Технологія заливки монолітного фундаменту, будівельний портал

Монолітний фундамент один з найдорожчих видів підстави під будинок. Але на деяких грунтах він є єдиним придатним варіантом. Також його роблять при будівництві багатоповерхових будинків, коли потрібно особливо міцну основу. У статті мова піде про всі аспекти заливки монолітного фундаменту.

Переваги та недоліки монолітного фундаменту

Надійність і високі несучі здібності роблять можливим його установку при будь-якому типі будівництві. Технічні характеристики є основними при виборі для будівництва монолітного плитного фундаменту. Нижче розглянемо найбільш істотні переваги.

Відсутність швів. Саме їх відсутність в конструкції плити вважається головним достоїнством. Цей параметр забезпечує монолітному фундаменту високу міцність навіть при русі грунту.
Швидкість монтажу. Так як він виконується єдиної площею, то істотно економиться час на пристрої опалубки. А при наявності будівельної техніки - екскаватора, міксера і віброплити, роботи проводять за пару днів. Найдовшим процесом буде в'язання арматури, якою буде потрібно значно більше, ніж при інших видах фундаментів.
Довільна конфігурація. Тому він стане відмінним варіантом, коли будинок має нестандартні форми, наприклад, прикрашений еркерами.

Гідроізоляція. Завдяки цілісності конструкції, вода не проникне в підвал і не зруйнує фундамент. Монолітну плиту рекомендують заливати на заболоченій місцевості або при дуже високому рівні грунтових вод.

До недоліків відносять високу ціну заливки монолітного фундаменту. У свою чергу вона складається з ряду параметрів:

потрібна велика кількість бетону, і заливатися він повинен одноразово. А це означає, що доведеться замовляти за раз кілька міксерів з розчином;
не обійтися без найму будівельної техніки або оренди дорогих будівельних інструментів;
ще один момент пов'язаний з низькими теплоізоляційними властивостями. Сам по собі фундамент складається з бетону і металевого дроту, які лише віддають тепло, не утримуючи його довго. Виправляють це за допомогою плитних теплоізоляційних матеріалів, що укладаються по всій площі основи;
неможливість облаштувати підвал. Винятком стане тільки будинок в кілька поверхів, в цьому випадку плита стане підлогою в підвалі, а під підвальне приміщення виділяється цокольний поверх.

Види і застосування монолітних фундаментів

Існує три типи монолітних фундаментів.

Стрічковий. Являє собою залізобетонну стрічку, облаштовувати по периметру будівлі і під несучими стінами. Придатний для будівництва на грунтах із середніми несучими здібностями.
Плитний. На відміну від першого виду, він заливається в вигляді піти, під всією площею будівлі. Застосовують в сейсмонебезпечних місцях і на слабкому грунті, який може рухатися при зміні сезонів.

Пальово-ростверкових. Виглядає у вигляді бетонних стовпів заглиблених нижче рівня промерзання і пов'язаних по периметру залізобетонним ростверком.

За глибиною заглиблення в грунт діляться на:

мелкозаглубленний монолітний фундамент. У цьому випадку плитка монтується не глибше 500 мм. Треба враховувати, що грунт під нею промерзає, тому потрібно зробити товсту піщану подушку;
на глибину промерзання. Його роблять при будівництві багатоповерхових будинків. Плита заливається нижче рівня промерзання, а це не менше 1500мм для середньої полосиУкаіни. Це зажадає тривалих і дорогих земляних робіт, але результатом стане надійне підгрунтя з можливістю облаштування підвального приміщення.

Вартість монолітного плитного фундаменту

При розрахунку вартості треба спиратися на об'єктивні ціни будівельних матеріалів в кожному регіоні. Для прикладу візьмемо до уваги наступні значення:

заливка монолітного фундаменту товщиною 30 см;
замовлення міксера з бетоном, ціна за куб розчину 3500 руб .;
арматура для в'язки. Вона відрізняється по діаметру, але в середньому ціна йде за тонну і складає близько 25 т.р. Розмір осередків 20х20 см;
всі роботи по заливці фундаменту виробляються самостійно, без найму робітників.

Таким чином, собівартість плити 10х10м складе 120 т.р.

Заливка монолітного фундаменту фото

Підготовка перед заливкою монолітної плити фундаменту

Через те, що цей тип фундаменту застосовують в складних умовах на рухомих грунтах, до нього пред'являються підвищені вимоги. Тому при бажанні заощадити на будівельній бригаді і виконати всі роботи самостійно, треба не тільки вивчити правильну технологію, але і дотримуватися її на кожному етапі.

Перед будівництвом монолітного залізобетонного фундаменту готують ділянку під нього. Територія повністю очищається, готуються під'їзди для великої техніки.
Потім проводять розмітку майбутнього заснування і по всій площі знімають шар грунту з рослинністю. На цьому етапі можна провести підготовчі роботи і з облаштування вимощення.
Далі настає один з найбільш трудомістких і відповідальних процесів - риття котловану. Залежно від типу фундаменту, глибина залягання буде варіюватися від 500 до 1500 мм, а ширина на 1 - 1,5 м більше, ніж сам фундамент. Незважаючи на те, що бетонна суміш пластична і вирівняється в горизонтальній площині самостійно, дно котловану повинно бути якомога більш рівним. Це істотно впливає на якість і надійність фундаменту. Тут не обійтися без послуг екскаватора. Бажано, щоб він мав гладкий ківш без зубів, що дозволить робити рівний зріз, не змішуючи різні шари грунту один з одним і не пухка поверхню.

Порада: щоб визначитися з глибиною котловану рекомендується провести попередню геологічну розвідку. Найкраще, якщо грунт піщаний, тоді сильного заглиблення не буде потрібно. Найстабільніший і рухливий грунт - глина. В ідеалі її рекомендується вибирати повністю і копати нижче рівня промерзання.

Технологія заливки монолітного фундаменту

Тепер настала черга робити багаторівневу подушку під монолітний фундамент. Для цього першим шаром укладається геотекстильний матеріал, чим вище буде його щільність, тим краще. Він виконує функцію прошарку між гравієм і піску (або ПГС), не дозволяючи останньому йти в грунт. Якщо товщина шару не перевищує 20-30 см, то поверх можна укладати пісок, якщо монолітний фундамент сильно заглиблений, то можна заощадити і завести ПГС. Після чого всі трамбуется виброплитой до тих пір, поки людина може ходити по поверхні і не провалюватися.

Порада: на стадії облаштування подушки, вже повинні бути передбачені і прокладені такі комунікації, як каналізація та водопостачання. Щоб надалі не склало труднощів провести їх в будинок.

Далі йде ще один шар геотекстилю, поверх якого, в цей раз, насипається щебінь фракцією 30-40 мм завтовшки 20-30 см. Він також ущільнюється і трамбується.

Порада: на даному етапі важливо, щоб рівень поверхні був строго в горизонтальній площині. Зробити це можливо за допомогою оптичного нівеліра. А кути зручно перевірити лазерним рівнем.

Настала черга гідроізоляції. Найкраще використовувати рулонний гідроізоляційний матеріал, які розкладається по всій поверхні з невеликим нахлестом смуг один на одного.
Потім йде теплоізоляційний матеріал. Тут свій вибір варто зупинити на пеноплекса, так як він має велику щільність, ніж пінопласт, володіє кращими характеристиками, не кришиться і головне, його не гризуть миші. Для того щоб виключити можливі містки холоду, матеріал краще укладати в два шари в шаховому порядку, в цьому випадку купувати треба плити товщиною 50 мм.
Якщо нижній шар кладуть по площі всього котловану, тобто, утеплюючи їм і виступи по 1,5 метра, то верхній кладеться строго за розмірами фундаменту. Цей крок дозволяє домогтися того, що без зазорів буде утеплена і вимощення.
Прийшла черга опалубки. Не варто купувати дошку низького сорту, матеріал дожжен бути просушений, без гнилі і обзола (надалі її можна розібрати і використовувати при будівництві). Товщина дошки безпосередньо залежить від фундаменту, так, для мелкозаглубленного вистачить товщини 25-30мм, для більш глибоких потрібно 50 мм.

З приготовлено матеріалу збиваються або кріпляться саморізами щити. Для їх посилення кожні 50-60 см прикручуються вертикальні бруски. Потім вони монтуються по периметру майбутньої плити, створюючи тим самим опалубку. В кінці роботи, треба ще раз перевірити діагоналі і кути. Переконавшись, що все зроблено правильно, опалубка фіксується кілочками з кроком в 50-80 см, закріплюються кути і з зовнішньої сторони ставляться розпірки, що дозволяють краще утримувати конструкцію при заливці бетоном.
Далі робиться армування монолітного фундаменту. Цей трудомісткий і відповідальний момент буде впливати не тільки на надійність самої основи, але і на міцність майбутнього будинку. Вид арматури залежить від побудови, так для невеликих одноповерхових будинків або гаражів підійде арматурна сітка з осередком 10 см. При будівництві важкого цегельного або двоповерхового будинку оптимально використовувати арматуру діаметром 15-20 мм. Бажано, щоб вона мала ребра для кращого зчеплення з бетонною сумішшю.
Але тут є свій нюанс. Очевидно, що чим товще арматура, тим надійніше буде підстава і велике навантаження зможе винести. Але з огляду на, що в'яжеться і укладається вона в кілька рядів, то займе багато простір і, отже, бетону поміститься менше.
Для прикладу розглянемо армування прутами 16 мм і з розміром осередку 20х20 см. Перш ніж приступати до роботи, треба організувати зазор між підставою і першим рядом арматури, який повинен бути не менше 5 см. Для цього у продажу існують спеціальні підставки.
Досягти потрібної міцності вийде тільки при в'язанні, варити арматуру не можна. Для цього існують спеціальні пристосування від недорогих побутових, до серйозних професійних.

Найкраще, коли арматура укладається цільної, без нарізки. Тобто, при стандартному розмірі арматурного прута в 11,7 м, укладають в фундамент довжиною 10 м, зайві 1,7 метра відрізаються. Але не завжди це можливо, наприклад коли ширина будинку більше або матеріал привозиться на своїй машині і був коротшою довжини. В цьому випадку арматура в'яжеться з нахлестом в 10 см.
Коли перший шар пов'язаний і змонтований, прийшла черга наступного. Допустима відстань між ними становить 20-30 см. Відстань між арматурою і опалубкою варіюється в межах 3-6 см.

Заливка фундаменту бетоном

Коли зроблена піщана подушка, зібрана опалубка і змонтована арматура настає черга заливки плити бетоном.
На цей момент вже має бути розраховане потрібну кількість розчину і його марка. Треба подбати і про шляхи під'їзду, так як повний навантажений міксер важить дуже багато, а під'їжджати йому буде потрібно впритул до опалубки.

Порада: при заливці великого об'єму розчину переважно замовити машину обладнану бетононасосом. При мелкозаглубленних фундаменті невеликого розміру цілком підійде автоміксери зі звичайним висувним лотком.

Вибирають бетон, грунтуючись на його марку, яка відповідає за міцність складу при застиганні. Це пов'язано з тим, що чим вище марка суміші, тим більше в його складі цементу. Грунтуючись на СНиП, цей параметр для бетонування фундаменту не повинен бути нижче М-250.
Як уже писалося вище, найкраще, якщо бетонування здійснюється одноразово. Якщо робити перерву, попередня заливка затвердіє і на місці стику утворюється шов. Надалі на його місці велика ймовірність появи тріщини.
При заливці утворюються бульбашки повітря, які негативно позначаються на кінцевому результаті. Щоб їх видалити, підстава, по можливості, потрібно отвібріровать. Після чого фундамент накривають плівкою.
Розбирати опалубку можна не раніше, ніж через 7 днів, а починати будівництво і того пізніше. Тільки через 2 тижні бетон набирає свою міцність.