Виготовлення деталей для мисливських рушниць
Виготовлення бойків для рушниці
Поломка бойків рушниць виникає через часті неодружених спусків курка. Дефект усувається заміною бойка з ЗІП або виготовленням нового бойка.
Бойки закріплюються в колодці муфтою з прорізом для викрутки або з шестигранною головкою. У першому випадку для її отвертиванія використовуються спеціальні викрутки. У другому - шестигранний глухий ключ, який необхідно виготовити, так як в продажу його немає.
Якщо бойок закріплений муфтою з боку щитка колодки, то для отвертиванія служить викрутка з двома штифтами, які входять в отвір муфти. Штифти викрутки повинні входити в отвір муфти якомога щільніше. Довжина викрутки близько 16см. Замість рукоятки служить поперечна перекладина.
Бойки ламаються часто. Виготовляються вони на токарному верстаті з пружинного стали. Прутки найкраще попередньо загартувати на твердість 36-38Р. При такій твердості сталь обробляється нормально. Точать за розмірами зламаного бойка. У всіх місцях з'єднань діаметри повинні робитися закругленими, радіусом 1мм.
Виготовлення нового екстрактора для рушниці
Роботу по виготовленню нового екстрактора замість загубленого або зношеного можна умовно розбити на кілька етапів:
Чорнова обробка заготовки
Спочатку перевіряють канал екстрактора, який часто має значну конусність внаслідок зносу.
Якщо виявиться конусність, то канал слід розгорнути по більшому діаметру конусности.
Для цього необхідно:
♦ прошлифовать найближчу за розміром стандартну розгортку і заточити її;
♦ підібрати відповідний по товщині стрижень або виточити його на 1-2см довшим;
♦ зробити на одному кінці стрижня квадрат;
♦ підібрати або підігнати відповідну пластину стали марки 40;
♦ шліфують або обпилюють пластину по товщині з плюсом 0,1-0,2;
♦ роблять в пластині отвір і випилюють його під квадрат по стрижні, щоб надіти на квадрат стержня і встановити його під кутом 90 ° до пластини. Це необхідно зробити якомога точніше;
♦ припаюють пластину до стрижня латунню або срібним припоєм за допомогою газового пальника;
♦ захищають пластину в місці спайки;
♦ пластинку обпилюють по ширині і вставляють в отвір в якості стрижня для екстрактора у рушниці.
Слід залишати ширину з зазором не більше 0,05 мм на кожній стороні, а також спрямовує верхній виступ, якщо він передбачений. Роботу цю краще робити по бляшаному шаблоном з отвором для стержня, залишаючи робочі радіуси в 2-3мм;
♦ вставити заготовку і встановити її на місце, обережно обпиляти площину для зняття надлишку по товщині з торцем казенного обріза стовбура;
♦ обпилюють радіуси по патронник і нижнє ребро екстрактора.
Виготовлення шарошки для рушниці
У заготівлі залишилося зробити виїмку для закраїни гільзи. Для цього необхідно зробити шарошку з інструментальної сталі У8-У10 по діаметру виїмку у патронник. Довжина шарошки 70-100 мм. В середині шарошки з боку робочої частини роблять отвір діаметром 10мм на глибину 20мм, а ще краще - наскрізь. Край зовнішнього торця округлюють радіусом 1мм. На цьому торці вручну нарізують зуби середньої величини, не особливо витримуючи відстань між зубами (чистіше буде виїмка в екстракторі).
З протилежного боку шарошки свердлять отвір під поперечний штифт 6-8мм і розгортають його по підібраному стрижня довжиною 60-70мм.
Проводять гарт на твердість 60-64Р. Після цього з латуні виточують направляючу для шарошки по патроннику, зберігаючи його незначну конусность, а на іншому кінці роблять хвостовик в запрессовку в отвір шарошки. Робити це потрібно з однієї установки. Довжина латунного направляючої - 20мм.
У верхній кінець шарошки запресовується стрижень, щоб можна було обертати шарошку. Латунну направляючу запресовують з робочою боку так, щоб вона не доходила до зубів на 2-3 мм.
Вибір поглиблення під закраину гільзи для рушниці
Поглиблення вибирається вручну, мастилом служить зазвичай оліфа.
Поставивши екстрактор на місце, вставляють в патронник направляючу шарошки, вибирають поглиблення до зіткнення з глибиною наявної виїмки.
В кінці необхідно частіше очищати зуби і перевіряти виїмку. Якщо напрямна виявиться повністю в патроннику і не дозволятиме зробити поглиблення, її обпилюють по колу невеликим плоским новим напилком, підганяючи до патроннику.
Після вибору поглиблення стрижень екстрактора обрізають по довжині (можна довше на 1мм для остаточної підгонки) і вибирають виїмку на стрижні для обмеження ходу. Робота ця досить проста, але вимагає акуратності.
Виготовлення плоских бойових пружин для рушниці
У рушницях в якості бойових пружин використовуються спіральні і плоскі пружини.
Спіральні пружини стали поширеними останнім часом через технологічності виготовлення та термообробки. Їх виготовлення описується нижче.
Виготовлення плоскої пружини розберемо по технології виготовлення пружини Енсон-Ділея.
Для виготовлення плоских пружин застосовуються спеціальні стали марок 60Г, 65Г або легована сталь 60С2А. Ці стали вимагають точної витримки температури гарту і відпустки. Тому розжарювати їх доводиться тільки в термічних печах.
При виготовленні бойової пружини необхідно, щоб заготівля була прокатана уздовж пружини, а не поперек. Інакше пружина швидко може вийти з ладу.
Для заготівлі найкраще підходить прокат у вигляді стрічки прямокутної форми. Можна використовувати пруток діаметром 12 мм. В цьому випадку його спилюють з двох сторін до товщини 6 мм (можна зрізати фрезою) .Одна сторона заготовки обпилюють, шліфується і полірується дрібною шкіркою. Обпилювання і полірування виробляються тільки уздовж заготовки, щоб не залишилося ніяких слідів обробки поперек заготовки, так як навіть слабкий слід поперечної обробки може призвести до поломки вже загартованої пружини.
Заготівлю нагрівають до світло-червоного кольору і згинають полірованої стороною всередину, але не впритул.
Після цього заготовка нагрівається знову, між сторонами пружини прокладається прокладка з покрівельного заліза і заготівля стискається остаточно декількома ударами молотка.
Після охолодження і видалення прокладки заготовку знову нагрівають до закалочной температури і дають охолонути на повітрі. Це називається «нормалізацією».
У місці згину заготовки метал виходить назовні. Тому заготовку обпилюють по обидва боки (або фрезерують), залишаючи тільки середину шириною 6мм. На цій стороні місце згину всередині пружини буде прямолінійним.
Після цього заготовку обпилюють по обидва боки на потрібний розмір, залишаючи припуск на остаточну обробку. Далі заготовку обрізають по довжині, залишаючи припуск. Заготівля готова.
Тепер можна приступити до остаточної обробки. Обпилюють обидва пера пружини. Обпилювання робиться тільки уздовж заготовки, щоб не залишати поперечних слідів.
На одному кінці пружини роблять виступ поперек пера висотою до 2,5 мм і товщиною 2 мм. Цей виступ пружини входить у виїмку курка.
Мал. Заготовки пружин і шаблон для їх розведення (праворуч)
Товщина обох пір'я повинна бути в будь-якій точці однакова. Це називається «рівновеликих клином». Для роботи пружини це дуже важливо.
Після остаточної опиловки зовні і по довжині пружину полірують з усіх боків, також уздовж пружини. Друге перо робиться коротше на 5мм і округляється.
Пружина в основному готова. Тепер її потрібно розвести на потрібний розмір з припуском на усадку. Для цього виготовляють шаблон, який представляє собою прямокутну планку довжиною до 150мм і шириною, рівній необхідній величині розведення. Величину розводки пружини краще визначати за наявною пружині з іншого стовбура.
Розведення пружини ведеться тільки за рахунок пера з виступом, нижнє перо злегка згинається.
Шаблон вводять між пір'ям пружини і, постукуючи по перу, надають йому необхідний вигин. У міру загнучкі пера шаблон просувається далі між пір'ям.
Коли вигин буде готовий (разом з запасом на усадку після гарту і відпустки), пружину ще раз полірують як зовні, так і всередині дрібною шкіркою.
Нагрівання пружини для загартування повинен проводитися в соляних ваннах при точному дотриманні температурного режиму. Дуже добре проводити нагрів в електропечах, особливо в невеликих лабораторних печах.
Перед загартуванням обов'язково потрібно повторити нормалізацію. Після гарту пружина піддається випробуванням. Для цього пружина вимірюється, затискається в лещатах до зіткнення пір'я і залишається на дві години. Після звільнення знову заміряють і визначають усадку. Якщо усадка не перевищує 2-3 мм, пружина буде служити довго.
Твердість пружини по Р повинна бути строго 48-50 одиниць. Якщо вона буде вище 50, то пружина може швидко зламатися, а якщо нижче 48, - дати додаткову усадку, ослаблення і навіть осічки. Перевірку роблять по шматочку стали, відрізаному від заготовки.
Пружини курковий рушниць і безкурковое з повними замками відрізняються від пружини Енсон-Ділея наявністю штифта, що входить в отвори на бічних дошках, наявністю головки для з'єднання з курком за допомогою «ланцюжка», а на іншому пере - загином для «відбою» курка.
Для виготовлення цих пружин беруть заготовку товщиною 6мм, а шириною - 14-15 мм.
Після обробки заготовки її згинають в нагрітому стані, потім беруть прокладку, вкладають в заготовку і згинають остаточно.
Після нормалізації бічні сторони фрезерують або обпилюють, залишаючи
середню частину шириною 6-7 мм. У місці згину для бокового штифта залишають виступ в 10-12 мм.
Заготівлю обрізають, залишаючи на передніх кінцях припуск.
Після цього розмічають розташування бокового штифта, обпилюють заготовку з боків, залишаючи припуск для остаточної обробки, обпилюють грубо бічний штифт і починають обробку по довжині і товщині пір'я.
Перш за все обпилюють бічний штифт. Він розташований на згині або на пере з виїмкою на деякій відстані від згину. Обпилюють його попередньо до діаметра 3 мм. Далі розмічають місця виїмки для ланцюжка від штифта і начорно роблять виїмку.
Потім обпилюють кінець близько згину до розміру пера 3,2мм, а потім обпилюють верх по прямій до виїмки.
Після цього обпилюють внутрішню сторону пера до товщини 2 мм близько виїмки. Далі обпилюють друге перо з зовнішньої сторони до товщини 3,2 мм. Обпилюють загин, приміряючи його до місця. На цьому чорнова обробка закінчується.
Наступним етапом є чистова обробка. Вся чистове обробка ведеться тільки уздовж пружини.
Спочатку остаточно обпилюють бічний штифт, підганяючи до отвору. Потім обпилюють і полірують верхню сторону пера.
Після цього ножевидний надфілем (або сточеним з одного боку) обробляють внутрішню сторону пера, витримуючи розміри по старій пружині. Остаточно обпилюють виїмку і обробляють її тильну сторону. Потім обпилюють друге перо. Воно обробляється тільки з зовнішньої сторони, за розмірами першого пера. Полірують уздовж тільки бічні сторони.
Після остаточної обробки пружина розлучається, тут обидва пера розлучаються однаково. Шаблон краще робити по цілій пружині, з допуском на загартування і відпустку. Він повинен бути симетричним, на одній стороні робиться виїмка, в яку повинна входити головка верхнього пера.
Після полірування загартовану пружину стискають Неволько, ставлять на місце і, відвернувши гвинт, збирають замок.
Виготовлення спіральних пружин для рушниці
Пружини виготовляються з дроту маркою ОВС. Необхідно піддати її відпуску при температурі 300 ° С і витримати при цій температурі певну кількість хвилин в залежності від товщини дроту. Розжарювати її не потрібно.
Для виготовлення пружини потрібно заготовити оправлення товщиною по внутрішньому діаметру пружини. На одному кінці роблять проріз на глибину діаметрів дроту, з якої буде виготовлятися пружина, а інший кінець згинається у вигляді ручки. Дріт для виготовлення пружини беруть по товщині старої пружини.
Мал. Навивка спіральної пружини: 1 - ручка коловороту; 2 - дерев'яний брусок (опора); 3 - отвір в круглому стержні, в якому закріплений кінець дроту; 4 - накручена у вигляді пружини дріт; 5 - губки кліщів
У розріз вставляється дріт, і краю розрізу затискаються молотком. Потім дріт обертають навколо оправлення майже на повний оборот, і все затискають між двох дерев'яних планок в лещатах. Весь запас дроту для пружини розташовують зверху. Потім починають обертати оправлення однією рукою. Друга рука підтримує дріт, нахиляючи її вліво, щоб витки були впритул. Після двох-трьох обертів, переконавшись, що витки пішли щільно, рукоятку починають обертати двома руками. Після закінчення кінці обрубують. Другий спосіб навивки пружини показаний на малюнку.
Відрахувавши потрібну кількість витків і додавши ще чотири, пружину розтягують на потрібну величину кілька збільшеного кроку таким чином, щоб на кожному її кінці було два нерозтягнутому витка.
Після розтяжки пружину надягають на оправлення і виробляють відпустку в соляній (зазвичай селітрової) ванні або електричної печі.
Після відпустки сточують на наждаку по одному витку і вирівнюють кінцеві витки, щоб вони були паралельні.