Ремонтуємо головку блоку циліндрів (ГБЦ) в домашніх умовах ваз

Відразу попереджаю, що без слюсарних навичок і спеціального інструменту (фото див. Нижче) самостійно виконати цю роботу неможливо.

Ремонт головки блоку циліндрів, зазвичай, потрібно після пробігу автомобілем більш 200 - 300 тисяч кілометрів, мається на увазі заміна зношених напрямних втулок клапанів і самих клапанів. Заміну маслоотражательних ковпачків Не будемо вважати ремонтом головки т. К. Ця процедура не вимагає її зняття з двигуна і освоєна вже багатьма автомобілістами, і вимагає 2-а - 3-и години часу. Але! Хочу попередити "любителів" і професіоналів, що ця проста процедура нерідко закінчується і справжнім ремонтом головки. Будьте дуже уважні і обережні при знятті і запрессовке маслоотражательних ковпачків. Метал направляючої втулки дуже крихкий і недосвідчені "майстра", буває, обламують верхню частину втулки, на якій сидить ковпачок. І тоді починається процедура, про яку я і розповім нижче.

Як зняти - поставити голівку розповідати не буду, тільки коротко нагадаю. Не забудьте злити тосол, перед зняттям вирівняйте установчі позначки колінчастого вала і распредвала, приготуйте нову прокладку під головку і обзаведіться динамометричним ключем.

Отже приступаємо до роботи. Головка знята і у нас в руках, якщо ви новачок в цій справі, то запам'ятайте як варто распредвал, щоб потім не ламати свою голову (орієнтуйтеся по пазу шпонки шківа на 08-х і по штифту під шестерню на 01-х). Знімаємо розподільний вал (на 01-х це вже зроблено, на 08-х теж можна зняти на моторі), по черзі ослаблюючи гайки кріплення, згідно зі схемою. Послаблюємо і відкручуємо потроху для того, що б не тріснула "постіль" распредвала, особливо це відноситься до 08-м. (Коли відкручуємо болти кріплення головки, то теж дотримуємося цього правила)

Зліва схема затяжки і ослаблення "ліжку" распредвала. Справа схема затягування головки блоку. А - "класика", мотори з ланцюговим приводом газорозподільного механізму. Б - 08-е і "класика" з ременем - мотор 2105.

Знімаємо "рокера" в "класиці" і "стаканчики" з регулювальними шайбами ​​на 08-х і розкладаємо так, що б знати, що звідки знято. До цих "купках" потім будемо додавати і клапана з пружинами, тарілками і іншим.

Далі рассухаріваем клапана виймаємо їх з головки, не забувши розкласти всі деталі по "купках". Навіть якщо ви збираєтеся замінити всі клапана з напрямними втулками на нові, все одно розкладаємо по "купках". Подальший детальний візуальний огляд цих деталей може дати корисну діагностичну інформацію про двигун в цілому і про голівці блоку зокрема.

Уважно оглядаємо сідла клапанів, якщо на їх робочої поверхні немає помітних раковин і вигорань, то при заміні клапанів досить буде обмежитися тільки притиранням нового клапана. В ході притирання контролюємо поверхні на предмет наявності дефектів. Якщо притирання не прибирає раковини або прогари на сідлі, то доведеться сідло зенковать (шарожіть, є такий вислів від слова шарожка - зенкер). У разі заміни втулки шарожіть, швидше за все, доведеться напевно. Абсолютною співвісності старої і нової втулки не зустрічав жодного разу, а тому тарілка клапана стосуватиметься сідла не всієї поверхнею.

При зенковкой сідла не перестарайтеся, якщо зніміть занадто багато металу, то клапан сильно підніметься вгору щодо інших деталей клапанного механізму і може не вистачити доступних регулювань. (На "класиці" регулювальний болт йде сильно вниз, а на 08-х можете не знайти таких тонких регулювальних шайб.)

Готуємо собі робоче місце, правда це треба було зробити ще раніше. Бажано мати міцний рівний стіл і шматок фанери не тонше 10 мм. на якій ми будемо "валяти" нашу "голову".

Далі вибиваємо старі втулки. Для цього ставимо головку шпильками "ліжку" вниз на фанеру або дошку, щоб не пом'яти на них різьблення, і на надійну нерухому поверхню, тому що стукати доведеться сильно.

Важливим моментом у процедурі заміни втулок є підбір нових втулок по зовнішньому діаметру, він повинен бути на 5-7 сотих мм. більше діаметра старих. Якщо діаметр буде більше 7-й соток, то ви їх не запрессуете, а тільки поколете. Якщо діаметр буде менше 5-и, то з часом вони можуть випасти з своїх гнізд. А взагалі, зовнішній діаметр "справжніх" втулок, повинен бути 14,040 - 14,058 мм. Після підбору втулок по зовнішньому діаметру, перевірте і діаметр внутрішнього отвору під клапан, для цього візьміть з собою той клапан, який буде вставлятися в цю втулку. Клапан у втулку повинен входити без люфту або не влазити взагалі (все одно, до і після запресовування, втулки розгортатимуться під клапан розгортку. По можливості, купите втулок з запасом, 1-у або 2-е зайвих, на випадок, якщо при запресовуванні якусь розколеться.

Клапана при покупці, теж не заважає поміряти - діаметр стержня клапана повинен бути 7,985-8,000 мм.

Ну ось, запчастинами обзавелися, тепер приступаємо до найголовнішого, запрессовке нових напрямних втулок. Ставимо головку на електричну плитку (а може ви придумаєте і ще який-небудь відповідний метод нагріву, тільки ні в якому разі не газовим пальником і не відкритим вогнем) і розігріваємо приблизно до 100 градусів за Цельсієм (не по Фаренгейту :-))). На 2-х кіловатної плитці це займе приблизно годину часу. Плитка гріється повільно, теплопровідність у металу головки хороша і прогрів виходить досить рівномірний, так що голову не поведе, якщо хто засумнівався. Це час даремно не втрачаємо, готуємо стійкий, міцний робочий стіл, щоб головка у нас не стрибала, при забиванні втулок, сортуємо втулки за розмірами (довгі для випускних клапанів, короткі для впускних), приміряємо оправлення для запресовування до втулок (в усі чи втулки входить направляючий стрижень оправки, якщо немає, то розгортаємо розгортку) чітко орієнтуємо себе якісь втулки куди забивати (якщо, звичайно, змінюються всі, а не одна) і вгамовується внутрішню тремтіння :-) ... а якщо вдасться охолодити і самі втулки, наприклад в морозильнику або сухому льоду, то б удет взагалі здорово, операція пройде як по маслу. До речі, гнізда під втулки перед запресовуванням помажте моторним маслом.

Все, одягаємо рукавиці, ставимо головку на стіл, знімаємо рукавиці і запресовувати втулки. В ідеалі втулка входить в гнізді стопорним кільцем за два - три удари.

Далі даємо голівці охолонути і розгортається втулки вдруге, шарожім (зенкуем) сідла клапанів і притираємо клапана.

Про притирання клапанів багато сказано, коротко нагадаю. Притирочную пасту купуємо в магазині, беремо у мотористів, позичаємо у друзів або готуємо самі з порошку для кухні, що містить абразивний порошок. Мажемо фаску клапана пастою, стрижень маслом і вставляємо його в направляючу втулку. Перевертаємо головку шпильками вгору і на стрижень клапана щільно насаджує шматок бензошланга довжиною 15 -20 см. Затискаємо шланг між долонь і крутимо туди-сюди, підтягуючи його вгору. Зовнішнім ознакою задовільною притирання буде матово-сірий колір робочих поверхонь. Перевірте герметичність клапанів - залийте в камеру згоряння гас, при вільно вставлених клапанах (впускному і випускному). Якщо протягом 10 - 20 сек. гас не убуває т. е. не просочується, значить порядок.

Перед подальшими роботами не забудьте відмити головку від притирочное пасти.

Ну ось, здається, і все. Збираємо все в зворотній послідовності, не забувши поставити нові маслоотражательних ковпачки. Успіхів вам!