Технологія пристрою підпірних стінок - hd interior

Якщо у вас ділянку на схилі, вважайте, що вам пощастило: використання природного рельєфу місцевості відкриває блискучі можливості для створення ефективної планування саду. Головне при цьому - грамотно спроектувати підпірні стінки. Матеріали для них годяться практично будь-які - від червоної цегли і дикого каменю до монолітного бетону і дерев'яних стовпчиків.

Перш ніж приступити до будівництва підпірної стінки, необхідно розмітити на ділянці місце її розташування. Швидше за все вона поділить територію навпіл - на нижню і верхню тераси (стінок може бути і дві, і три).

Форму підпірної стіни краще вибирати криволінійну або ламану, так як прямолінійні менш міцні, до того ж криві виглядають красивішими. Після розмітки мають бути найважчі - земляні роботи: перемістити частину грунту з нижньої тераси на верхню. Поверхневий родючий шар (приблизно 0,25 м) необхідно зберегти. Тому його краще зняти і відкинути в сторону від будівельного майданчика з тим, щоб після зведення підпірної стіни повернути на місце. Подальша робота залежить від конструкції і матеріалу підпірної стінки.

Найдоступніший матеріал - колоди, довжина і діаметр яких залежать від перепаду рівня терас: наприклад, якщо висота стінки до 1 м, то діаметр колод повинен бути не менше 150 мм, а довжина - не менше 1,5 м (1 м над землею і 0,5 м в землі). Глибина траншеї повинна бути на 50-100 мм більше довжини вкопують частини колод, а ширина більше їх діаметра на 200 мм. Так як дерев'яна підпірна стіна перебуває в землі, її необхідно захистити від впливу грунтової вологи. Для цього колоди слід покрити гарячим бітумом або обпекти. Дно траншеї слід заздалегідь покрити шаром гравію завтовшки 50-100 мм і ретельно утрамбувати.

Колоди розташовують впритул один до одного і строго вертикально. Щоб тимчасово зафіксувати їх в такому положенні, необхідно кожну колоду з'єднати з сусіднім у верхній частині цвяхами (косим забоєм), а знизу засипати гравієм. Нарешті, траншею заливають бетоном М100.

І ще одна конструкція дерев'яної підпірної стінки. По лінії майбутньої стінки через 2-3 м встановлюють дерев'яні стовпчики. У них роблять пази, в які вкладають горизонтально колоди або подтоварник, оброблений антисептиком.

Після установки підпірної стінки прокладають гідроізоляцію з руберойду або толю з боку засипки і насипають терасу.

Підпірна стінка з горизонтальних брусів менш трудомістка в порівнянні з вертикальною і вимагає менше матеріалу.

Підпірну стінку можна виконати з монолітного залізобетону і бутобетона. У цьому випадку немає необхідності рити глибоку траншею, так як монолітна конструкція заглиблюється в землю приблизно на 150-200 мм. Монолітні підпірні стінки будують із застосуванням опалубки, що складається з двох стін, між якими заливають бетон. В першу чергу встановлюють стіну, розташовану з боку нижньої тераси.

Для отримання рівної лицьової поверхні майбутньої підпірної стіни внутрішню сторону опалубки обшивають фанерою або руберойдом.

Якщо потрібна залізобетонна підпірна стінка, між щитами опалубки встановлюють арматуру - металеві сітки, прутки, обрізки труб, пов'язані між собою сталевим дротом.

У нижній частині на висоті 50 мм від рівня землі для відводу води з-за стінки необхідно закласти пластмасові дренажні трубки, розміщуючи їх через кожен метр.

Після завершення всіх підготовчих робіт форму заливають бетоном М100.

Завершену підпірну стінку витримують в опалубці близько трьох діб, після чого знімають опалубку і без неї витримують додатково, без навантажень, близько місяця. Дуже красиво виглядає підпірна стінка з природного каменю. Таку стінку можна робити без опалубки, їй можна надати різноманітні форми.

Підставою служить неармований монолітний бетонний фундамент. Ширина його, як правило, в три рази перевищує ширину стінки. Якщо стінка буде висотою 1 м, товщина фундаменту складе 150 мм. Верх фундаменту повинен знаходитися нижче рівня землі не менше 150 мм.

Кладка підпірної стіни нагадує цегляну. Для кожного ряду підбирають камені приблизно однакової висоти; неминучі нерівності усуваються або заповненням пустот більш дрібними каменями, або підбором каменів другого ряду.

У нижній частині також необхідно закласти дренажні труби.

Підпірна стінка з цегли особливо виграшно виглядає, якщо будиночок теж зроблений з цегли. Товщина стінки залежить від її висоти і розташування цегли.

Невисоку стінку о восьмій рядів цегляної кладки (600 мм) можна без побоювання будувати товщиною в півцеглини. Вищі можна посилити пілястрами або зводити в півтора-два цегли. Щоб визначити необхідну кількість цегли, треба прикинути площа кладки: для стінки завтовшки в півцеглини на 1 м2 треба 62,2 шт. а в одну цеглину - 124, 5 шт.

Якщо цеглу вже є, скористайтеся іншим розрахунком: 1000 шт. складають 16 м2 для стіни в півцеглини або 8 м2 для товщини в одну цеглину.

Розчин для кладки складається з 1 частини цементу, 3 частин дрібного піску і такої кількості води, щоб розчин залишався на кельні при його нахилі, а потім зсковзував цілком. Для відводу води в шви треба закрити пластмасові труби. Розташовують їх з невеликим ухилом в бік нижньої тераси.

Незалежно від матеріалу і форми підпірної стіни з боку верхньої тераси влаштовують загальний дренаж: між стінкою і грунтом насипають шар гравію товщиною 70- 100 мм. Він служить розпушує шаром, добре пропускає воду до дренажним отворам.

Рівень грунту верхній частині повинен бути нижче стінки, так як потрібно буде ще повернути на місце знятий раніше шар родючої землі.

Залежно від кута нахилу схилу тераси можуть бути різної ширини - від півметра до декількох метрів, І якщо схил дуже крутий, після влаштування нешироких терас він буде виглядати як своєрідна драбина зі східцями.

При невеликому ухилі ділянки можна зробити кілька терас невеликої висоти. Зміцнити їх краю можна дерном. Але при цьому треба пам'ятати: обдерновані ділянки згодом необхідно поливати і постійно викошувати, щоб не засмічувати город і сад насінням диких трав.

При формуванні терас треба намагатися робити їх поверхня не горизонтальної, а з невеликим ухилом, зворотним ухилу схилу.

Не завжди вдається побудувати капітальні підпірні стінки. Для зміцнення подібної ступінчастою тераси можна використовувати різний міцний матеріал: дошки, металеві труби, міцну сітку, ламану будівельну арматуру, каміння.

По краях тераси краще посадити аґрус, малину, смородину, потужна коренева система яких міцно зміцнить терасу.

Недорогу і малотрудоемкие стінку можна виконати з шиферу. Для цих цілей придатний і бракований шифер. Щоб утримати його у вертикальному положенні, використовують як звичайні кілки, так і арматурні стержні, що встановлюються на відстані 80-100 см один від одного.

При створенні внутрішніх двориків, насипних терас, підпірних стінок з'являється необхідність влаштування невеликих сходів в кілька сходинок.

Конструкції сходів і матеріал для їх виготовлення різні. Проста у виготовленні Засипна сходи в дві-три сходинки. Опалубкою служать дошки, закріплені вбитими в грунт кілочками, а матеріалом для засипки служить дрібний шлак з глиною або щебінка. Починають робити сходи з підготовки похилого підстави з грунту (нижній шар) і великого шлаку (верхній шар), які вирівнюють і ретельно трамбують. Боковину (тятиву) сходи краще робити з цільної дошки. Сходи збирають заздалегідь, міцно збивши цвяхами тятиву з подступенками, потім встановлюють її на підготовлену основу і закріплюють кілочками. Спочатку грунт підсипають до зовнішньої сторони тятиви і утрамбовують його, потім засипають сходинки, починаючи з нижньої. Кожну сходинку ретельно трамбують, попередньо злегка змочивши водою.

Сходи з готових бетонних блоків укладають на злежаний грунт, заздалегідь вирізавши в ньому лопатою місця під розмір блоків. Якщо грунт насипний, спочатку роблять підставу з бутового каменю і ступені ставлять на розчин.

Декоративна сходи із пеньків - досить довговічна. Особливо красиво вона виглядає в поєднанні з підпірною стінкою, виконаної з дерева. Плашки, напилення з окоренкові частин стовбурів, укладають на підготовлену поверхню. Верхні їх торці обробляють антисептиком, а нижні - антисептиком і гудроном або бітумом.