умовно можна розділити на три основні блоки:

1. система водозабору,
2. дворова магістраль,
3. внутрішньо-будинкової водопровід.

Система внутрішнього водопроводу крім так званої «арматури» (труби, перехідники, вентилі, клапани) включає в себе і «споживачів». Споживачами узагальнено називають водорозбірні пристрої (крани, змішувачі) і санітарно технічні прилади, які споживають воду.

Пристрій системи водозабору з свердловини своїми руками

Почнемо по порядку і розглянемо пристрій системи водозабору. Вода зі свердловини викачується з допомогою насосу, потужність якого залежить від глибини свердловини і необхідної продуктивності. Вага обладнання опускається в свердловину, може бути досить значним - крім самого насоса, чималу вагу додають водяний шланг і електричний кабель, тому над свердловиною необхідно передбачити пристрій для опускання і підйому, або передбачити умови для установки такого устаткування. Підйомний пристрій можна виготовити самостійно, а можна і купити готове. У найпростішому варіанті, це звичайна ручна або електрична лебідка, на трос якої підвішений насос. Що б за допомогою неї витягнути (або навпаки, опустити) обладнання, потрібні дії як мінімум двох осіб, один управляє найбільшою лебідкою, другий подає або навпаки, приймає і укладає шланг і кабель.

Читайте так же: Питання: Про заміну туалету з вигребом з двох кілець при високому УГВ

Електричний кабель насоса, нерідко кріплять до шлангу, фіксуючи через невеликі (1,5-2 м) проміжки. Рішення допустиме, проте слід врахувати, що кріплення не повинні бути жорстко фіксовані, але допускати рух кабелю щодо шланга, при додатку певного зусилля. Це зусилля, зрозуміло, має бути значно менше, ніж потрібно для пошкодження кабелю або шланга.

Існують складні системи, що мають два або навіть три синхронізованих барабана, один з яких тяговий - забезпечує рух вантажного троса, а інші служать для розміщення кабелю і водяного шланга.

Само собою зрозуміло, ні в якому разі не можна для занурення і витягування насоса в свердловину, використовувати шланг і / або електричний кабель.

Вода в будинок з свердловини подається з водопроводу, який необхідно укласти в траншеї, виритої з таким розрахунком, що б вода в трубах не замерзала навіть у найхолодніші зими. Якщо з якоїсь причини траншею необхідної глибини вирити неможливо, водопровід утеплюють.

Пристрій приміщення під обладнання, «насосної»

Оскільки все це обладнання займає чимало місця, вимагає захисту від атмосферних впливів, обслуговування та догляду, влаштовують спеціальне приміщення, яке зазвичай називають «насосна», виходячи з його основного призначення. Схематично, таке приміщення представлено на малюнку 1. Для невеликих свердловин, де лебідка не потрібна, замість насосної, зазвичай обмежуються утепленою обслуговуючим приямком.

Як би, само собою зрозуміло, що система водопостачання повинна видавати з крана струмінь води, сила (напір) якої регулювався б самим користувачем, що закриває або відкриває вентиль. Для міських мереж гарантованим напором вважається 25 м. Водяного стовпа (2,5 бар), а максимальним 60 м. Водяного стовпа (6 бар). Для водопроводу індивідуального, необхідно витримувати ці ж характеристики, оскільки саме на них розраховані запірна арматура, труби, а так само різноманітне санітарно-технічне обладнання та прилади.

Очевидно, що напір буде зберігатися постійним, тільки в разі якщо в систему буде надходити води стільки ж, скільки і витрачатися, отже, продуктивність подачі води повинна відповідати максимальному водоспоживання системи. У цьому рівнянні, ми можемо регулювати як праву, так і ліву частини, з єдиним обмеженням, видачу води нашої свердловиною (дебет свердловини) ми змінити не зможемо. Тобто, все досить просто, проте для того, що б це забезпечити, нам буде потрібно купити і зібрати воєдино елементи нашої водопровідної мережі, як це зображено на малюнку 2. Розглянемо ці елементи докладніше.

Читайте так же: Як викрутити, зняти і замінити кран-буксу

Схема водопроводу зі свердловини своїми руками

Отже, починається водопровід в свердловині, в погружном насосі. Він може включатися, і вимикаються двома способами, ручним вимикачем і спеціальним реле, підключеним до поплавковому датчику. Поплавковий датчик являє собою поплавок з вантажем, купити його не проблема. Він розміщується в баку запасу води і регулюється рухом вантажу по кабелю.

Як тільки вода в баку досягне максимуму, на який налаштований датчик, що спливає поплавок розмикає контакти, спрацьовує реле і насос вимикається. Коли вода опуститься нижче критичного рівня (зазвичай, трохи менше чверті обсягу бака), поплавок розгортається, контакти замикаються, насос знову включається.

На випадок поломки датчика, в накопичувальному баці передбачений аварійний перелив, виведений на вулицю, або в каналізаційну систему.

Збираємо систему водопроводу своїми руками

Пластикову ємність для пристрою бака запасу води можна купити в будівельному магазині. Купувати ємність потрібно зроблену з харчового пластику (зазвичай вони виготовляються білого, рідше синього кольору і мають відповідне клеймо). Розмір диктується конкретними умовами розміщення і встановлюються обладнанням. Так, якщо планується установка душової кабіни. бак бажано мати ємністю не менше п'ятисот літрів.

Система з поплавкового датчика і бака запасу води хороша тим, що погружной насос працює рівномірно. Завдяки тому, що поплавковий датчик дозволяє регулювати спрацьовування в широкому діапазоні, роботу насоса можна налаштувати в оптимальному режимі. Електродвигун включається, працює певний проміжок часу і знову вимикається, на досить тривалий період.

Однак, для того, щоб створити в системі необхідний натиск, цього мало. Адже для того, щоб створити потрібний тиск, бак довелося б підняти на значну висоту, мінімум все ті ж 25 метрів. Тому нам доведеться встановити ще один насос, точніше цілу насосну станцію (ряд різноманітних насосних станцій можна побачити на фото), крім насоса забезпечену реле тиску, мембранним ресивером (гідробаком), і манометром, що показує тиск в системі. Ресивер являє собою металеву ємність, в яку поміщений гумовий «мішок», між яким і стінками бака з тиском близько 1,4 бар закачано повітря.

Читайте так же: Підготовка поверхні до ремонту

Реле насосної станції налаштоване таким чином, що при падінні тиску в системі нижче певного порогу (зазвичай 1,5-1,8 бар) включається насос підкачки, який відключається, коли тиск досягне величини 2,8-3 бар. Реле можна налаштувати самостійно, для чого на ньому є регулювальний гвинт, дістатися до якого можна знявши кришку електронного блоку насосної станції.

Завдяки ресивера, тиск в системі падає плавно і так само плавно піднімається. Не будь ресивера, реле спрацьовувало і включало б насос миттєво після відкриття крана, оскільки тиск нижче критичного рівня впало б відразу. Ресивер дозволяє уникнути «смикання» двигуна, при частому відкритті і закритті крана, але набагато важливішим є гасіння їм гідроударів - різких стрибків тиску води в системі. Такі перегони можуть бути викликані інерцією насоса або запізненням спрацьовування реле. Тобто, кран закритий, а насос ще продовжує працювати, нехай лише частки секунди, але оскільки вода практично нестисливої ​​речовина, тиск стрибком злітає до критичного рівня, і може порвати водопровідну арматуру, вивести з ладу обладнання.

Збірка водопровідної арматури своїми руками

Тепер водопровідна арматура. Водопровід збираємо з пластикових труб. з'єднуються за допомогою пайки, типу «Екопластик». Досвід показує, що на сьогодні це найбільш надійне і довговічне з'єднання. Паяльник можна взяти на прокат, а можна і купити, коштує він трохи більше двох тисяч рублів. Пластикові труби легко ріжуться звичайною ножівкою по металу, але краще запастися важільним різаком для пластикових труб. До речі, зазвичай такий різак йде в комплекті з паяльником. Для котеджу, де проживають від двох до двадцяти чоловік, достатній діаметр 20 мм, як труб, так і всієї іншої фурнітури. Як виглядає різак і елементи для «паяного» водопроводу можна побачити на фотографії.

Резервне підключення до магістрального водопроводу

Розглянемо ще один цікавий випадок, як провести воду в будинок, якщо виникла можливість (або бажання) додатково підключитися ще й до магістрального водопроводу, крім водопровід із свердловини. Зробити це досить просто, робота нескладна, хоча і трудомістка. Схема такого підключення показана на малюнку 3. Зрозуміло, таке підключення буде здійснювати швидше резервні функції.

До проходить по вулиці водопроводу, викопуємо траншею, прокладаємо трубу, врізаючи її в магістраль. При цьому, зрозуміло, попередньо необхідно узгодити підключення з господарем магістралі (зазвичай це міські або районні управління ВКГ), отримати технічні умови (найскладніший момент!), Встановити водомір. Трубу через механічний поплавковий клапан приєднуємо все до того ж баку запасу води, куди підведена і труба від насосу. Поплавковий клапан можна використовувати як спеціальний, так і вживаний в зливному бачку унітаза для регулювання рівня води. Клапан настроюють таким чином, що б він перекривав воду, приблизно одночасно зі спрацьовуванням поплавкового датчика погружного насоса.

Від підключеної до магістралі труби, робимо відведення, на який встановлюємо вентиль, клапан (що діє за принципом ніпеля, т. Е. Дозволяє рух води тільки в одному напрямку) і підключаємо цей відвід до трубі відходить від насосної станції. Тепер, якщо, наприклад, відключено електрику, і за допомогою насосної станції тиск в системі створити не вийде, вода в систему буде надходити під тиском існуючому в магістралі щодо відведення з клапаном. Якщо ж вода з магістралі не потрібно, потрібно просто закрити основний вентиль. За типовими тих. умовами, такий вентиль обов'язково повинен встановлюватися перед водоміром.

Клапан, показаний на малюнку, потрібен для того, що б насосна станція не качає воду по колу, по контуру відведення труби, що подає і через поплавковий клапан, тому в бак.

І ще, якщо насосна станція включається занадто часто, можливо впав тиск між баком і гумовою мембраною. У торці бака станції є ніпель, і звичайним автомобільним насосом, тиск можна довести до потрібної величини. Перевірити його можна звичайним автомобільним манометром.

Залишилося подумати про якість нашої води і передбачити систему очищення. Така система може складатися з більш-менш складного комплексу фільтрів, але про це в інших матеріалах.

здрастуйте підкажіть будь ласка у нас погано надходить вода на 2 поверх свердловина 14 метрів є розширювальний бак встановлений на висоті 2 метри насос погружной

Розширювальний бак, це елемент системи опалення? Ймовірно, Ви мали на увазі накопичувальний бак, ресивер або бак запасу води? Якщо у Вас власна свердловина і насос, то система повинна працювати в такий спосіб: погружной насос закачує воду в накопичувальний бак, а звідти вода самопливом або за допомогою насоса подається в систему водопостачання будинку. Якщо подача води в систему проводиться відразу занурювальним насосом (що не є добре) то слабка подача води на 2-й поверх викликана лише недостатньою потужністю цього насоса. У статті намальована схема і для свердловини і для магістралі