Тюнінг ваз, чистка форсунок інжектора своїми силами

Alfa Romeo Aston Martin Audi BMW Cadillac Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Dodge Ferrari Fiat Ford Honda Hummer Hyundai Infiniti Jaguar Jeep Kia Land Rover Lexus Maserati Mazda Mercedes MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Smart Skoda SsangYong Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo LADA (ВАЗ) інші марки

Ще під час володіння карбюраторної "зубилом", я чув, що якщо в машині є така деталь як інжектор, то його обов'язково треба промивати.

Ну заливка в бензобак очищувача - це само собою, але ще треба їздити на промивку форсунок. Не так часто, звичайно, але все ж. І що ця операція коштує грошей.

Шістдесят дві тисячі пробігу. До теперішнього моменту я нічого не робив зі своїм інжектором, абсолютно ніякої профілактики крім двох замін фільтрів, паливного і повітряного. І як мені здалося, останні 7-8 тис. Км автомобіль став не таким "гострим", та й внутрішній голос мені підказував що не можна ігнорувати якість очищення нашого бензину настільки довгий час.

Вивчив методику в конференції Volkswagen, почитав статтю в Пекаха Daewoo і зрозумів, що операція зовсім нескладна. Дійсно, ідея непогана - за допомогою підручних коштів у вигляді аерозольного очищувача карбюратора з гумовим шлангом, надітим на форсунку можна скласти конкуренцію фірмовому спецобладнанню. І головне, що це працює, судячи з захопленим відгукам повторили цей процес.

Для початку купив фірмовий очисник карбюратора, а також відповідну по довжині і діаметру гумову трубку, яка повинна була міцно триматися на форсунки. Як мені пам'ятається, це було щось із системи охолодження від "класики". Потім приклеїв трубку в голівці розпилювача.

Варто мати на увазі, що очищувач карбюратора по суті своїй дуже дощ розчинник, тому всякі перехідники з кулькових ручок тут не підійдуть. Навіть варто доля той факт, що тиск в балона досить висока і клейове кріплення повинно бути міцним. У зв'язку з цим гумова трубка і термоклей показали себе відмінно.

Заздалегідь куплений роз'єм для форсунки був підключений до мікровимикачем і 12-В лампочці. Є думка, що на форсунку не варто подавати всі 12 Вольт, до того ж послідовно підключена лампочка є додатковим індикатором подачі напруги. Також не став застосовувати досить екзотичні схеми з "ножним" вимикачем, так як для цього ІМХО немає підстав. Для підключення схеми до акумулятора використовував досить довгий (пару метрів) відрізок звичайного електричного дроти, так як розпорошення розчинника поруч з машиною процедура небезпечна.

Підготовчий етап минув, саме час витягти-таки згадані форсунки для прочищення. Щоб нічого не зламати і не втратити, вирішив при розбиранні заглядати в книжку "Ремонт своїми силами". Так як це посібник легко знайти в продажу, відображаючи лише найбільш важливі моменти цього етапу.

Відразу обмовлюся, що я не став від'єднувати бензонасос при працюючому двигуні - так рекомендують робити для скидання тиску бензину в паливній рампи. Не сподобався мені такий підхід. Тому почав розбирання, озброївшись ганчірками і ємністю з бензином для очищення вузлів і агрегатів.

Потім послабив хомути патрубків впускного колектора, відкрутив гвинти його кріплення до голівки блоків і підняв конструкцію вгору, закріпивши відрізком проводу за поводок склоочисника.

Відкрутив болт кріплення пластини, що притискає паливні шланги, зібрав ганчір'я і два ключа на 17 і став потихеньку відкручувати з'єднання.

Сама паливна рампа кріпиться двома болтами під шестигранник на 8 (?). Скажу відразу, що мені не вдалося відкрутити жоден болт тим інструментом, який був під рукою і довелося їхати і купувати фірмовий. Зі справжнім ключем "made in USA" справа зрушила в потрібну сторону. Також хочу зауважити, що проблеми з відкручуванням цих болтів можуть виникнути тим імовірніше, ніж старше машина і є випадки зриву болтів або їх головок. Тому я рекомендую до цієї частини процедури підійти серйозно і підготуватися завчасно.

Форсунки вийняті, приступаємо до їх очищення. При цьому отвори в рампі краще прикрити чимось чистим і без пилу, а краще ще й прибрати від гріха подалі.

Технологія така, привожу її по кроках:

1. Знімаємо з форсунки ущільнювальне гумове кільце. До речі, їх рекомендують міняти, я собі купував комплект на заміну.

2. Надіваємо гумову трубку на хвостовик форсунки, знову ж стежимо щоб всередину нічого не потрапило.

3. Підключаємо проводка до акумулятора автомобіля. Повторюся, що полярність підключення може бути будь-хто.

4. Тримаючи всю конструкцію в руках, натискаємо на головку балона до тих пір поки тиск не урівноважиться і не шипіння не припиниться. Як я зрозумів, тиск в шлангу може бути близько двох атмосфер, так що тут слід все робити обережно.

5. Направляючи форсунку в сторону від чутливих до розчинника об'єктів, натискаємо на кнопку. Я не тримав її натиснутою весь час поки не скінчиться тиск, а зображував імпульси в частотою 4-6 Гц (чотири-шість разів на секунду)

І таким чином повторював описану процедуру для кожної форсунки 2-3 рази. Якщо сопла у них були дійсно забруднені і дана процедура була виправдана, то буквально після першої ж порції розчинника зміниться вид струменів, що вилітають з сопла.

Після того, як форма вилітають струменів перестає змінюватися і стають чітко помітні окремі струмки, зачистку можна вважати закінченою. Тепер найголовніше - провести збірку в зворотній послідовності. І чим менше при це виявиться "зайвих" деталей, тим краще.

Особисто я на своїй машині зі своїм перебігом різницю відчув відразу. Мені допомогло, тут навіть не може бути двох думок. З'явився чіткий прийом, який останнім часом кудись непомітно став іти.

І, судячи з подальшої експлуатації, мені вдалося нічого не зіпсувати і не зробити гірше. Хоча при проведень вищеописаної процедури для цього є всі умови. Тим, хто ризикне повторити таке очищення, скажу головне - остерігайтеся попадання бруду в паливну систему автомобіля!