Ремонт датчика кількості кисню своїми руками, автоелектрик

Мабуть, ще один, так само підступний датчик, як лямда-парасольку, на сучасних автомобілях відшукати складно. Пов'язано це з тим що, навіть в штатному режимі, даний вимірювальний елемент починає працювати далеко не відразу, а тільки після того, як навколишня температура не досягне приблизно 360 ° C, а значить тоді, коли автомобіль перебуватиме вже далеко за межами гаража. Слід зазначити, що для зниження інерційності, в датчики такого типу монтуються додаткові підігрівачі і саме цим пояснюється наявність у них чотирьох виходів (два сигнальних виходу і пара живлення підігрівача).

Як би там не було, але неправдива інформація від датчика кисню може привести до нестійкої роботи двигуна на холостих обертах, підвищення витрати палива, зниження динамічних характеристик, збільшення витрати СО і ін. Крім усього іншого, необхідно враховувати, що більшість моделей центральних блоків керування не в стані однозначно діагностувати подібні несправності і просто починають додавати в циліндри підвищену кількість палива, з усіма наслідками, що випливають з такої поведінки наслідками ...

З огляду на якість палива на наших бензоколонках і постійно зростаючі вимоги до стану вихлопних газів стає зрозумілими рекомендації з профілактичної заміни датчика кисню якомога швидше, а саме після 60-80тис.км, однак з огляду на далеко не найнижчу вартість даної деталі, а також напрацьований досвід народних умільців має сенс спробувати відновити працездатність будь-якого завередувала датчика кількості кисню.

Левова частка несправностей лямбда-зондів пов'язана з наявністю значного прошарку нагару на вимірювальному елементі, який ускладнює проникнення кисню і, таким чином, сприяє спотворення вихідної інформації. Механічні методи в даному випадку однозначно неприйнятні, зважаючи на небезпеку пошкодження напилення на вимірювальному стрижні, тому на озброєння краще взяти хімічні засоби.

У загальному випадку, методика відновлення датчика кількості кисню полягає в наступному:

Перш за все, слід розкрити датчик, для чого необхідно послідовно відпиляти перший і другий захисні ковпачки. Найзручніше дану операцію виконувати на токарному верстаті, але можна обмежитися і звичайною ножівкою, правда в останньому випадку потрібно бути особливо акуратним і враховувати особливу міцність металу, а значить підвищені трудовитрати.

Добравшись до вимірювального стрижня датчика можна приступати до його очищення, для чого знадобитися ортофосфорна кислота, яка традиційно входить до складу різних сумішей боротьби з іржею. Частина датчика з вимірювальним елементом занурюється в очищающий розчин, при цьому добре видно як проходить хімічна реакція (виділяться бульбашки газу і розчин мутніє). Для прискорення процесу можна періодично обробляти поверхню стрижня м'яким пензликом.

В якості додаткової міри непогані результати дає посилене нагрівання (наприклад на пальнику звичайної побутової газової плити). Від високої температури нагар легко відпадає, особливо якщо вимірювальний стрижень швидко охолодити в холодній середовищі (слід враховувати, що багато згадані вище засоби від іржі залишають шкідливий, в даному випадку, захисний шар, тому для швидкого охолодження необхідно використовувати звичайну воду). Залежно від ступеня забруднення стрижня датчика вказану процедуру можна повторювати кілька разів, до тих пір, поки поверхня з платиновим покриттям не стане чистою.

Після закінчення хімічного очищення датчик необхідно промити водою і просушити. Зняті раніше ковпачки встановлюються на місце і прихоплюють в декількох місцях за допомогою точкового зварювання (Кемпи зварюванням).

Характерно, що цю технологію, з повним успіхом, можна застосувати не тільки до українських ваз 2110, ваз 2112, ваз 2115 і ін. Але і до датчиків-лямбда встановленим на більшості автомобілів імпортного виробництва.