Ривковий трос своїми руками

далі зроблю перепост дуже цікаво теми :)
текст не мій, я просто розмістив об'яву!

мета: може кому-небудь стане в нагоді. та й обговорити-доповнити не завадить :)

Після придбання ШНГ насамперед вирішив обзавестися нормальним ривковим тросом.
Полазити по інету і форуму, з'ясував наступне:
1. Трос д.б.н. динамічним
2. Довжина 10м
3. Трос повинен тримати 7-8т. (КамАЗи і крузаки сидять на пузі метою смикання не вважаю)

Деякі мої знайомі купують трос діаметром менше 22 мм, аргументуючи це тим, що міцності на розрив для Шеви-Ниви цілком достатньо і вона з запасом перекриває вага висмикувати автомобіля. Необхідно розуміти, що розривна міцність каната і кінцева міцність троса це речі різні. Почнемо з того, що будь-який канат рекомендується використовувати під навантаженнями, що не перевищують 30% від його розривної міцності. Абсолютно всі вузли знижують міцність виробу, навіть огон, яким ми будемо заплітати трос. Бруд, незначні потертості також істотно знижують міцність троса (на 15-20%). А тепер самі порахуйте, скільки залишиться від міцності каната після заплітання вогонь і пари місяців експлуатації ...
Можна брати звичайно канат більшого діаметра - але я вважаю, що це виправдано для більш важких машин. Для шевіков це занадто громіздка виходить конструкція.

Поширив по місту нічого готового путнього не знайшов.
Зате запримітив в ентузіастів ось таку весчь:
ТТХ каната
Придбав 10м, запас на вузли треба ще 1 м, я чесно кажучи ступив.

Трохи про те, як зрозуміти, що продавці в магазині відмотують Вам з правильної бухти, а не намагаються підсунути замість потрібного нам полиамидного троса поліпропіленовий:
1. Поліамід як правило біло-молочного кольору. Поліпропілен може бути блакитного, синього, білого, блакитного, рожевого кольорів.
2. Якщо взяти в руку поліамідний трос, то він легко огинає долоню під власною вагою. У руці лежить щільно, важкувато. Поліамідний трос при однаковій товщині буде в 1,5 рази важче ніж поліпропіленовий.
3. Поліамідний трос приємний на дотик, шовковистий. Поліпропілен виглядає і відчувається в руці як синтетичний мішок з-під картоплі або цукру.
4. Не заплетені кінчики полиамидного троса распушаются на дуже дрібні і гнучкі волоски. Волокна поліпропіленового троса більш жорсткі.

Чому потрібен поліамідний трос? Адже він дорожче ... Справа в тому, що коефіцієнт питомої подовження під навантаженням (то, на скільки розтягнеться трос при ривку) вище у полиамидного троса. Поліамідний трос більш тягучий і за рахунок цього краще гасить різкі ривки, дозволяючи плавно і без пошкоджень висмикувати інші автомобілі. Ще один важливий фактор - поліамідних ТРОС міцно майже в 2 рази!

Спосіб закладення петель виник в голові відразу ж, як побачив канат - видно позначився досвід спілкування з вітрилами.

На виході виглядає так:

Особисто мені подобається:
1 - компактно, будь-який вузол більш габарити
2 - естетично
3 - зниження міцності на розрив менше, ніж у будь-якого вузла.

Тепер як це робиться:

Беремо кінець каната, розплітаємо сантиметрів на 17-20, дуже корисно на початку оплавити кожну з 3-х жив, що утворюють канат - потім менше распушается, зручніше працювати.

Формуємо петлю потрібного розміру, беремо одну жилу і протягуємо під будь-яку жилу корінного кінця за напрямом "проти завива"
Подумки уявляємо зріз каната на рівні першого протягування і на цьому ж рівні повторюємо з іншими 2 жилами.
Далі дотримуємося принципу - "кожна жила через один під один проти повиву" і послідовно проплетаем ще 5-6 разів. Важливо проплетать НЕ
одну жилу від початку до кінця, потім другу, потім третю, а по одному стежку (1-2-3-1-2-3-1-2-3).
Нижче фотки. Цифри - номера жив ходового кінця. На фотках і словах пояснити складно, якщо взяти в руки хоча б мотузку для білизни
буде простіше. Можна спробувати пошуком "огон" і "сплесень". Канат досить м'який, Свайки для відділення жив в повиві при стежці не потрібна
- я робив все руками трохи скручуючи канат проти завива.
Кому чого не зрозуміло - відповім з радістю.

Ось ТУТ можна подивитися анімований процес заплітання. Текст англійською.

Про користування ривковим тросом ...

як уже не раз говорив, для потреб висмикуванням з ривка я рекомендую 22мм поліамід ... в запасі непогано б тримати два хвоста: 10 і 20 метровий, це дозволяє користуватися доволно великим діапазоном віддалення від засів автомобіля - від 5 до 30 метрів.

Природно, не варто забувати про те, що сів позашляховик може утримувати камінь, пеньок або колоду - перш ніж «смикати», в обов'язковому порядку слід переконатися у відсутності «якоря» під машиною. Цілком можливо, що на виїзді з перешкоди потрібно покласти сенд-траки (тільки в крайньому випадку, тому що в ривку ці самі сенд-траки можуть зіграти роль того ж якоря!)

Обидва автомобілі повинні бути обладнані надійними буксирувальними вушками і кріпиться до силового елементу, а не до навісного - бампера відриваються з вражаючою легкістю :)

Смикати, природно, бажано з твердого грунту або, на худий кінець, що б основний «ривок» припадав на ділянку з більш-менш твердим покриттям ... бажано при розгоні ізбекать пробуксовки ...

Якщо в зоні «ривка» досить тверде покриття (але не грейдер, суха глина і, тим більше, не асфальт), то можна допускати невелику пробуксовку ... В іншому випадку, в момент «ривка» зчеплення краще подвиключать, що б не порвати трансмісію або остаточно не закопати автомобіль-евакуатор (у випадку зі слабкими ґрунтами або глибокою колією) ...

Пілот застряглого автомобіля повинен:
- утримувати керовані колеса в напрямку руху
- відпускати зчеплення в той момент, коли трос вже має натяг, але ДО основного «ривка». Це дозволить більш ефективно скористатися кінематикою і зменшить ризик закопати автомобіль ще глибше

обов'язковий гаситель
обом водіям бути готовим отримати в салон шматок троса з шаклом
штурманам не підходити, чи не поправляти троса після початку руху
пілотам стежити, що б провислий трос не намотався на колеса

При «зняття» застряглого автомобіля бажано не полетіти за інерцією в наступне перешкоду. це стосується пілотів обох автомобілів.