Пучіністие грунти як зробити фундамент

Суть проблеми

Найбільш схильні до процесу здимання той грунт, в якій є велика кількість закритих пір - це глинистий грунт, суглинку і різні супеси. Зазвичай пучинистість грунту виникає в тих місцях, де протікають підземні води. Коли земля замерзає, вона істотно збільшується в об'ємі. Існує навіть формула, по якій можна точно розрахувати величину здимання: E = (H - h) / h, де Е - це ступінь сдимистості, Н - висота грунту після пучения, а h - висота грунту до замерзання. Легко зрозуміти, що при замерзанні 1 м такої землі, вона спучиться на 1см.

Фундамент на пучинистих грунті

Яку ж загрозу таїть в собі пучиністий грунт? При нерівномірному спученні і відтаванні, грунт неоднаково впливає на фундамент, який внаслідок цього тиску може деформуватися і тріскатися. Підсумком цього процесу є:

тріщини несучих стін будинку;
відшарування і відпадання різних декоративних покриттів;
викривлення, аж до повного руйнування, перекриттів.

Людина, що знає шкільний курс фізики, без зусиль зрозуміє механізм впливу пучинистого грунту. Якщо фундамент будинку закладено зверху такого грунту, то при промерзанні, грунт підніметься і почне виштовхувати все, що знаходиться вгорі. Здавалося б, можна закласти фундамент нижче рівня промерзання. Але це також не вирішить проблему, так як грунт не тільки піднімається вгору, але і росте в ширину, що може привести до непоправного викривлення каркаса фундаменту. Звичайно, якщо в ньому мало вертикальних площ і величина будинку солідна, то навряд чи ви щось помітите. Але якщо будинок невеликий, і при його будівництві застосовувалася технологія каркасної споруди і т.д. тоді пучинистість може привести до невідворотних наслідків.

Способи вирішення проблеми

Через те, що пучиністий грунт набув значного поширення на території нашого регіону, фахівці знайшли масу способів, щоб подолати цю проблему і використовувати пучіністие грунти як зробити фундамент. Вам лише варто вибрати найбільш підходящий.

Споруда дренажної системи

Так як основна руйнівна сила при пучинистих грунті - це вода, її потрібно прибрати з-під фундаменту. Для цього, риється стічний колодязь. Він повинен бути розташований значно глибше, ніж підстава фундаменту, від якого під невеликим ухилом виривається рів або траншея, з глибиною трохи більше, ніж товщина шару піску під фундаментом. Потім, в неї лягає спеціальна гофрована труба, попередньо загорнута тканиною з фільтруючими властивостями, по якій вся вода буде відводитися від фундаменту і направлятися до колодязя. Також потрібно не забути зробити теплоізоляцію оголовка колодязя, так як при замерзанні, він може зруйнуватися.

Дренажна система будинку

Ще одним варіантом дренажної системи є стрічковий фундамент. Для цього буряться свердловини, також йдуть глибше фундаменту, в них вставляються труби, які потім засипаються гравієм. В цьому випадку вода буде йти не в колодязь, а в нижні шари землі.

Заміна пучинистого грунту

Цей спосіб, напевно, самий радикальний і в той же час вимагає додаткових матеріальних витрат. При ньому весь пучиністий грунт виривається. Котлован повинен бути більше за площею і глибше, ніж фундамент будинку. У нього засипаються пісок, гравій або щебінь, які потім щільно утрамбовували. Цей прошарок створює відмінний бар'єр для води.

Використання фундаменту з конічним перетином

Для цього методу, потрібно зробити фундамент у вигляді усіченого конуса, який звужується догори. Також сам фундамент потрібно прокладати набагато нижче промерзає грунту. Тоді, під час морозів, грунт стане підніматися, але так як у неї немає достатньої площі зчеплення з фундаментом, то вона просто осиплеться по його похилим поверхням і не зможе потягнути за собою весь будинок.

теплоізоляція грунту

Зазвичай цю операцію проводять з метою захисту фундаменту від дощової води. Але ж що нам заважає зробити більш сильну теплоізоляцію, щоб запобігти промерзання грунту і тим самим появу сдимистості?

Тоді грунт під фундаментом матиме постійну температуру, і ви зможете забути про цю проблему! Як це робиться:

спочатку слід побудувати утеплену вимощення, ширина, якої повинна бути на 1-1,5 м ширше, ніж ширина промерзання грунту;
основою вимощення служить добре утрамбований пісок. Його слід полити водою, щоб поліпшити злежування і усадку;
зверху на пісок лягає утеплювач. З цією метою використовують спеціальний щільний пінопласт або пінополістирол. Товщина цього шару залежить від навколишнього клімату, але в середньому становить приблизно 10 см;
на утеплювач накладається невеликий шар гідроізоляційного матеріалу. Ви можете використовувати міцний поліетилен або руберойд. Благо зараз в будівельних магазинах вам можуть порадити десятки варіантів сучасної гідроізоляції;
зверху, на цей шар кладуть відсів або щебінь, а потім заливають бетоном. Як остова використовують сталеві стрижні або дротяну сітку, чия товщина не повинна перевищувати 4 мм, а розмір осередку 15мм.

Отмостка готова, і тепер вашому фундаменту не страшна вода ні зверху, ні знизу!

Використання плитного фундаменту

Цей спосіб технічно не складний, але досить дорогий, адже його суттю є використання монолітної армованої плити. При її товщині більше 20 см і якісному армуванні, вашому будинку не страшні ніякі зрушення грунту!

спочатку варто викопати глибокий котлован, чиє дно повинно бути ідеально рівним. Бажано останні 20 см вглиб копати котлован вручну, весь час соотносясь з показанням рівня, адже найменший поглиблення може створити додаткове навантаження на плиту;
дно котловану засипається шаром піску або гравію товщиною до 25 см. Це робиться для додаткового відводу води від плити;
далі кладеться гідроізоляційний шар, як у випадку вимощення. Також можна використовувати пінополістирол. Гідроізоляція виключає «подсасиваніе» води з грунту і видаляє непотрібну вологу при затвердінні бетону;
потім починають безпосередньо заливати плиту. Спочатку роблять опалубку, чия висота повинна бути на кілька сантиметрів вище, рівня майбутньої плити. На спеціальних підставках викладають перший пласт армування, використовуючи дротяну сітку або укладені в різних напрямках металеві штифти. На відстані до 5 см від зовнішньої поверхні плити роблять другий пласт армування. Все це скріплюється металевим дротом;
не забудьте провести в товщі засоби комунікації - труби, дроти і т.д .;
в опалубку наливається бетон і ваша плита через 3 - 4 тижні буде готова.

Використання паль і стовпів

Нарешті, два останніх способу, які значно дешевше попередніх, однак вони підходять лише для будинків з невеликою масою (каркасні будинки або споруди з сип-панелей, пінобетону і т.д.).

Використання паль у фундаменті

Ви можете використовувати як гвинтові палі, так і спеціальну армовану конструкцію. У першому випадку, палі вкручують в землю трохи глибше рівня промерзання грунту. У другому, в спеціальні свердловини опускають стержень або трубу, зверху обмотану руберойдом, на яку надітий армований металевий каркас. Руберойд тут грає роль гідроізоляції. Потім, палі зв'язуються один з одним ростверком (металева плита або балка, що розподіляє всю навантаження від несучих елементів). Ростверк кладеться по периметру фундаменту і утеплюється. Як утеплювач використовують пінополістирол або пінопласт з нанесенням стеклосетки.

Стовпи для фундаменту

За допомогою цегляних стовпів можна зробити фундамент з невеликим поглибленням, який підійде для будівництва альтанки, літньої кухні і т.п. Для цього, по периметру майбутньої будови копаються ямки глибиною до 30см, в які насипають шар піску або гравію. Потім в них будуються цегляні стовпи до 50-60 см, з'єднані між собою ростверком. Все, фундамент готовий!

Пучіністие грунти як зробити фундамент

Фундамент на пучинистих грунті

Дренажна система будинку

Використання паль у фундаменті

Стовпи для фундаменту