Виготовлення дерев’яних дверей своїми руками

Дерево - це традиційний матеріал, який використовується для виготовлення меблів, деталей інтер'єру, оздоблювальних матеріалів. Дерево відрізняється чудовим зовнішнім виглядом, екологічною чистотою, простотою обробки. Багато деталей інтер'єру, такі як вхідні або міжкімнатні двері, часто виготовляються з натурального дерева. Готова продукція коштує досить дорого і не кожна людина може викласти кругленьку суму за натуральні двері. Якщо дуже хочеться, то можна облагородити приміщення своїми руками, виготовивши міжкімнатні двері з дерева.

Виготовлення дерев'яних дверей своїми руками

Як показує практика, самостійно виготовити двері з натурального дерева досить складно. Потрібно враховувати масу нюансів, мати якісний і добре висушений матеріал, професійний інструмент. Електролобзиком і ручною пилкою при виготовленні дверей з масиву не обійдешся, потрібен цілий комплекс інструментарію.

Фрезерна електрична машина і набір фасонних фрез. Цей інструмент потрібен для цілого фронту робіт: виточування профілю на деталях двері, виготовлення пазових з'єднань на деяких елементах.
Циркулярна пила, за допомогою якої буде відбуватися розкрій деревини.
Кутова шліфмашинка з колами для шліфування й полірування деревини.
Шуруповерт, який стане в нагоді при складанні всіх елементів двері.
Вимірювальний інструмент: рулетка, куточок, штангельциркулем, рівень.
Молоток і киянка.

Необхідні матеріали для виготовлення дверей

Добре висушені дошки. Три штуки по 2 метри або 2 штуки по 3 метри. Важливо якість деревини. Повинні бути відсутнім смоляні кишені, серцевина, тріщини, попелясті або випали суки, синява і красніна. Допускаються невеликі здорові сучки. Ширина дошки повинна бути не менше 10-15 см, товщина - 4 см.

Добре висушені дошки

Ламінована плита, виготовлена з деревно-стружкових відходів. За кольором покриття плити має повністю збігатися з використовуваної деревиною. Але це не обов'язково. Деякі фахівці радять поєднати кілька кольорів в конструкції двері, виходячи з особистих дизайнерських задумок.

Клей ПВА.

Одноелементна стяжка, звана єврошурупи, Еврогвинти або Конфірмат.

Фарба або лак для фінішних оздоблювальних робіт.

Лаки по дереву. зразки

Нюанси, які можуть виникнути при роботі з цільною деревиною

Навіть добре висушене дерево за кілька днів в сирому і холодному приміщенні може наситити вологу. Це найчастіше приводить до утворення волокон на оброблюваної поверхні, перекосу і деформації деталей.
Сушити вологе дерево потрібно поступово, при певній температурі, інакше матеріал розірве по волокнам і з'являться великі тріщини.
На відкритих сонячних променях непокрите оздоблювальними матеріалами дерево швидко темніє, візуально старіє.
Деревина - досить м'який матеріал. При ударах на ній утворюються відколи і поглиблення, що псують зовнішній вигляд.

Покрокова інструкція виготовлення міжкімнатних дверей

Кожну роботу по створенню двері потрібно проводити поетапно.

Якщо дошка придбана з корою, то за допомогою циркулярної пилки потрібно очистити бічні торці. Для конструкції двері потрібно 4 дошки, що мають ширину 15 см. Дві повинні мати довжину не менше 200 см, решта дві формують ширину дверного полотна. Стандартна двері має ширину 80 см, зменшений варіант - 70 см. Визначившись з розмірами дверного полотна, можна приступити до обробки деревини.

Потім слід обробка поверхонь дощок. Для цієї роботи використовується кутова шлифмашинка з шліфувальним диском. При поліруванні деревини потрібно ретельно зачищати кожен сантиметр поверхні, інакше волокна зіпсують весь зовнішній вигляд при фарбуванні. Торці можна не чіпати.

Збірка конструкції з масиву

Другий етап - обробка торців за допомогою фрезера. За допомогою фасок обробляються кути дерев'яних заготовок, важливо злегка закруглити їх, а не надати круглу форму. Далі за допомогою вузької фаски прорізаються пази в 2 торцях, однакових по довжині і ширині дощок. Цей паз повинен відповідати ширині придбаної заздалегідь ламінованої деревинно-стружкової плити. Оптимально купувати матеріал товщиною 15-16 мм. Паз на довгому торці дошки повинен бути розрахований рівно посередині. Глибина пропила 2 см.

Наступний етап - обробка всіх вузьких торців дощок. Для цієї роботи потрібна дискова пилка. З її допомогою кінці дощок підрізають під кутом в 45 градусів. Виміряти кут можна за допомогою транспортира. Важливо вирізати кути так, щоб при складанні довгі і коротка верхня дошка утворили букву П. Так само повинна зістиковуватися і нижня дошка з бічними.

Розкрій ламінованої плити

З ламінованої плити вирізається середина двері, так звана фільонка, яка не тільки знижує витрати на матеріал, але і стає прикрасою конструкції.

Розкрій ламінованої плити

Розраховуються розміри ламінованої заготовки вельми просто. Якщо ширина оброблених дощок складає по 15 см, а ширина дверей 80 см, то вставка з ламінованого матеріалу повинна бути 54 см. 50 см видиме полотно, і по 2 см на усадку в пази на торцях дощок. Висота розраховується точно так. Висота стандартних дверей становить 200 см, дошки по краях полотна - по 15 см, значить, висота ламінованої плити повинна бути 174, де 4 см йдуть на пази. Разом: розмір заготовки з ламінованого матеріалу повинен бути 174 на 54 см.

Контрольна складання конструкції

Покрокова інструкція виготовлення міжкімнатних дверей

Для того, щоб переконатися в тому, що вся конструкція дверей виготовлена правильно, всі деталі повністю збігаються, сідають в пази, немає зазорів і перекосів, потрібно провести попередню збірку без використання клею і евроболтов. Для цього всі елементи з'єднуються, ламінована дошка акуратно сідає в пази за допомогою дерев'яної киянки.

Якщо все виконано правильно, можна приступати до висвердлюванню отворів для кріплення фурнітури. Для цього в зібрану конструкцію угвинчувалися кріплення, в верхні і нижні пази з двох сторін. Довжина конфирматов повинна бути не менше 7 см.

Установка дверної фурнітури

Після того, як отвори під кріплення висвердлені, конструкцію дверей потрібно розібрати. Попереду установка фурнітури і нанесення фінішного покриття. Фахівці не рекомендують висвердлюють отвори для ручок і замків в зібраної двері, так можна пошкодити ламіноване покриття вставки, тим самим зіпсувавши вид дверного полотна.

Замки з ручками відразу вставляти не потрібно, потрібно просто в дереві висвердлити для них отвори. Після цього можна приступити до остаточної зборки конструкції. У пази, призначені для усадки вставки з ламінованої плити, заливається трохи клею. Потім в пази вставляється ламінована фільонка і вмощується за допомогою дерев'яної киянки. В отвори під кріплення заливається по кілька крапель клею ПВА і вкручуються конфірмати. Полотно готове.

Фінішна фарбування дерев'яних елементів двері

Для цієї роботи можна використовувати безліч лакофарбових і укривних матеріалів. Все залежить від індивідуальних переваг. Але, перш ніж покрити деревину, її потрібно підготувати.

Для цього потрібна шпаклівка по дереву. Матеріал підбирається за кольором. Якщо, наприклад, двері планується пофарбувати в колір «Венге», то шпаклівка для закладення швів, відколів та інших дефектів повинна бути темною.

Фінішна фарбування дерев'яних елементів двері

Після нанесення шпаклівки потрібно дочекатися поки вона висохне, потім затерти утворилися нерівності дрібнозернистим наждачним папером. Наступний етап - нанесення на всю поверхню дерев'яних елементів оліфи. Цей матеріал захищає деревину від гниття, цвілі, паразитів.

Після висихання оліфи можна приступати до фарбування дверного полотна, попередньо наклеївши малярський скотч на ті місця, які не будуть фарбуватися. У нашому випадку потрібно закрити від фарби ламіновану панель.

Існує кілька правил, якими потрібно керуватися при фарбуванні дверей.

На великі ділянки полотна фарбу наносять за допомогою валика, в важкодоступних місцях в хід йде кисть.
Щоб пензлик не линяють і не залишала волоски на пофарбованої поверхні, її потрібно попередньо вимочити в холодній воді.
Першими в двері фарбуються торці.
Полотно прийнято починати фарбувати зверху, водячи пензликом або валиком зліва направо.
Для ідеального результату потрібно нанести 2-3 шари укривного матеріалу.
Не можна набирати занадто багато фарби на пензель або валик, в цьому випадку утворюються патьоки і спостерігається перевитрата матеріалу.
Знімати малярську стрічку потрібно тоді, коли фарба ще не застигла. Якщо вона висохне, то скотч може відклеїтися з частиною потрапила на нього фарби.

Після фарбування потрібно дати висохнути полотну кілька днів. Після цього можна приступати до монтажу фурнітури та встановлення дверей в дверний проріз.

Як встановити саморобну двері

Установка двері - процес не менш трудомісткий і складний, ніж її виготовлення. Для формування дверної коробки потрібні профільні бруски, які збираються в конструкцію, схожу на букву П. Бруски, як і лиштви, повинні бути пофарбовані в такий же колір, як і дверне полотно.

У кутах з'єднання бічних брусів і верхньої перемички має бути виконано точно й акуратно, інакше коробку перекосить. Вся зібрана конструкція вставляється в дверний отвір і кріпиться на анкери. Зазори між стіною і коробкою запінюються монтажною піною. Надалі ці візуальні недоліки сховаються лиштвою.

Наступний етап робіт - прикріплення петель до дверного полотна. Також потрібно прикріпити відповідні петлі на дверну коробку. Важливо, щоб розташування фурнітури повністю збігалося, інакше доведеться урізати петлі по-новому, зіпсувавши вид полотна або коробки.

Фрезер для установки петель

У забарвлену двері вже врізаний замок, після того, як вона поміщена на петлі, потрібно врізати в дверній коробці отвір для замка. Прикріплюються наличники, що приховують всі недоліки і двері своїми руками готова.

Нехай ваша нова двері радує вас і вашу родину!