Простий буфет з дерева в стилі кантрі своїми руками
Сукувата, але красива. Чому я вибрав вільху
Якщо зробити такий буфет з соснової деревини, він буде виглядати так само добре, але продавець показав мені штабель вільхових дощок (спасибі йому за це!). Ціна цієї м'якої листяної деревини приблизно така ж, як і соснової, але в ній немає смоли, звичайної для хвойних порід. Вона легко обробляється без при- Жогов, мшистости або освіти скалок, відмінно сприймає обробку, вбираючи морилку рівномірно, без плям. Але більша частина дощок в штабелі була найвищого гатунку, без сучків, і вони виглядали дуже одноманітно, тому мені довелося потрудитися, щоб відібрати більш виразний матеріал з сучками.
На відміну від соснових дощок, що нерідко мають ширину 300 мм, вільхові виявилися більш вузькими, і мені не вдалося знайти жодної ширше 150 мм, тому для широких деталей цього буфета довелося склеїти кілька щитів.
Будь-яка деревина розбухає, вбираючи вологу з повітря в жаркі літні місяці, і всихає взимку, коли повітря стає сухим. Ці сезонні коливання неминучі, і, бажаючи уникнути появи тріщин, ми орієнтували дошки в цьому проекті так, щоб вони розширювалися і стискалися однаково, не заважаючи один одному. Наприклад, деревні волокна центральних полиць орієнтовані так само, як і в сусідніх стінках корпусу. Там, де напрямки волокон перпендикулярні, наприклад, планки задньої стінки, що мають перекриваються фальци (які традиційно застосовуються для так званої обшивки в чверть), закріплені шурупами тільки в однієї кромки, щоб деревина могла змінювати свої розміри, і при цьому між планками не з'являться просвіти .
Почнемо з корпусу
1. З вільхових (або соснових) дощок склейте щитові заготовки для стінок А. верхньої і нижньої полиць В. середніх полиць С і перегородки D. Прочитайте «Рада майстра» і розділ «Секрети склейки рівних щитів» внизу. Коли клей висохне, обпиляєте заготовки до остаточної ширини, залишивши припуск близько 25 мм по довжині.
РАДА МАЙСТРА. Фрезер допоможе зробити кромки рівними
Для міцної склейки обидві дерев'яні поверхні повинні бути ідеально прямими, і, якщо у вас немає строгально-фуговального верстата, спробуйте цей метод. Візьміть смугу хорошою фанери і прикріпіть її струбцинами до дошки, вирівнявши прямий фабричний край вздовж кромки з відступом близько 1,5 мм (фото). Вставте в цангу фрезера копіює фрезу з лезами довжиною не менше 25 мм. Притискаючи підшипник фрези до фанери, видаліть припуск на кромці дошки. Цей спосіб особливо хороший для фугування довгих дощок, які незручно обробляти на верстаті.
Секрети склейки рівних щитів
Поки клей не став липким, починаючи схоплюватися, він діє як мастило, і склеюються кромки дощок можуть зрушити, коли ви будете затягувати струбцини. Притискні бруски, розташовані поперек щита, допомагають утримувати вирівняні дошки, але вони стають менш ефективними в середині широких щитів. Щоб отримати невелику опуклість, що дозволяє рівномірно розподілити тиск по всій довжині бруска, наклейте невеликий відрізок малярного скотча в середині грані, як показано. Поверх додавайте нові смужки скотчу, вирівнюючи їх посередині і поступово збільшуючи їх довжину до тих пір, поки не дійдете майже до кінців бруска. Додаткова вигода: скотч не дасть бруска приклеїтися до дощок щита. Для цього проекту потрібні були чотири притискних бруска довжиною 300 мм.
2. Випиляєте з фанери чотири смуги розмірами 19x64x407 мм і зберіть пристосування для фрезерування пазів (фото А). З його допомогою надайте бічних стінок А. полкам В, С і перегородці D остаточну довжину (фото В).
Прикріпіть чотири деталі пристосування струбцинами під прямим кутом до стінки А, вставивши між напрямними планками один-два вільхових обрізка, а потім склейте всі смуги разом.
Закріплюючи пристосування на деталях А, В і С, надайте їм остаточну довжину циркулярної пилки з диском для чистового розпилювання.
3. Розмітьте пази на верхній і нижній полицях В і перегородці D (рис. 1 і фото С). Вирівняйте один край фрезерного пристосування з лінією розмітки, зафіксуйте струбцинами і отфрезеруйте паз глибиною 3 мм (фотоD).
Розмічайте пази на верхній і нижній полицях одночасно, щоб при складанні не було проблем.
Проведіть 12- або 16-міліметрову копіює фрезу з короткою робочою частиною уздовж однієї направляючої планки і поверніть до початку протилежним боком.
4. Остаточно відшліфуйте полки В, С і перегородку D наждачним папером № 220. Приклейте перегородку до верхньої і нижньої полиць, встановивши притискні бруски підлогу губки струбцин, і переконайтеся в прямоугольности збірки. Коли клей висохне, приклейте на місце одну з середніх полиць С (фото Е). Після просушування додайте другу середню полицю. Отфрезеруйте 3-міліметрові заокруглення на передніх ребрах деталей.
Для спрощення збірки центральних деталей B / C / D додавайте і фіксуйте деталі по одній, щоб гарантувати прямоугольность.
Вирівняйте стінку А поблизу перегородки D і відзначте положення нижньої і середньої полиць.
5. Розмітьте положення верхньої полиці В на бічних стінках А (рис. 1). Потім відзначте розташування паза для нижньої і середньої полиць (фотоF). Отфрезеруйте пази глибиною 3 мм в бічних стінках за допомогою того ж пристосування, яким користувалися раніше.
Зафіксуйте свердлильний шаблон-кондуктор врівень з верхом стінки А, щільно притиснувши його до крайки, і просвердлите отвори 6 × 10 мм. Виконайте те ж саме в іншого краю.
6. Для виготовлення сверлильного шаблону-кондуктора випиляйте з 6-міліметрової фанери смугу розміром 50 × 813 мм і проведіть центральну лінію по всій довжині. Відступивши 203 мм від одного з кінців, розмітьте центри 14 отворів з інтервалами 38 мм. Просвердлите 6-міліметрові отвори в кожній з цих точок. За допомогою цього шаблону зробіть ряди отворів для полкодержателей на чотирьох внутрішніх сторонах бічних стінок (фотоG, рис. 1). Спеціальне центрирующее свердло допоможе контролювати глибину і точність центрування отворів.
7. Випиляєте короткі поперечини Е (рис. 1) і зробіть на обох кінцях цих деталей косі отвори-кишені. Остаточно відшліфуйте внутрішні сторони бічних стінок А і коротких перекладин. Склейте і скріпіть шурупами дві стінки і чотири поперечини. Будьте уважні - верхні торці стінок повинні знаходитися зверху, щоб отвори для полкодержателей розташовувалися на одному рівні. Повторіть операцію з іншим набором деталей А і Е.
9. Випиляєте задню поперечину F. підігнавши її довжину до відстані між двома корпусами А / Е. Прикріпіть її на місце за допомогою шурупів в косих отворах-кишенях, вирівнявши з верхом і задньою стороною корпусів (рис. 1).
Додамо задню стінку і фасадну раму
1. Випиляєте планки G для задньої стінки ( «Список матеріалів», рис. 2).
Налаштуйте виліт фрези і отфрезеруйте фальци уздовж обох країв кожної планки G з протилежних сторін.
Для складання потрібні три притискних бруска і шість довгих струбцин. Переконайтеся, що полки до кінця вставлені в пази і вирівняні з передньою кромкою стінки А.
2. отфрезеруйте фальци шириною і глибиною 10 мм уздовж обох країв кожної планки G. але з різних сторін (рис. 2а, фото I), щоб гребінь однієї планки перекривав фальц наступної. Потім на внутрішній стороні кожної планки отфрезеруйте 3-міліметрове скругление з уступом (так званий «нігтик») (рис. 2а і фотоJ). Остаточно відшліфуйте внутрішні сторони всіх планок наждачним папером № 220.
Щоб прикрасити один край кожної планки вузьким профілем «нігтик», просто налаштуйте виліт фрези для 3-міліметрових заокруглень так, щоб утворився невеликий уступ.
Після установки фасадної рами внутрішні поверхні будуть менш доступні, тому доцільно зайнятися їх обробкою зараз.
3. Оклейте малярським скотчем передні кромки корпусів А-Е. до яких буде потім прикріплена фасадна рама (фото К), і нанесіть оздоблювальне покриття на внутрішні поверхні корпусу, а також внутрішні сторони і кромки задніх планок G. Ми спочатку завдали рясно лляну оліфу для виявлення текстури, стерли надлишки і просушили протягом 12 годин. Потім нанесли три шари шеллачной політури, злегка розбавивши її спіртом- денатуратом, щоб було зручніше працювати пензлем. Проміжну шліфовку після висихання робили наждачним папером № 320.
4. Видаліть малярський скотч. Випиляєте верхню і нижню поперечини Н. I і стійки J. Приклейте нижню перекладину на місце (рис. 2) і зафіксуйте струбцинами.
5. На одній кромці кожної стійки J отфрезеруйте 10-міліметрове скругление з уступом ( «нігтик») (рис. 2b). Приклейте стійки до корпусу (фотоL) впритул до нижньої перекладині і зафіксуйте.
Вирівнявши профільовану кромку стійки J з зовнішньою стороною стінки А, приклейте деталь на місце і притисніть струбцинами.
Користуючись косинцем, вирівняйте першу планку G врівень з перегородкою D. Закріпіть тільки один її край шурупами 4,2 × 32 мм.
6. Приклейте на місце верхню перекладину H. притиснувши її до стійок J.
Поставте мітки на виступаючих з боків планках G, а потім обпиляєте їх до остаточної ширини.
7. Коли клей висохне, переверніть корпус передньою стороною вниз і прикріпіть задні планки G шурупами (рис. 2, 2а, фото М), почавши від центру. Вирівнюйте зазори між планками за допомогою пари дрібних монет.
8. Крайні планки у торців корпусу будуть виступати за стінки А. Відзначте їх ширину і обпиляєте (фотоN), перш ніж закріпити шурупами.
Робимо полки і дверці
1. Склейте щитові заготовки і випиляти з них шість полиць До зазначених розмірів. Відкладіть їх в сторону.
2. Випиляєте дошки L для дверцят (рис. 3). Отфрезеруйте 3-міліметрове скругление з уступом ( «нігтик») уздовж однієї кромки двох дощок.
3. Склейте дошки L попарно, розташовуючи фрезерується кромку по центру.
4. Покладіть корпус A-J на верстак передньою стороною вгору. Використовуючи полки До в ролі опор, вставте дверцята в отвори корпусу і регулювати їх розміри (фото О).
Вставте дверцята в отвори і переконайтеся, що зазори по всьому периметру однакові. Якщо потрібно, слід регулювати дверцята. Розмітьте положення петель і просвердлите отвори для шурупів.
5. Розмістіть петлі на відстані 76 мм від верху дверцят (фото О, рис. 2) і просвердлите направляючі отвори для шурупів. Потім так само підготуйте місця для установки запорів. Тимчасово відкладіть петлі і замки в сторону.
6. Випиляєте поперечні стяжки М і отфрезеруйте 10-міліметрові заокруглення на обох торцях і крайках з одного боку. Просвердлите 4-міліметрові отвори і раззенкуйте їх (рис. 3). (Отвори збільшеного розміру дозволять шурупам злегка змішатися при розбуханні і усушку дощок.) Закріпіть стяжки шурупами на задній стороні дверцят, що не приклеюючи їх.
Тепер - верх і низ
1. Випиляєте поздовжні планки N і проставки Про для верхньої і нижньої рам (рис. 2). Приклейте поздовжні планки N до проставки Про спереду і ззаду, вирівнявши торці.
3. Приклейте верхню і нижню рами N / O до корпусу A-J. вирівнявши але центру, і додатково закріпіть шурупами (фото Р, рис. 2).
Завдавши клей на рами N / 0, вирівняйте їх з задньою стороною корпусу, притисніть струбцинами і закріпіть шурупами з потайною головкою.
Вирівняйте кришку Р по центру верхньої рами і зафіксуйте струбцинами. Закріпіть деталь шурупами, ввернувши їх знизу через верхню раму. Не використовуйте клей.
4. Склейте щитову заготовку і випиляти з неї кришку Р (рис. 2). Отфрезеруйте округлення по всьому периметру з обох сторін.
5. Для кріплення кришки Р просвердлите у верхній рамі N / O отвори і раззенкуйте знизу (фотоQ). Закріпіть кришку шурупами (рис. 2).
завершення
1. Нанесіть обробне покриття на всі поверхні, що не були оброблені раніше.
2. Встановіть дверцята з петлями і запорами. Вітаємо, ви впоралися з проектом!
