Утеплювач для міжповерхових перекриттів відео-інструкція по монтажу своїми руками, як і чим утеплити

Один із способів утеплення перекриття.

Навіщо це потрібно

Зрозуміло, що основний мотив - зниження втрат тепла.

Але не єдиний.

Утеплення та шумоізоляція виконуються, як правило, одними і тими ж матеріалами. Утеплювачі являють собою пористу структуру, яка перешкоджає природної конвекції повітря при нерівномірному нагріванні; але ця ж пориста структура обмежує і поширення акустичних хвиль. Раз так утеплення міжповерхового перекриття допоможе, якщо у вас над головою оселилися галасливі сусіди.

Зверніть увагу: якщо обидва приміщення по різні боки перекриття мають приблизно однакову температуру, нам не доведеться вирішувати проблему конденсації водяної пари. Про неї ми розповімо докладніше трохи пізніше.

Якщо у вас над головою холодний горище, ви, можливо, вже зіткнулися з тим, що в пік холодів стелю робиться вологим.
Наслідки - розлучення на побілки, поява грибка і навіть порушення цілісності штукатурки. Причина - знову-таки недостатнє утеплення плит перекриття між вами і горищем.

Картина на фото характерна для холодного горища без якісної засипки перекриття.

загальні поняття

Маючи лише практичне керівництво, неможливо правильно реалізувати цю технологію. Тому, щоб не робити типових помилок, вам буде потрібно невеликий теоретичний урок.

У будівництві (і не тільки в будівництві) є таке поняття, як «точка роси». Формально так називається температура, при якій з повітря починає конденсуватися водяна пара. Вона у великій мірі визначається вологістю атмосферного повітря і його температурою.

Однак в рамках усталеної в будівництві термінології під точкою роси на увазі і точку в товщі утепленої стіни, в якій може початися конденсація води. Надлишкова в порівнянні з вулицею вологість в житловому приміщенні неминуча - просто тому, що людям властиво дихати, готувати їжу і приймати душ. У нормальних умовах водяна пара залишає будинок через товщу стін.

При цьому в нормальних умовах паропроникність стін і взагалі огороджувальних конструкцій повинна збільшуватися зсередини назовні. В цьому випадку матеріал не насититься вологою.

Якщо утеплення перекриттів і стін виконано зовні, точка конденсації водяної пари виявиться за межами капітальної стіни. Стеля і стіни будуть сухими зсередини; крім того, утепленням ми захистимо станів і горищні перекриття і стіни від руйнування кристалізується водою в сильні морози.

Точка випадання роси зміщується в залежності від того, як виконано утеплення.

Зрозуміло, для утеплювача в конденсації вологи теж мало хорошого.

Проблема, однак, успішно вирішується одним з двох способів:

Використанням негігроскопічних утеплювачів - пінопласту, пінополістиролу або пінополіуретану.
Забезпеченням вентиляції теплоізоляційного шару. Для стін споруджуються вентильовані фасади; утеплення стельового перекриття з боку горища теж має на увазі вільну вентиляцію горищного приміщення.

А ось при утепленні зсередини картина інша: точка випадання роси опиниться близько до поверхні капітальної стіни або перекриття.

У цьому випадку нас чекає ряд неминучих і неприємних наслідків:

Прискорене руйнування матеріалу перекриттів;
Зниження теплоізолюючих якостей матеріалу утеплювача;
Поява грибка;
Постійні калюжі конденсату на підлозі.

Проблема вирішується порівняно просто:

Паробар'єр захистить утеплювач від вологи.

практичні рішення

В принципі на основі отриманої інформації ви можете підбирати утеплювач для перекриттів і структуру утеплення самостійно; А коли ми розберемо кілька практичних ситуацій з можливими рішеннями.

сценарій 1

Дано: вам необхідно забезпечити шумоізоляцію стелі. В обох приміщеннях приблизно однакова температура; бар'єр потрібен виключно для боротьби з шумом. Як виконати цю роботу своїми руками?

закуповуємо:
- Пінопласт товщиною 5 сантиметрів за площею стелі з 10-процентним запасом на підрізування.
- Брусок перетином 50х50 мм з розрахунку монтажу поздовжньої або поперечної обрешітки з кроком 50 сантиметрів.

Важливо: крок обрешітки - не по осях брусків, а від краю до краю. В цьому випадку при використанні пінопласту розміром 50х100 або 100х100 сантиметрів буде мінімум відходів.

Збираємо на стелі обрешітку. Крок між точками кріплення - не більш 60 сантиметрів.
Вставляємо пінопласт між брусками. Для додаткової фіксації можна використовувати рідкі цвяхи: на кожен лист наноситься кілька мазків клею, після чого він на кілька секунд притискається до стелі.
Зашиваємо по готовій решетуванню всю конструкцію пластиковою вагонкою, гіпсокартоном або будь-яким іншим оздоблювальним матеріалом.

У вологих приміщеннях для обрешітки краще використовувати оцинкований профіль.

сценарій 2

Дано: ви живете на верхньому поверсі багатоповерхового будинку. Над вами - вентильований горище. Стеля промерзає.

Досить дешевий і доступний утеплювач для перекриття в цьому випадку - керамзит. Їм засипається весь простір над квартирою шаром товщиною від 20 сантиметрів. Зрозуміло, доведеться спорудити огорожу з широкої дошки, щоб утеплювач не розсипався по більшій площі.

Основний недолік рішення - в тому, що перетягати на горище доведеться досить великий обсяг сипучого утеплювача.

Закуповується мінеральна або базальтова вата по площі квартири. Товщина - 10-15 сантиметрів в залежності від кліматичної зони.
По контуру квартири на горищі збирається обрешетка з бруска. Перетин в цьому випадку особливої ролі не грає; відстань між брусками може дорівнювати подвоєною ширині утеплювача.
Утеплювач викладається між брусками обрешітки.
Зверху укладається вітрозахисний плівка і без натяжки підшивається до брусків степлером. Їй належить захистити утеплювач від продування неминучими на вентильованому горищі протягами.

Класичний випадок утеплення зовні. Ніяких проблем з конденсатом не буде.

сценарій 3

Дано: знову-таки промерзає стелю верхнього поверху. Горище відсутній або його не. Як утеплити зсередини плити перекриття в цьому випадку?

Утеплення перекриття буде виконано пінопластом без обрешітки. Плити щільністю не нижче С25 будуть кріпитися прямо до стелі звичайним плитковим клеєм з додатковою фіксацією пластиковими дюбелями-грибками.

Зсередини утеплювач буде покритий тим же плитковим клеєм. І додатково армований стійкою до лужного середовища стеклосеткой.

Чистове покриття - структурна штукатурка або просто фінішна шпаклівка з подальшим фарбуванням.

Стеля зачищається до бетону і грунтується будь-яким проникаючим грунтом. Мета - збільшити зчеплення між бетоном і плитковим клеєм.

Увага: якщо на стелі є сліди грибка - попередньо обробіть його антисептичним грунтом.
Він не тільки вб'є цвіль, але і захистить від її появи в подальшому.

На кожну плиту наноситься п'ять наліпок клею. чотири по кутах і одна в центрі. Плита притискається до стелі.
Потім перфоратором прямо через пінопласт робляться отвори під грибки (теж п'ять на лист розміром метр на метр). Грибки вставляються і утапліваются врівень з поверхнею листа.
Щоб стеля була рівною, такі листи встановлюються за правилом або просто по будь довгої прямої рейки.
На утеплений стелю широким шпателем наноситься плитковий клей; в нього тим же шпателем вдавлюється армована сітка. Смуги повинні кріпитися з нахлестом хоча б в пару сантиметрів. Після закінчення робіт фактури сітки не повинно бути видно.

Окремий паробар'єр не потрібен: пінопласт володіє дуже низькою паропроникністю.

Утеплення міжповерхових перекриттів може виконуватися і по латах з використанням мінеральної вати товщиною 50 міліметрів.

Інструкція до ваших послуг:

На стелі збирається обрешетка з бруска перетином 50х50 міліметрів. Крок від краю до краю бруска на сантиметр менше ширини мату утеплювача.
Утеплювач вставляється між брусками. При необхідності він може бути додатково зафіксовано тонким шнуром, натягнутим змійкою між вбитими в бічні грані бруска гвоздиками.
Потім по латах з перетином кріпляться за допомогою степлера смуги пенофола - фольгованого утеплювача на основі спіненого поліетилену. При мінімальній, двохміліметрової товщині його ціна буде досить незначно відрізнятися від звичайної пароізолірующую плівки. При цьому матеріал забезпечить не тільки пароізоляцію, а й додаткове утеплення, в тому числі за рахунок зниження втрат на інфрачервоне випромінювання.

Зверніть увагу: пенофол і інші фольговані утеплювачі завжди кріпляться блискучою стороною в бік більш теплого простору. У нашому випадку - фольгою вниз.

Проклеюємо смуги скотчем. Ми не повинні залишити пару жодної лазівки.
Кріпимо по латах чистове покриття - пластикову або дерев'яну вагонку, гіпсокартон або будь-який інший матеріал на ваш смак.

Корисні дрібниці

Наостанок - кілька порад.

Якщо ви виконуєте утеплення лоджії - перекриття є сенс утеплювати лише в тому випадку, якщо у сусідів знизу і зверху лоджії не утеплені.
У новобудовах огорожу лоджій часто виготовляється з газобетону. У помірному кліматі воно створює надійний бар'єр для холоду (див. Докладніше статтю Утеплення стелі на лоджії - просто, швидко і недорого). Найчастіше просте утеплення пластикових вікон додатковим ущільнювачем здатне скоротити втрати тепла куди ефективніше, ніж шар пінопласту по огорожі і стін.
Чим утеплити міжповерхове перекриття між приміщеннями першого і другого поверху в дерев'яному будинку? Рішення ідентично наведеним у другому сценарії: керамзитом або мінеральною ватою заповнюється простір між балками.
Зверху і знизу утеплювача прокладаються з перетином полотен шари пароізоляції.

Простір між балками заповнене мінеральною ватою. Залишилося захистити її від вологи зверху і настелити підлогу.