Ремонт існуючих дерев’яних підлог по лагам

Лаги - це дерев'яні бруски, укладені на перекриття і утворюють вирівнює обрешітку, на яку, в свою чергу, спирається «чорний» або «чистий» дерев'яна підлога. Лаги практично завжди застосовуються по дерев'яних і по залізобетонним перекриттям, коли потрібно підняти підлогу на значну висоту, а також коли навантажувати перекриття важкими стяжками недоцільно. У квартирах зазвичай встановлюються лаги перетином 40 (25) × 80 з кроком 400-600 мм.

Підлоги по лагам значно легше і часто дешевше цементно-піщаних стяжок, особливо при влаштуванні високих підлог. Крім того, ці конструкції легше заносити на поверхи, а при роботі повністю відсутні «мокрі» процеси, які є у всіх без винятку стяжках, навіть в так званих «сухих» збірних стяжках з вологостійких гіпсоволокнистих листів (ГВЛВ).

Якщо у вашій квартирі зроблені дощаті дерев'яні підлоги і вони знаходяться в нормальному стані, то в більшості випадків їх не обов'язково повністю знімати і викидати. Після невеликого ремонту вони можуть бути хорошим підставою під більшість нових сучасних підлогових покриттів.

За дощатим полам можна зробити збірну (з фанери, листів МДФ, ГВЛВ, ДСП, ОСБ та ін.) Або монолітну вирівнює стяжку і настелити нове покриття для підлоги. Однак перед початком стяжки підлога повинна бути відремонтований.

Працюють удвох. Спочатку по периметру кімнати видаляються плінтуси. Потім визначається місце розташування лаг. Лаги завжди розташовані поперек дощок підлоги. Статеві дошки кріпилися до лагам двома способами: зверху крізь всю товщину дошки - відкрите кріплення і «в гребінь» - приховане кріплення. Якщо дошки кріпилися зверху, то розташування лаг легко визначається по капелюшках цвяхів, вони легко виявити при уважному вивченні поверхні підлоги. Якщо кріплення дощок здійснювалося таємно або капелюшки цвяхів відкритого кріплення добре втоплені в деревину і зашпакльовували, то знаходження лаг визначається через щілину між підлогою і стіною, там де стояли плінтуси. Для цього в щілину пропускаються пальці рук (в рукавичках) або загнута буквою «Г» дріт і намацуються лаги. Місця, де лаги знайшлися, позначаються олівцем прямо на підлозі і робиться дублююча мітка на стінах. Мітки, розташовані на протилежних стінах, з'єднуються туго натягнутою підсиненою шнурки і на підлозі відбиваються лінії, що показують центри лаг.

Потім одна людина (важчі) ходить по підлозі, а інший спостерігає за мостинами. Місця скрипіння і прогину мостин відзначаються на підлозі олівцем або крейдою. Таким чином треба пройти по кожній дошці і перевірити їх, позначаючи крейдою уражені місця. Скрип і прогин статевих рейок над лагами найчастіше вказує на ослаблення цвяхового кріплення рейки до лагу. Цей дефект легко усувається вкручування в лагу крізь рейку саморізів. Скрип і прогин мостин в проміжках між лагами вказує або на ослаблення всіх цвяхових кріплень цієї рейки, або на те, що вона вражена гниллю. Цю мостину спочатку потрібно спробувати закріпити до всіх лагам, на які вона спирається. При кріпленні мостини стежте, як входить в неї шуруп, якщо він легко встромляється в деревину, легко входить в неї і майже без зусиль ховає в ній головку, то швидше за все перед вами вже не дошка, а труха, ще зберігає форму дошку. Її потрібно вийняти і викинути.

Всі кріплення «хороших» статевих рейок до лагам краще продублювати вкручування саморезов (по дві штуки на місце) з втопленням головок, старі цвяхи при цьому виймати не потрібно. Можливо, після притягнення мостин до лагам на поверхню вилізуть капелюшки старих цвяхів. Якщо їх можна зачепити лапою - вийміть цвяхи, якщо не можна - Добийте з втопленням капелюшки. Спеціально виколупувати цвяхи, руйнуючи деревину навколо них, не потрібно.

Заміну згнилі ділянки статевої рейки проводите наступним чином (рис. 54). Просвердлите біля краю лаги наскрізний отвір, щоб в нього проходила пилка електролобзика і розпиляти уражену дошку. Зробіть те ж саме з іншого боку ураженої ділянки. Потім відпиляний ділянку потрібно вийняти, однак дощаті підлоги з'єднуються «паз в гребінь» і вийняти дошку не так-то просто. Якщо статева дошка зовсім гнила, то розколіть її уздовж сокирою і вийміть шматки дошки. Якщо дошка ще міцна, то розколюючи її сокирою, можна ударами пошкодити паз або гребінь сусідніх дощок, а нам цього не потрібно. В цьому випадку зробіть в дошці ще два пропила на цей раз по довжині дошки. Витягніть відпиляну частина і видаліть навколишні по гребеню і пазу шматочки деревини від залишилася дошки для підлоги.

Мал. 54. Заміна згнилі ділянки в дощатих підлогах

Знайти нову дошку відповідних розмірів не повинно скласти великих труднощів. Статеві рейки і тоді, коли будувався будинок, і зараз, виготовляються декількох стандартних розмірів. Перевірте, що нова дошка має необхідну довжину і відпиляєте нижню кромку шпунта для пригону. Нова дошка виходить коротше, ніж відстань між лагами, тому до лагам прикрутите додаткові бруски. Після пробної вставки до місця нанесіть шар клею на дошку, покладіть її і прикрутіть саморізами з втопленням головок. Як зміцнюючого елемента до нижньої сторони дошки підлоги можна прикрутити дерев'яний брусок.

Таким способом можна замінити відразу кілька поганих дощок. Якщо після виїмки ураженої ділянки статевої рейки, ви побачите, що знизу дошка підлоги заражена серозеленой цвіллю, то вирізати потрібно не тільки місце явно вираженого ураження, а й 300-400 мм по довжині дошки в обидві сторони, а також і 1-2 сусідніх дошки .

Відремонтований підлогу перевіряється правилом «на просвіт». Якщо підлогу відповідає вимогам, то його можна використовувати як підстильний шар практично під будь-яке підлогове покриття. Якщо немає, то проводиться остругіваніе або шліфування підлоги або по ньому потрібно зробити вирівнює розчинну стяжку.

Професійні шліфувальні машинки часто здають в оренду, якщо у вашій місцевості такої послуги не роблять, то можна скористатися маленькими ручними електричними інструментами, якщо постаратися, обробку статі невеликій площі можна провести і ними. Перед вирівнюванням статі виступаючі цвяхи і саморізи потрібно втопити в дошки. При остругіваніі або шліфуванні нерівностей підлоги, що йде під інше підлогове покриття, закладати щілини між дошками підлоги не потрібно. Якщо ж буде прийнято рішення вирівнювати підлогу стяжкою або дощату підлогу буде залишений як основний, то дрібні щілини шпаклюються, а у великі встановлюються клини. Дрібні щілини в підлогах, що йдуть під стяжку, можна шпаклювати акриловими шпаклівками, а в підлогах, що йдуть під фарбування або лакування, паркетними шпаклівками для деревини.

Для закладення великих щілин (рис. 55) випиляйте планку з м'якої деревини розміром трохи більше зазору і обробіть її боку рубанком за розміром щілини. Перевірте, щоб планка щільно входила в зазор. Нанесіть на краю планки клей для деревини та вставте її в зазор. Постукуючи по кінцях планки киянкою, осадіть її так, щоб верх злегка виступав над поверхнею підлоги. Зітріть виступив клей вологою ганчіркою. Коли клей засохне, рубанком зістругати верх планки врівень з підлогою.

Мал. 55. Закладення в дощатій підлозі великих щілин

З дощатих підлог, що йдуть як самостійне підлогове покриття, знімають стару фарбу і покривають їх лаками або сучасними статевими фарбами. Оброблений лаком і при необхідності морилками, підлога буде виглядати не гірше ніж модна «масивна дошка». Стару фарбу знімають кількома способами: механічним, термічним і хімічним.

Механічний спосіб - це проста острожка і шліфування поверхні підлоги електричними інструментами. При термічному способі стару фарбу розігрівають гарячим повітрям з будівельного фена і, коли вона розм'якне, зчищають шпателями. Робота довга і копітка, зате при цьому зберігається вся товщина деревини, дерево просихає і з нього випалюються шкідливі спори грибка. Хімічний спосіб має на увазі нанесення на лакофарбове покриття хімічних реагентів, так званих змивів. Змивка розм'якшує фарбу, після чого її зчищають шпателем.

Підлогове покриття, яке буде використано в якості основи під інше підлогове покриття, але не задовольняє вимогам «на просвіт» або покриття, що залишається в якості основного статі, обробляють шліфувальними машинами (рис. 56).

Мал. 56. Шліфування дерев'яних підлог

У процесі шліфування утворюється багато пилу, тому слід зняти або закрити висять на стінах предмети, наприклад, картини і наглухо закрити плівкою меблі, наприклад, вбудовані книжкові шафи. Непогано також заклеїти щілини в дверях, щоб не дати пилу поширитися по всьому будинку, а також відкрити в кімнаті всі вікна.

Перед початком робіт ретельно вивчіть інструкцію по експлуатації паркетошлифувальні машини, особливо ту частину, де йдеться про кріплення абразивної стрічки.

1. Шліфування фону (площині статі).

Перед включенням шліфувальної машини нахиліть її назад, переконайтеся, що шнур не знаходиться на шляху руху (краще перекинути його через плече). Увімкніть харчування і опустіть машину, її треба міцно тримати, щоб перешкодити довільного руху. При шліфуванні нерівній поверхні підлоги встановіть на барабан машини грубозернисту стрічку і шліфують підлоги, рухаючись по діагоналі кімнати, почавши з кута. Як тільки абразивний стрічка торкнеться підлоги (в цей момент шум посилиться), працюйте рівномірно, не зупиняючись на одному місці, інакше в підлозі утворюється поглиблення. Пройдіть по діагоналі статі кілька разів, потім пройдіть машиною підлогу з іншого кута по другій діагоналі.

Перше шліфування підлоги грубозернистими шкірками може бути замінено на острожку статі паркетно-стругальний машиною або (що гірше) ручними електричними рубанками, оскільки метою даної операції є вирівнювання висоти дощок підлоги - состругіваніе дощок в єдину площину. Для «чорних» підлог по закінченні цього етапу можна зупинитися - підлога буде відповідати вимогам «на просвіт», а цього досить для настілки по ньому інших підлогових покриттів. Якщо підлога залишається як основний, то продовжуємо шліфувати його далі.

Велика частина пилу збирається в мішок, але далеко не вся. Приберіть пил на підлозі пилососом і встановіть на барабан машини середньозернисті абразивную стрічку (якщо підлога рівний і без дефектів поверхні, можна відразу почати працювати з цією стрічкою). Відшліфуйте підлогу, рухаючись вздовж мостин. Під час роботи слідкуйте, чи не з'являються після проходу машиною виступаючі капелюшки цвяхів або саморезов. Якщо вони виступають, осадіть їх добойником або вкрутите нижче поверхні деревини. Замініть абразивную стрічку на дрібнозернисту і знову відшліфуйте підлогу уздовж мостин.

2. Шліфування фриза (кромки підлоги уздовж стін).

Використовуючи кромкошліфовальном або стрічковий шліфувальний верстат, пройдіть по краях кімнати. Перед тим як опустити верстат на підлогу, увімкніть живлення. Рухайте верстат по колу, перекриваючи відшліфовані ділянки. Почніть з среднезернистой абразивної папери, потім перейдіть на дрібнозернисту.

3. Шліфування кутів.

Більшість електричних шліфувальних верстатів не дозволяють обробляти ділянки в кутах або під перешкодами (наприклад, під радіаторами). У цьому випадку використовуйте ручну циклю або шліфувальну колодку (не використовуйте колодку у плінтусів, якщо вони не зняті). Ділянки, оброблені циклею, зачистите шліфувальною шкуркою.

Підметіть кімнату, потім пропилососьте. Для видалення залишилася пилу проведіть вологе прибирання.

Після знепилювання підлога готова під настилання іншого підлогового покриття. Якщо підлога буде залишений як основний, то його забарвлюють по паркетним технологіям: лаками в декілька шарів з проміжного шліфування покриття.