посилені бампера
Ця робота теж була пророблена в разі потреби. Штатні бампера, особливо задній, сильно прогнили в місцях торкання зі сталевими кронштейнами кріплення до труб. Алюміній і сталь утворюють не надто хорошу пару в сенсі корозійного взаємодії один з одним - виникає електро-хімічних вогнищева корозія. Свій внесок у справу руйнування бамперів внесло і застосування хай-джека. Нивские бампера не пристосовані сприймати підвищене навантаження при підйомі машини за них. Всі чотири болта (по два на кожну точку кріплення) знаходяться на одній прямій горизонтальній лінії, тому основне навантаження яку вони сприймають - вигин ніжки болта. Виходить що бампер як би крутиться навколо тієї горизонтальної лінії, і відбувається виламування болтів з алюмінієвого бампера. Розташування болтів по вертикальній лінії вирішило б цю проблему, тому що тоді б болти працювали в основному на розтяг-стиск. На що виготовляються бамперах було зроблено саме так.
Заміна гнилих бамперів на нові покупні відпала після з'ясування вартості останніх - близько 1000 рублів за кожен.
Було вирішено робити бампера з швелера (ширина профілю 100 мм). Два шматка відповідної довжини обійшлися в 500 рублів. Робити бампер з прямого профілю робити не хотілося - зовнішній вигляд вийшов би не дуже (прецеденти є, не в образу нікому буде сказано). Тому було вирішено гнути профіль, що б максимально наблизити його до обводам машини.
І у переднього і біля заднього бампера швелер згинається відразу за кронштейнами кріплення до труби. Точка перегину визначалася наступному способом. Був демонтований старий бампер без кронштейнів, далі на них був одягнений новий (кронштейни входять в сотий швелер якраз). Зсередини на новому бампері були зроблені позначки за зовнішнім кордонів кронштейнів. Лінії проведені по цих позначок і є лінією згину бампера.
Кут згину для кожної машини буде свій, тому що геометрія у кожного своя. Крім того, на нього буде впливати ще один момент. На своїй машині я вирішив максимально наблизити бампера до кузова, для поліпшення показників геометричної прохідності. Для цього кронштейни були перенесені ближче до машини, шляхом пересверліванія отворів в трубах. Зайва довжина труб спеціально була зрізана і тепер вони впираються у внутрішню частину кронштейнів, що додало всієї конструкції більшу жорсткість. Все сказане відноситься до ВАЗ-2121, а на 213-й ниві мабуть доведеться пересвердлювати отвори кріплення труб до лонжеронів, так як там кріплення труб до бамперах здійснено по-іншому.
Після вирізання зайвого металу в полках швелера в місці згину, приступив безпосередньо до згинанні. Зігнути такий товстий швелер виявилося справою не простою. Найважчі кувалди насилу справлялися із завданням і процес погрожував затягнутися. Вихід знайшов наступний. швелер спочатку трохи відгинається кувалдою, а потім, узявши його руками, потрібно стукати ним по твердій основі (кращий варіант - міцний бетонну підлогу), обрушуючи його вертикально вниз. Таким чином вдалося зігнути швелера досить швидко, правда їх доводилося постійно приміряти до машини.
У заднього швелера після гнуття були підрізані відігнуті полки, тому що вони налітали на крила машини. Це додало бамперу акуратності і закінченості.
Останній етап - зварювання стиків в полках швелера і фарбування.
Кріплення бамперів до кронштейнів здійснювалося при допомозі не чотирьох, а восьми болтів М8, розташованих "квадратом". Спочатку були просвердлені отвори в бамперах, а вже за ними в кронштейнах. Діаметр отворів - 9 мм, що дозволяє простіше збирати і розбирати конструкцію.
Надалі бампера були доопрацьовані. По-перше, були встановлені потужні римболти, за які тепер, при необхідності, кріпляться канати. На нижню кромку бамперів були прикріплені упори для хай-джека (фото.1), оскільки останній сильно ковзав і не дозволяв скидати машину в сторону. У передньому бампері було вирізано отвір, для застосування "кривого стартера" і встановлені протитуманні фари.
фото 1. Упор під хай-джек
Через деякий час, від застосування домкрата, стало руйнуватися кріплення заднього бампера до лонжеронів. Після численних примірок були виготовлені нові труби (фото.2), які тепер кріпляться до лонжеронів не тільки двома штатними болтами, а й чотирма додатковими (фото.3). Останні проходять крізь отвори в лонжеронах (фото.4) і через великі накладки фіксуються в салоні. Бампер довелося трохи відсунути від кузова, або ж він продовжував би промінать крила машини.
Подальша практика, однак, показала, що місце переходу від труби до фігурної пластини потрібно посилювати, тому що зварювання вузької вертикальної планки до труби не витримує застосування домкрата.
фото 2. Посилені труби кріплення заднього бампера
фото 3. Штатний (1) і нові (2) отвори кріплення труб
фото 4. Додаткові (1) і штатний (2) болти
фото 5. Отримана конструкція
З кенгурином довелося повозитися. Основні його деталі - це дві пластини товщиною 4 мм, шість шматків звичайної дюймової труби і пара кутників того ж діаметру. Спочатку пластини були наварені на кінці однієї труби. Далі до них були підварити маленькі опорні пластинки з чотирма просвердленими отворами (9 мм), через які розмітити місця в бампері під відповідний кріплення (фото 6).
фото 6. Перший етап виготовлення кенгурина
Після установки отриманої конструкції на бампер, за місцем були підварити інші елементи майбутнього кенгурина. Все доводилося підганяти по місцю безліч разів, постійно приміряючи деталі і виміряючи розміри. Коли якась деталь, нарешті, вставала на своє місце, її остаточна обварка не робити і вона тільки прихоплює в декількох місцях. Тільки після складання всієї конструкції воєдино і порівнювання симетричності форм і рівності розмірів правої і лівої частин кенгурина, все було ошпарити остаточно. Всі шви зачищені болгаркою і ошкуріть до додання їм плавності переходів від однієї поверхні до іншої.
фото 7. Майже готовий кенгурін
Остаточні роботи - це приварювання двох пластин під установку додаткової оптики на кенгурін, грунтовка і фарбування.
При примірці готової конструкції до автомобіля, з'ясувалося, що необхідно переробляти кронштейни кріплення бампера до труб. По-перше, штатні занадто кволі і під навантаженням змінюють свою форму і геометрію, відхиляючи при цьому бампер вгору на достатню величину, що б кенгурін "дотягнувся" до передка машини. По-друге, кенгурін потрібно перемістити вперед від машини на два сантиметри, або б він знаходився від капота в небезпечній близькості. З куточків і металевих пластин були зварені чотири однакових кронштейна (фото 8) кріплення бампера до штатних трубах. Всі отвори, і в бампері і в трубах, були просвердлені на 1,5 мм більше за діаметром, що б спростити складання, і це себе виправдало.
При складанні з'ясувалося один недолік. При затягуванні болтів, труби мнуть досить легко, і це треба обов'язково якось усувати. Рішення проблеми бачиться в приварювання денця на кінці труб. Або, якщо буде виготовлена захист картера так, як зараз задумано, необхідність сильної затяжки цих болтів стане не так актуальна.
фото 8. Нові кронштейни кріплення
фото 9. Загальний вигляд
Як і передбачалося, після неодноразового застосування домкрата не витримало зварювальне з'єднання в кронштейні заднього бампера. Поломка була усунена вварюванням косинки з товстого металу (фото 10).
фото 10. До (1) і після (3). 2 - вваривать косинка.
При складанні було виявлено, що відскочила гайка, штатно вварена в лонжерон. Поки кріплення обмежена двома додатковими болтами (описано вище). При застосувань домкрата їх запасу міцності має цілком вистачити, а ось навантаження, що діє на бампер зверху вниз треба тепер обмежувати, тому що болти знаходяться на більшій плечі від бампера, ніж штатний болт. Як приварити гайку всередині лонжерона, я поняття не маю. Якщо буде можливо, то просто просвердлити отвір в штатному місці наскрізь в салон, і закріплю кронштейн довгим болтом.