Стяжка підлоги основи, технологія і котроль
Мій досвід підказує, що ніде будівельники не допускають такої кількості шлюбу, як при влаштуванні стяжки. Причиною є (як правило) елементарна некомпетентність, коли будівельники не знають (або не надають значення) дотриманню всіх тонкощів технології пристрою стяжки.
А, між тим, стяжка - одна з основних ремонтно-будівельних робіт. Можна сказати, що вона - в самому прямому сенсі - фундаментальна.
Про що цей матеріал
Однак, в разі якщо технології вам зовсім не цікаві, ви можете відразу перейти до опису етапу Приймання робіт. Само собою зрозуміло, що стяжка повинна бути горизонтальною і рівною.
визначення горизонталі
Для цього необхідно, перш за все, визначити нульовий рівень. Якщо у робітників немає лазерних приладів, то робити це найкраще водяним рівнем (рівнем). Лінійний, або рейковий - плотницький рівень, для цього не годиться. Нульовий рівень повинен бути «відбитий» відразу по всіх приміщеннях, на довільній висоті (найбільш зручна висота, приблизно 1,2-1,5 м. Від підлоги).
Технологія проста: Спочатку, в довільному місці, ставиться перша оцінка. Потім вона, за допомогою водяного рівня переноситься на інші ділянки стіни, інші стіни і в інші приміщення (з лазерним приладом це робиться ще простіше). В результаті ми отримуємо безліч відміток, розташованих строго на одному рівні, щодо обрію (а не щодо існуючої підлоги). Окремі оцінки з'єднуються між собою суцільною горизонтальною лінією.
Ця лінія і вважається нульовим рівнем, і буде використовуватися в подальшому для визначення горизонтальної площини, на всіх основних етапах робіт. Нульовий рівень повинен бути виставлений точно, і це краще перевірити особисто.
Визначення максимальної висоти існуючої підлоги і рівня перепаду висот
Це потрібно для того, щоб правильно виставити рівень стяжки - від максимально верхньої точки існуючої підлоги, і правильно розрахувати витрати розчину - по середній товщині стяжки.
Для виконання даної операції потрібно заміряти відстань від нульового рівня, до існуючої підлоги в різних місцях приміщення (чим більше таких вимірів - тим краще). У кожній точці виміру, на стіні, крейдою, записується отримане значення. Найменше значення буде вказувати на найвищу точку існуючої підлоги.
Найбільше - на найнижчу. Різниця цих значень буде говорити про рівень перепаду висот, за існуючим підлозі.
Припустимо, що мінімальне значення буде дорівнює 1,22 м. А максимальне - 1, 27 м. У цьому випадку перепад висот складе 0,05 м, або 5 см.
Виняток з цього правила - вирівнювання підлоги спеціальними складами (т.зв. «ровнителями» або «сумішами, що самовирівнюються»). Мінімальна і максимальна товщина шару в цьому випадку визначається виробником, для кожного конкретного складу.
Розрахунок перепадів висот при влаштуванні різнорівневої стяжки
Якщо у вашому приміщенні планується використання декількох підлогових покриттів, то необхідно, щоб їхні зовнішні сторони перебували на одному рівні (підлоги не мали перепадів і сходинок на стиках різних покриттів). Оскільки різні покриття мають різну товщину, необхідно планувати стяжку на різних рівнях, таким чином, щоб перепади висот стяжки компенсували різну товщину покриттів.
Припустимо, що у вашій квартирі будуть використовуватися два підлогових покриття: паркет і керамічна плитка.
Для укладання паркету створюється багатошарове покриття - т.зв. «Пиріг». До його складу входять: сам паркет, фанера, клей і мастика.
Розрахунок товщини пирога може виглядати так:
2 мм (мастика, що клеїть) + 12 мм (фанера) + 1 мм (паркетний клей) + 16 мм (паркет) = всього 31 мм. - 1 мм на циклювання паркету = 30 мм.
«Пиріг» для керамічної плитки - тонше:
6 мм (плитковий клей) + 10 мм (плитка) = 16 мм.
Таким чином, на стику паркету і плитки, перепад стяжки повинен становити:
Це в теорії. На практиці краще трохи збільшити перепад - на пару міліметрів. Товщина паркетного «пирога» завжди фіксована - там нічого не додати, ні відняти. А товщину плиткового покриття завжди можна трохи знівелювати - за рахунок товщини клейового шару. Тому краще залишити запас в 2 мм. - на випадок якщо паркетний «пиріг» ляже трохи вище.
Кілька слів про якість матеріалу для пристрою стяжки.
Зазвичай будівельники купують для цих цілей готову суху цементно-піщану суміш, розфасовану в мішки. Іноді одні ще додатково додають в неї цемент і різні пластифікатори. Поцікавтеся - суху суміш якого, конкретно, виробника збираються використовувати ваші будівельники. Якщо першу-ліпшу, яка на ринку зустрінеться, - це нікуди не годиться. Суха цементна суміш буває дуже різною за якістю і ціною.
Кількість шлюбу просто приголомшує! Крім того, різні типи сухих сумішей призначені для різних робіт. До кошторису вам можуть закласти якісну суміш по 90-120 рублів за мішок, а в стяжку залити третьесортний матеріал по 70-75 рублів. З урахуванням того, що на стяжку площею 75-80 м.кв. йде до 100 мішків сухої суміші, то «економія» виходить непогана - саме доставку оплатити. Тільки чому економите не ви, а на вас?
Примітка: Нормальний колір сухої цементної суміші - чисто-сірий. Суміш не повинна мати жовтого, коричневого, або рудого відтінку. Таке буває при зайвому змісті в суміші піску, або якщо при приготуванні суміші використовувався неякісний пісок, з домішкою глини.
У якісну суху суміш не потрібно додатково додавати цемент - це тільки погіршить її властивості. Також не рекомендується використовувати замість спеціальних пластифікаторів клей ПВА - можливе розтріскування стяжки після висихання. Всі пластифікатори варто додавати строго в пропорціях, зазначених виробниками добавок.
підготовка поверхні
Перед початком стяжки необхідно правильно підготувати підставу. Для цього поверхню підлоги ретельно підмітається і оглядається.
Іноді будівельники роблять т.зв. «Залізнення» підлог - промащують підлоги «цементним молоком» - рідким розчином чистого цементу. Перед початком стяжки цей плівковий шар необхідно видалити тому він має погане зчеплення (адгезію) з основою.
Підстава взагалі повинне бути міцним, не мають відшарувань і обеспиленним. Всі відшарування зачищаються, великі тріщини замазують густим цементним розчином (краще - на основі безусадкова Цементу - БУЦ).
Пил віддаляється (в ідеалі) спеціальним «будівельним» пилососом, якщо його немає - поверхня ретельно підмітається. Додаткове знепилювання проводиться грунтовкою. Ідеально для цих цілей підходить «Бетоконтакт», що дає шорстку поверхню і створює прекрасну адгезію між підставою і стягуванням. Хоча «Бетоконтакт» досить доріг і припустиме використання інших ґрунтів.
Стіни і перегородки, з якими буде контактувати стяжка, потрібно тимчасово гідроізолювати. Для цього до них, понизу, приклеюється стрічка з руберойду, так щоб її верхній край був на 10-15 см вище рівня заливки стяжки.
Це зменшить міцність стяжки. По-друге, в разі протікання від сусідів зверху, вся вода залишиться у вашій квартирі, заповнюючи «корито» гідроізоляції. Це можна розцінити як зворушливу турботу про сусідів знизу, але навряд чи, роблячи ремонт, ви домагаєтеся саме цього.
Однак, оскільки заливання стяжки сполучене з тим, що на підлозі виявляється досить велика кількість води, щоб не потурбувати сусідів знизу, слід уважно оглянути підставу на предмет наявності наскрізних отворів, тріщин і щілин (особливо в місцях сполучення плит перекриття і підлоги зі стінами). При виявленні таких їх слід замазати БУЦем.
Виставлення маяків
В даному випадку «маяками» ми будемо називати напрямні, по яких проводиться вирівнювання площини стяжки. Від правильності їхньої установки прямо залежить - наскільки рівною буде ваша стяжка.
Для маяків будівельники використовують (як правило) металеві труби або профілі. Головна вимога до маяка - щоб він забезпечував достатню жорсткість - не прогинатися і міг бути надійно зафіксований в потрібному положенні.
Способи установки маяків у всіх свої: хтось ставить їх на «гірки» з густого розчину, хтось кріпить до підстави на регульованих гвинтах. Основне тут - можливість точного регулювання по висоті і жорсткої фіксації.
Маяки встановлюються паралельно, так щоб відстань між маяками дозволяло обперти на два паралельних маяки кінці рейки-правила, якій буде проводитися розрівнювання розчину.
Вирівнювання маяків проводиться за допомогою рейкового рівня - як по довжині кожного маяка, так і всіх маяків між собою.
У тих місцях, де стяжка буде мати перепад рівня, встановлюється опалубка з фанери, яка не дасть розчину перетікати з однієї зони в іншу.
Приготування розчину і заливка
Якість розчину, приготованого в бетономішалці, як правило, вище - т. К. Механізація процесу дозволяє забезпечувати краще перемішування складу.
Щоб полегшити собі роботу з вирівнювання стяжки, будівельники іноді збільшують кількість води в розчині. Цього не можна робити т. К. Результатом буде втрата міцності стяжки. Для збільшення пластичності розчину і полегшення його розрівнювання застосовуються спеціальні присадки (напр. Ескоден-П80), які дозволяють досягти гарної пластичності при невеликій кількості води.
На око розчин повинен мати консистенцію густого тесту - же не бути грудкуватим, розсипчастим, злегка розпливатися на рівній поверхні, але не розтікатися.
Приготований розчин повинен використовуватися протягом 1 - 1,5 години. Якщо частина розчину не використана за день, то залишати його на ніч, накривши плівкою і додавши води (як часом роблять деякі будівельники) - не можна.
Заливка стяжки в кожному приміщенні (або на кожній площині) повинна проводитися за один раз. Не можна залити половину кімнати сьогодні, а половину - завтра. Таке допускається тільки в різних приміщеннях, або на перепадах рівня стяжки. У цьому випадку між площинами стяжки, залитими в різний час або мають різний рівень, краще залишати демпферний шов шириною 1-2 см.
Примітка: При заливанні стяжки, рекомендується часто «проколювати» свіжоукладений, рідкий розчин тонким металевим стрижнем. Це робиться для того, щоб уникнути появи повітряних порожнеч в товщі стяжки. Іноді при заливці розчину в товщі цементного тесту утворюються повітряні «лінзи», а тяжкість і в'язкість розчину перешкоджає їх самостійного виходу на поверхню. Прокол дозволяє вирішити цю проблему.
Догляд за стяжкою
Невиконання цієї операції - основна причина шлюбу, що допускається будівельниками, при влаштуванні стяжки. Хоча нічого складного в ній немає.
Для догляду за стяжкою необхідно просто забезпечити її достатню вологість у плині 7 - 10 днів. (СНиП 3.04.01-87 п. 4.8). Справа в тому, що цемент набирає 90% міцності на протязі 24-28 днів після приготування розчину. Для хімічних процесів, які протікають при цьому в розчині, потрібна вода - розчин повинен застигати, а не висихати.
Природне висихання стяжки приводить до того, що розчин не встигає захолонути. Сохнути стягуванні «дозволяється» тільки після того як необхідна міцність буде досягнута - в іншому випадку вона обов'язково розтріснеться.
Щоб запобігти передчасному висиханню стяжки, для початку, потрібно 2-3 рази в день помірно змочувати її водою. Через два-три дні, після заливки стяжки потрібно витягти маяки, обробити залишилися від них поглиблення грунтом і затерти їх свіжим розчином.
Потім стяжку потрібно ще раз рясно змочити і накрити поліетиленовою плівкою на 2 тижні. Якщо це з якихось причин небажано, то слід продовжувати рівномірно змочувати стяжку 2-3 рази на день.
Поспішати тут ні в якому разі не можна! Результат «прискорення» технологічного процесу може виявитися досить жалюгідний, - стяжку доведеться повністю переробляти.
приймання робіт
Тепер про те, як потрібно оцінювати результат.
Перший етап - візуальний огляд. В ідеалі стяжка повинна мати рівний, однорідний сірий колір. Наявність «сталистого» блиску небажано - воно свідчить про надмірну «жирності» розчину (збільшеній кількості цементу). Втім, при дотриманні правил догляду за стяжкою це не повинно мати фатальних наслідків. Ніяких тріщин на стяжці бути не повинно.
Другий етап - перевірка рівності. Рівність стяжки перевіряється двометровою рейкою-правилом. Правило потрібно прикласти до поверхні стяжки в декількох місцях, орієнтуючи його по різних напрямках. Нормою (за українськими критеріями якості) вважається, якщо зазор між правилом і стяжкою в будь-якому місці не перевищує 4-х мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25).
Третій етап - перевірка ухилу поверхні до горизонту, яке перевіряється будь-яким рівнем. Допустиме значення - 0,2%, але не більше 50 мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25). Тобто, при довжині приміщення 4 метри, припустиме відхилення стяжки від горизонталі повинне бути не більше:
(4 м = 4000 мм)
4 000/100 * 0,2 = 8 мм.
Четвертий етап - простукування. Потрібно взяти дерев'яний брусок і його торцем простукати всю поверхню стяжки. Звук від ударів повинен бути однаковим по всій площі стяжки, «твердим», «дзвінким». Якщо місцями звук «глухий», «пустотний» - значить, є відшарування стяжки від підстави, що неприпустимо. Будівельники кажуть про таку стяжку, що вона «бухтить».
Довідка: Відповідно до українських будівельних норм, технологію і якість пристрою стяжки регламентує СНиП 3.04.01-87. Європейські норми на цю ж саму роботу визначаються німецьким стандартом DIN 18560.
Чи потрібно говорити про те, що ці норми не однакові між собою і, з точки зору замовника, порівняння буде не на користь українських СНиП? Тому, якщо будівельники обіцяють вам «євроремонт», цілком логічно попросити їх вказати в договорі, що норми якості всіх робіт повинні відповідати європейському стандарту DIN, а не українському СНиП.
висновок
Якщо ви виявили шлюб, рекомендую вам відразу викликати експерта. Для визначення масштабів лиха і способів його усунення потрібні професійні знання і досвід. Та й розмовляти з бракоробами краще професіоналові. Зрозуміло, що робота експерта оплачується за рахунок винуватців шлюбу.
Якщо ж ви хочете самостійно розібратися в ситуації, можна порадити вам наступне:
Всі подальші дії повинні бути документально оформлені!
Порушення норм якості повинні бути негайно зафіксовані на папері (бажано і сфотографувати їх). Якщо будівельники відмовляються підписувати двосторонній акт - кличте понятих і катуються шлюб самостійно.
При нерівній поверхні стяжки або неприпустимому ухилі - зобов'язати будівельників, за їх рахунок, усунути шлюб. Для цього найкраще застосувати вирівнюючий склад, який наноситься тонким шаром (адже вам не потрібно збільшувати товщину стяжки через чужу помилку).
Такий склад досить дорогий, але це (погодьтеся) - не ваша проблема. Нанесення складу вимагає особливої уваги до дотримання технології і високої кваліфікації будівельників. Якщо ваші будівельники викликають у вас сумнів у цьому плані - найміть фахівців, а їхню роботу оплатите за рахунок будівельників, які допустили брак.
При наявності тріщин в стягуванні - «розшити» тріщини, прогрунтовать і замазати їх БУЦем. Хоча при великій кількості тріщин стяжку доведеться повністю знімати. Тут багато що залежить від характеру тріщин - краще все-таки запросити експерта.
При наявності порожнеч в стягуванні (визначається простукуванням) - зняти відшарувалися ділянки, прогрунтувати і заново залити. Хоча і тут може знадобитися повне зняття стяжки - без огляду не визначити.
Сподіваюся, що мої поради виявляться для Вас корисними і допоможуть Вам уникнути неприємностей, втрати часу, грошей і зіпсованих нервів.