Ремонт шлакоблочного будинку, builderclub

В даний час маємо старий шлакоблочний одноповерховий будинок в м Артемівську. У нас високий УГВ. (Глибина залягання від 60-70 см навесні, до 90-1м10см влітку). Будинок потребує ремонту - по фасаду будинку є тріщини. Так само в найближчій перспективі - зведення другого поверху (мансарди). Мансарда планується з полегшених матеріалів. Житлова взимку і влітку. На будівельних форумах зустрічається дуже мало рад по ремонту старих шлакоблочних будинків. У зв'язку з майбутнім ремонтом хотілося б отримати консультацію по ряду наступних питань.

Спочатку планується ремонт старого фундаменту шлакоблочного будинку. Матеріал з якого виконаний фундамент невідомий (швидше за все заливка цементу з шлаком і цеглою, без застосування арматури). Складається з двох частин. До основної частини будинку прибудована друга (невелика) частина будинку. Фундамент прибудованої частини вдає із себе букву П примикає «ніжками» до основного фундаменту. За документами споруди одного року 1961 року. Розмір основної частини - «жилою» 8 м на 6,6 м. Розмір другій частині - «нежитловий» 3 м. На 6,6 м. У будинку є дерев'яна прибудова - веранда (напевно без фундаменту капітального) оскільки сильно «поведена», НЕ утепелена, цегла - «фундамент - цоколь" не укріплений. В даний ремонті не бере - з часом плануємо переробляти. Правда є проблема - за документами, веранда вказана - по ній закріплена газова труба. Фотографії будинку докладаємо.

Роботи плануються наступні: подкопка- очищення землі навколо старого фундаменту будинку (по всьому периметру без підкопу під саму підошву фундаменту), поки тільки з зовнішньої сторони старого фундаменту для подальшого виготовлення підсилює армопоясу (на малюнку 1-червоний колір), опалубки і заливання нового фундаменту - бетонного підсилює пояса (на малюнку 1 коричневий колір) .Залівка і армопояс планується підняти і до цоколя. Вище рівня землі см. На 50. Як такий цоколь відсутня - неяскраво виражений. В подальшому планується ті ж роботи з внутрішньої сторони будинку.

1.Работа по ремонту фундаменту необхідно робити відразу без перерви за часом? Тобто ремонтні роботи потрібні відразу по всьому периметру будинку (зовнішня сторона) - підкопування-очищення старого фундаменту, далі виготовлення підсилює армопоясу, зведення опалубки та заливка бетоном? Або можливий ремонт по частинах - сторонам будинку (для більшої безпеки)? На початку сторона А (всі перераховані вище вище роботи), потім B, потім С, потім D.

2. Яке відстань - крок повинен бути між вертикальними стовпами арматури (на малюнку 1 - жовтим кольором)?

3.Какое відстань - крок повинен бути між горизонтальними стовпами арматури (на малюнку 1 зеленим кольором)?

4. Як повинна бути ширина заливається нового фундаменту-пояса (на малюнку 1-синім кольором)? Із зовнішнього боку будинку, пізніше, планується обкладка цеглою в один-два ряди. Ми плануємо заливку шириною 20 см.

5.Який необхідно використовувати діаметр арматури для створення армопоясу?

6. Як кріпити елементи армопоясу між собою (за допомогою в'язального дроту або шляхом зварювання)?

7.Усілівающій армопояс планується виготовити в один ряд. Чи вистачить цього, з урахуванням того, що з зовнішньої сторони будинку, пізніше, планується обкладка цеглою в один-два ряди.?

8.Яку марку бетону-розчину необхідно застосувати для заливки нового підсилює пояса-фундаменту?

Далі в зв'язку з тим, що в подальшому планується спорудження житлової мансарди (другого поверху з полегшених матеріалів) є наступні питання:

9. Який повинен бути розмір опорних стовпів. Ми плануємо 10 на 10 см заввишки 4 метри.

10. Яка оптимальна відстань повинна бути між опорними стовпами (на малюнку 2 - синій колір)?

11. Яке відстань повинна бути від рогу будинку до опорного стовпа (на малюнку 2 - зелений колір)?

12. Чи повинні опорні стовпи бути скріплені - пов'язані з армопояс старого фундаменту і як (на малюнку 2 місце з'єднання - коло зеленого кольору)?

13. Чи повинні опорні стовпи бути скріплені - пов'язані з армопояс по верху (по периметру) стіни будинку (на малюнку 2 - лінії рожевого кольору) і як (на малюнку 2 місце з'єднання - коло синього кольору)?

14. Як і з чого виконати армопояс по верху стіни будинку? Поки тільки потрібен армопояс без розбирання існуючої даху, «стягує» верхню частину стін будинку по периметру.

15. Який розмір арматури повинен бути у стягивающего армопоясу по периметру будинку? Планується розмір арматури 10 мм.

16. Чи треба пов'язувати опорні стовпи з стягивающим армопояс по периметру будинку і як (на малюнку 2 - коло сірого кольору)?

Чи є якісь більш спрощені способи (менш затратні) для ремонту фундаменту нашого будинку?

З повагою, koleco23.

ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)

1. Так, схоже на моє посилення, тільки пропоную не робити конусом, а прямокутником заливати. Схема приблизно така:

Схема посилення фундаменту
Це мій приблизний варіант (вибачте за якість, колись вимальовувати, роботи багато). Тобто, так роблять наші практикуючі будівельники. Армування (кількість прутів) розраховується в залежності від розмірів даного посилення (висота, ширина посилюваної частини).

2. П'ята повинна бути по максимуму підлита, але підкопувати і оголяти дно фундаменту повністю не можна, відповідно, Вам потрібно підкопувати з кожного боку на глибину 30 см десь 1/3 ширини фундаменту, максимально близько до середини. Тобто, якщо ширина старого фундаменту 500 мм, Ви з кожного боку можете відкопати дно на 15 см і не більше. З боків на дно пов'язуєте з 2 прута поздовжніх і закладаєте в п'яту, заливаєте її окремо від решти посилення. Решта можете почати заливати через 3-5 днів. Кріпити до старого нічого непотрібно.

3. Якщо висота 100-110 мм з п'ятою, відповідно у Вас повинно бути по 4 прута поздовжньої арматури діаметром 10 мм з кожної бічної сторони старого фундаменту, з'єднаної поперечною арматурою діаметром 8 мм з кроком 30-35 см. Відступ від краю бетону 5 мм (арматура повинна бути втоплена в бетон з усіх боків на 5 мм). І плюс п'ята, армована арматурної сіткою з 4-5 шт прутів поздовжньої арматури діаметром 10 мм, пов'язаної поперечною арматурою через 30-35 см. Як на схемі вище.

Тобто, на моєму малюнку зайвий один ряд армування з боків. Якщо незрозуміло про що я, я перемалюю армування.

4. Не зовсім так. За часом Вам необхідно починати вже зараз, при чому, потрібно врахувати, що розкопаний фундамент не повинен замокати під дощем. Схема така, як у Вас, тільки ж Ви можете відразу откапалі в шаховому порядку всі 4 сторони (показано рожевим на схемі) по 1-1,5 м, але розрахувати так, щоб спочатку залились кути по 1-1,5 м, а від них уже відміряти інші 1-1,5 м. Кути повинні бути залиті кутами обов'язково. Першим етапом підливаєте і арміруете п'яту, через 3-5 днів встановлюєте каркас вище в боковини і заливаєте їх, а потім відкопують частини, що залишилися і все повторюєте також, тільки пов'язуючи вже з арматурою, яка була, раніше випущена.

Схема заливки посилення по етапах

Якщо Вас щось бентежить, я можу покликати Сварога в тему, Ви з ним можливо спілкувалися про інше посиленні. Це той варіант, який запропонувала я Вам недавно як роблять наші будівельники. Сподіваюся, зрозуміло тепер зі схемами.

За схемою заливки порабовалі :), а то вже думали на пару років затягнеться.

Зі Сварогом ми не обговорювали якийсь конкретний варіант. Варіанти були просто запропоновані.

З армування і правда не до кінця зрозумів. Де, скільки і як розташовані поздовжні прути.

І ще назріло питання. Я повертаюся в повідомленням від 10.06. Продзвонили кілька організацій. Будівельники відправляють до проектувальників, проектувальники до будівельників. А деякі відразу говорять - не варто навіть думати про мансарді. Не зрозуміло з якими фахівцями шукати консультації наживо.

ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)

Сподіваюся, тепер зрозуміліше стало. Чесно, я здивована, що Сварог відразу не сказав, що не можна надбудовувати мансарду. Дуже вже у Вас слабенький фундамент і старі разносортние матеріали. На перший погляд - все погано. Тому потрібно спершу звернутися до організації або фахівця, який займається обстеженнями будівель і споруд (технагляд), вони і ухвалюють рішення, можна будувати або не можна надбудову. А потім він видасть Вам рекомендації, з якими можна звертатися в пректно організацію.

Поздовжні прути кладуться вздовж стіни (по довжині), поперечні пов'язують поперек. В інтернеті зараз можна знайти навіть кіно, про те, як виконується армування. На першій картинці, я Вам показала арматуру в перерізі.

М-да, сумно. Значить ви теж вважаєте що не варто надстраиваться? І ремонт фундаменту сильно справі не допоможе? У нас буде ремонт фундаменту заради ремонту фундаменту.

ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)

Ну власне, так. Хоча для такого вердикту є спеціальні люди і, в більшості випадків, вони дають дозволу. Тому Ви даремно переживаєте. Все може виглядати зовсім сумно, а в підсумку Вам можуть дати дозвіл на будівництво мансарди, ще й рекомендації конкретно для Вашого будинку. Просто я таких рішень через комп'ютер дати не можу. Складно це. Це все одно, що лікувати по фотографії.

І ще, все одно ж доведеться фундамент відновлювати. Ви ж будете продовжувати жити, а він буде все більше руйнуватися.

Якщо Сварог не сказав відразу немає, то думаю, буде все добре. Сварог у нас людина, яка як раз і займається обстеженнями. Не опускайте руки.

Добрий день. Вообщем шанували, подумали, порадилися з фахівцями, порахували і вирішили, що простіше почати робити новий будинок. Новий будинок плануємо розміри 8 на 10 метрів. Одноповерховий з піноблоку з облицюванням цеглою, плюс житлова мансарда. Висота цоколя - 1 м, висота стін 2,50 м, товщина стенпеноблок - 30 см, пінопласт - 5 см, облицювальна цегла - 12,5 см. Обвязка стін армуючої сіткою по периметру при кладці. Матеріал даху мансарди - металочерепиця. Фундамент плануємо стрічковий, заривати на глибину 1,2 м, але в зв'язку з тим, що високий УГВ відриваємо траншею до появи води (яка глибина вийти 1 м, 80 см - літо варто сухе). При глибині 1,2 м армування фундаменту плануємо виконати поздовжніми стрижнями арматури діаметром 12 мм в 4-е ряду з кроком в 35 см і кріпити 8 мм арматурою з кроком в 40 см. У зв'язку з цим знову є питання.

1. Якщо глибина залягання фундаменту складе не 1,2 м а менше наприклад 1 м - 0,9 м чи достатньо буде 3 поздовжніх рядів арматури?

2. Чи можливо збільшити крок між зв'язують стрижнями до 50 см? Нового фундаменту.

3. Гідроізоляцію нового фундаменту виконувати так само як Ви радили для ремонту старого фундаменту, за допомогою обмазки бічних стін, а підошва не гидроизолировать?

4. Заливання бетоном фундаменту в ручну можливо здійснювати (по частинах) або обов'язковий міксер і заливка всього фундаменту відразу?

5. Яка повинна бути ширина фундаменту в нашому випадку? Цоколь планується з цегли в 4 ряди.

З повагою, koleco23.

ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)

Швидше за все, це найправильніше рішення, так як зазвичай так і буває, що побудувати дешевше нове, ніж відновити або відремонтувати старе.

1. Так, досить. Якщо 900 мм, то проміжок між рядами поздовжньої арматури 250 мм - 250 мм - 300 мм і по 50 мм знизу і зверху стрічки від краю бетону, щоб бетоном закрити арматуру. Якщо 1 м, то каркас буде 3 ряди поздовжньої арматури через 300 мм + 100 мм захисний шар бетону. В ідеалі звичайно, глибину залягання потрібно зробити нижче глибини промерзання грунту, тим більше, що у Вас високий УГВ. Спробуйте відкачати воду з котловану і залити фундамент як годиться.

2. Небажано. Максимально до 45 мм.

3. Так, бічні сторони виконати бітумною мастикою або наклеїти руберойд на бітум. А підошва не гідроізолюється. Тільки якщо Ви знайдете, де купити бентонітові мати, то їх можна покласти на дно траншеї, щоб воду відсікти від заливається фундаменту. Трохи розповім про цей матеріал: На сьогоднішній день, це популярний недорогий гідроізоляційний матеріал. Він хороший тим, що при затопленні, наприклад підвалу водою, можна зробити ремонт і гідроізоляцію за коштами цих матів. Дуже добре класти такі мати на дно траншей при виконанні стрічкового фундаменту на ділянках, де високий рівень УГВ.

Мати бентонітові - це композитний гідроізоляційний матеріал, що складається з двох шарів геотекстильного полотна, між якими поміщений порошок (гранули) натрієвого бентоніту. Один з шарів геотекстильного полотна є - несучим, другий - конструктивним. Крім того, існують бентонітові мати з дублюючим шаром, виконаним у вигляді геомембрани з поліетилену низької щільності товщиною близько 0,3 мм.

Застосування бентонітових гліноматов:

Основним діючим компонентом бентонітових матів є натрієвий бентоніт. Саме на властивостях натрієвого бентоніту і заснований принцип дії бентонітових матів. Натрієвий бентоніт - це натуральна монтморіллонітових глина, в якій міститься більше 90% монтмориллонита. Ключовий його особливістю є будова кристалічної решітки, за рахунок якого обумовлюються особливі фізико-хімічні властивості матеріалу. При контакті з водою натрієвий бентоніт моментально гідратіруется. При цьому вода проникає в межслоевое простір монтморилоніту, викликаючи істотне набухання матеріалу. Найбільш якісні різновиди натрієвого бентоніту здатні збільшуватися в розмірах до 20-25 разів.

Коли процес гідратації протікає в обмежених просторових умовах, що обмежують можливість розширення натрієвого бентоніту, в структурі утворюється гелю виникають значні внутрішні напруги. При цьому він перетворюється у відмінний гідроізоляційний матеріал, що володіє практично повну водонепроникність. Коефіцієнт фільтрації натрієвого бентоніту в такому стані може становити всього 1 х 10-11 м / сек. Саме в такому навантаженому стані і використовуються бентонітові мати.

Монтаж бентонітових матів здійснюється таким чином, щоб шар тканого геотекстилю розташовувався з боку припливу води, а неткане полотно - з боку ізольованої поверхні. При цьому дуже важливо створити необхідний привантажувач, який обмежить розширення бентонітової порошку при гідратації. Функцію пригруза може виконувати безпосередньо фундаментна стрічка, фундаментну плиту або шар грунту товщиною 0,3-0,5 м.

Переваги застосування бентонітових матів:

самовідновлення гідроізоляції при механічних пошкодженнях;
стійкість до необмеженої кількості циклів «заморожування-відтавання» і «гідратації-дегідратації»;
еквівалент глиняному екрану (замку) товщиною 1 метр;
цілісність і однорідність проти фільтраційного екрана після гідратації;
коефіцієнт фільтрації становить 1х10-11 м / с;
легкий і швидкий монтаж;
можливість монтажу в будь-який час року;
асортимент марок і розмірів;
довговічна протифільтраційна захист;
екологічна безпека всіх компонентів. Більше 50 років. Хоча є довічна гарантія.

Технологія укладання бентонітових матів.

На бетонну підготовку бентонітові мати укладатися вручну. Мати бентонітові укладається з напуском не менше 15-20 см по ширині і довжині мату. Поверхня матів в зоні нахлеста повинна бути чистою і не містити будівельного сміття. Мати укладають нетканим геотекстилем вгору для того, щоб він стикався з шаром вишеукладиваемого бетону.

4. Дивіться, можна заливати частинами, але перерва між заливкою повинен бути не більше доби. Адгезія бетону працює протягом 24 годин. Тобто, якщо Ви залили шматок протягом дня, то вранці потрібно продовжувати нову частину заливати і так безперервно. А взагалі, краще заливати заводським бетоном, в якому чітко дозуються все пропорції і видається сертифікат з маркою бетону на даний матеріал. У домашніх умовах дотриматися всіх норм і дози складно, марка свідомо буде нижче.

5. У Вас товщина стіни рівно 500 мм з урахуванням швів з розчину. Тому "впритул" краще не робити, зробіть ширину 550 мм або 600 мм.