Розводка електрики в приватному будинку своїми руками
Електрика - справа серйозна і відповідальна. Якщо збираєтеся всі роботи робити самостійно, вам потрібно робити все дуже акуратно і старанно. Правильна розводка електропроводки в приватному будинку - запорука безпеки, адже за статистикою 70% пожеж трапляються через несправності електрики. Якщо ви не впевнені в своїх силах, краще довірте роботу фахівцям, тільки перевіреним.
План дій
Розводка електропроводки в приватному будинку робиться до початку опоряджувальних робіт. Коробка будинку вигнали, стіни та покрівлю готові, - саме час починати роботи. Послідовність дій така:
- Визначення типу введення - однофазний (220 В) або трифазний (380 В).
- Розробка схеми, розрахунок потужності планованого обладнання, подача документів та отримання проекту. Тут потрібно сказати, що далеко не завжди в технічних умовах вам визначать заявлену вами потужність, швидше за все виділять не більше 5 кВт.
- Вибір складових і комплектуючих, закупівля лічильника, автоматів, кабелів і т.п.
- Введення електрики від стовпа до будинку. Виконується спеціалізованою організацією, вам потрібно визначитися з типом - повітряний або підземний, встановити в потрібному місці автомат введення і лічильник.
- Встановити щиток, завести електрику в будинок.
- Прокладка кабелів всередині будинку, підключення розеток, вимикачів.
- Пристрій контуру заземлення та його підключення.
- Тестування системи і отримання акту.
- Підключення електрики і його експлуатація.
Це тільки загальний план, в кожному випадку є свої нюанси і особливості, але починати потрібно з отримання технічних умов підключення до електромережі та проекту. Для цього потрібно визначитися з типом введення і планованою потужністю енергоспоживання. Потрібно пам'ятати, що підготовка документів може зайняти і півроку, так що подавати їх краще ще до початку будівництва: на виконання техумов дається два роки. За цей час, напевно, ви зможете вигнати стіну, на яку можна буде поставити автомат і лічильник.
скільки фаз
У приватний будинок може подаватися однофазну напругу (220 В) або трифазне (380 В). За нормами енергоспоживання для приватного будинку на однофазну мережу максимальна витрата на будинок може становити 10-15 кВт, на трифазну - 15 кВт.
Так в чому різниця? У тому, що в трифазну мережу можна безпосередньо включати потужні електроприлади - електроплити або котли опалення, духовки і тому подібне обладнання. Однак вимоги щодо введення і розводка мережі 380 В набагато жорсткіше: напруга вище, більше шансів отримати важку травму. Тому, якщо будинок у вас не більше 100 квадратів, і ви не думаєте його опалювати електрикою, вам краще проводити 220 В.
Складання плану та отримання проекту
Визначившись з типом введення, можна приступати до розробки плану електрифікації будинку. Берете план будинку в масштабі, і промальовує де буде стояти техніка, прикидаєте, де розташувати розетки і вимикачі. При цьому потрібно враховувати де яка великогабаритні меблі буде стояти, і куди її можна буде переставити, щоб в ці зони не наставити розеток і вимикачів.
На плані потрібно буде нанести всі освітлювальні прилади: люстри, бра, торшери, лампи. Для деяких з них потрібні будуть вимикачі, для деяких - розетки. Потім потрібно буде прикинути, які прилади в кожному приміщенні потрібно буде включати.
Наприклад, на кухні встановлена маса техніки, яка працює постійно. Для неї обов'язково потрібні розетки. Є ще техніка, яка включається періодично. Все це наноситься на план, визначається оптимальне розташування точок включення. Такий же підхід і в кожній з кімнат.
Визначення сумарної потужності
Визначившись приблизно з тим, яка техніка буде стояти у вашому домі, додаєте її потужність. Середні потужності можна взяти з таблиці: техніки-то поки, напевно немає. Причому, де є, враховуєте пускові навантаження (вони набагато вище). До знайденої сумі додаєте близько 20% запасу. Результат і буде необхідною потужністю.
Її і вказуєте в паперах, що подаються для отримання дозволу на підключення електрики до ділянки. Якщо вам виділять заявлену потужність, вам дуже пощастить, але сподіватися на це не варто. Швидше за все доведеться вкладатися в стандартні 5 кВт - найпоширеніший ліміт елекмтрічества на приватний будинок.
Розбивка споживачів на групи
Всі ці споживачі (це термін професіоналів) - лампи, прожектори, вимикачі, розетки - розбиваються на групи. Окремою гілкою розлучається електрика на освітлювальний прилади. Зазвичай вистачає однієї, але це - не правило, може зручніше або доцільніше буде зробити дві гілки - на кожне крило будинку або на кожен поверх - залежить від типу і конфігурації будівлі. Точно в окрему групу виділяється освітлення підвального поверху, підсобних приміщень, а також світло на вулиці.
Потім розбиваються на групи розетки. Скільки можна «садити» на один провід - залежить від діаметра використовуваного дроти, але не дуже багато - три-п'ять, не більше. На підключення кожного потужного приладу краще виділити окрему лінію електроживлення: це надійніше з точки зору пожежної безпеки, і буде сприяти більш тривалої експлуатації приладів.
В результаті в кухню у вас може йти три-сім ліній - тут техніки найбільше і потужної теж: на електрокотел, електроплиту окремі лінії потрібні беззастережно. Холодильник, мікрохвильову піч, електродуховку, пральну машину краще теж «посадити» окремо. Не такі потужні блендер, кухонний комбайн і т.д. можна включати в одну лінію.
Якщо приватний будинок невеликий - дача, наприклад, то груп взагалі може бути дві або три: вона на всі освітлювальні прилади, друга - на вулицю і третя - на всі внутрішні розетки. Загалом, кількість груп - справа індивідуальна і залежить найбільше від розмірів будинку і кількості електрообладнання в ньому.
За кількістю отриманих груп визначається кількість автоматів на розподільчому щитку в будинку: до отриманого кількості груп додаєте два-чотири на розвиток (раптом забули щось важливе, або потрібно буде щось нове потужне включити, розділити занадто велику або далеко рознесених групу групу на дві і т.п.).
За кількістю груп вибирається розподільний щиток і кількість автоматів в ньому: на кожну групу йде окремий автомат. Якщо приватний будинок великий - на кілька поверхів, має сенс поставить більш потужні автомати на кожен поверх, а до них підключати автомати груп.
Де поставити щиток
Нормативами місце установки щитка не нормується. Є тільки обмеження щодо відстані від трубопроводів він должне знаходиться на відстані не менше 1 метра. Труби беруться в розрахунок будь-які: водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки, газопровід і навіть газові лічильники.
Щодо приміщень обмежень немає. Багато хто ставить щиток в котельні: якщо вже технічне приміщення, то розумно зібрати тут все комунікації. Приймаючі органи претензій не пред'являють. Іноді зручніше розташувати щиток біля вхідних дверей. Якщо клас захисту відповідає вимогам, ніяких претензій бути не повинно.
Вибір кабелів і комплектуючих
Стандартна сьогодні схема електропроводки приватного будинку включає в себе два автомата. Один - вхідний - встановлюється до лічильника, як правило на вулиці. Його і лічильник опломбують при введенні в дію. Другий автомат УЗО ставлять в будинку перед щитком.
Струм спрацьовування (відключення) цих пристроїв підбирається так, щоб першим відключався автомат, встановлений в будинку (його величина струму трохи менше). Тоді при аварійному спрацьовуванні вам не потрібно буде лізти під дах.
Якщо розрахункове навантаження менше 15 кВт, вхідний автомат ставлять на 25 А. Відповідно підбирається і лічильник. При більшій споживаної потужності необхідна буде установка трансформатора, його параметри і параметри всього обладнання будуть вказані в проекті.
Останнім часом при підключенні приватного будинку до електромережі, вимагають встановлювати лічильник і автомат на вулиці. Ця вимога законодавчо нічим не підтверджено, просто так електрослужб легше контролювати споживання. Якщо хочете, можна поборотися, якщо немає - вибирайте лічильник і автомат в корпусі з підвищеним пило- та волого захищеністю - клас захисту не нижче IP-55. Для установки всередині будівлі захист повинен бути менше - IP-44, відповідно буде нижче і ціна.
вибір кабелів
Для електропроводки в приватному будинку краще використовувати кабелі, а не дроти. У них ізоляція, як мінімум в два рази краще, тому і вимоги по прокладки не такі жорсткі, та й використовувати їх безпечніше. Вся внутрішня розводка повинна в приватному будинку повинна бути зроблена з захисним заземленням. Раніше таких вимог не було, тепер же багато електроприладів мають трьохконтактні вилки і для безпечної роботи вимагають заземлення. Тому кабель повинен бути трижильний.
В електричних кабелях жили роблять з міді або алюмінію. Хоч алюміній і дешевше, його використовують рідше: він жорсткий, частіше ламається, з ним складніше працювати. При самостійної розводці електропроводки в приватному будинку і відсутності досвіду це може стати проблемою. До того ж в дерев'яних будинках всередині він взагалі використовуватися не може.
Визначення перетину жил
Після того як визначилися з матеріалом, можна вибирати діаметр жил кабелю. Роблять це в залежності від планованого навантаження на лінії по таблиці.
Перетин жили підбирають по струму або по потужності всіх споживачів, підключені до одного автомата. Ось тут вам ще раз стане в нагоді план електрифікації будинку, де у вас промальовані групи споживачів. Чи вважаєте суму струмів або потужностей всіх приладів і вибираєте потрібну перетин жив по таблиці.
Як таблицею користуватися? Якщо вирішили укладати мідні дроти, напруга введення 220 В, то для внутрішньої проводки підійде ліва її частина, що відповідає стовпець. Порівнювати буде знайдену потужність всіх підключаються до групи споживачів (її знайти і порахувати простіше).
У тій частині, де йдеться про мідних проводах, що укладаються в лотки, порожнечі, канали, стовпці «220 В» знаходите найближче більше значення. З цієї рядку рухаєтеся вправо до колонки «Перетин, кв. мм ». Зазначена тут цифра і буде необхідним розміром жив. З провідників цього діаметра потрібно буде робити електричну проводку від автомата до розеток або вимикачів.
Щоб не заплутатися при підрахунку і прокладання, жили однакового діаметра позначайте на плані певним кольором (запишіть, щоб не забути, яким кольором що позначили). Після того, як діаметр визначено для всіх груп споживачів, вважають довжину необхідних кабелів по кожному розміру, до знайдених цифрам додають запас 20-25%. Ви розрахували проводку для свого будинку.
Вибір типу оболонки
Певні вимоги до типу оболонки є тільки при прокладці електрики в дерев'яних будинках: там рекомендовано використовувати потрійну (NYM) або подвійну (ВВГ) ізоляцію кабелів. У будинках їх менш горючих матеріалів можна використовувати будь-яку ізоляцію.
Головне, щоб вона була цілою, без тріщин, напливів та інших пошкоджень. Якщо хочете перестрахуватися, можна скористатися і провідниками з посиленим захистом. Це має сенс в приміщеннях з підвищеною вологістю (кухня, ванна, басейн, лазня і т.п.).
Вибір розеток і вимикачів
Під якісь потужні прилади розетки вибираються по максимальному (пусковому) току. Для інших малопотужних споживачів вони йдуть стандартні. Потрібно знати, що бувають вони:
- Зовнішні - коли корпус стирчить зі стіни. Їх встановлювати простіше: на стіну кріпиться підкладка, а до неї зверху розетка. Але такі моделі зараз мало хто використовує, навіть на дачах. Причина естетична: не найпривабливіше видовище.
- Внутрішні. Під електричну частину робиться поглиблення в стіні, в нього встановлюється і замурується монтажна коробка. Всередину цієї коробки вставляється електрична частина розетки або вимикача.
Саме внутрішні електричні розетки і вимикачі сьогодні найчастіше використовуються. Вони оформлені в різному стилі, пофарбовані в різні кольори. Підбираються в основному в тон обробці, а якщо це неможливо, ставлять білого кольору.
Проводка своїми руками
Сучасні тенденції будівництва передбачають приховану проводку. Вона може бути покладена в спеціально зроблені в стінах канавки - штроби. Після укладання й закріплення кабелів їх замазують шпаклівкою, порівнюючи з поверхнею іншої стіни.
Якщо зведені стіни будуть потім облицьовуватися листовими матеріалами - гіпсокартоном, ГВЛ і т.п. то штроби не потрібні. Кабелі укладаються в зазор між стіною і обробкою, але в цьому випадку - тільки в гофрованих рукавах. Оболонка у яких прокладені кабелі кріпиться хомутами до елементів конструкції.
При прокладанні потрібно пам'ятати, що внутрішня електропроводка приватного будинку робиться за всіма правилами і рекомендаціями. Тільки так можна гарантувати безпеку. Основні правила такі:
- прокладка проводки тільки вертикально і горизонтально, ніяких заокруглених кутів або скошених трас;
- всі місця з'єднань повинні бути зроблені в монтажних розподільних коробках;
- горизонтальні переходи повинні бути на висоті не менше 2,5 метрів, від них вниз опускається кабель до розетки або до вимикача.
Докладний план проходження траси, подібний до того, що на фото вище, необхідно зберегти. Він стане в нагоді під час ремонту або модернізації проводки. З ним потрібно буде звіритися, якщо десь поблизу потрібно буде руйнувати або робити дірку, забивати цвях. Основне завдання - не потрапити в кабель.
Способи з'єднання проводів
Великий відсоток проблем з електропроводкою походить від поганого з'єднання проводів. Їх можна зробити декількома способами: