Підключення дачного будинку до електрики через повітряну лінію

Вирішили робити ремонт?

облицювання поверхонь

стелі

стіни

гіпсокартон

підлоги

електрика

Сучасні ванні кімнати

Як закласти ставок в саду

Сантехніка

Фарбування, лакування і глянцевание

ізоляція

Зведення стін, штукатурні роботи

Обшивка стін і стелі деревом

дача

електроінструмент

Дизайн приміщень

Перев'язка швів цегляної і блокової кладок

Інструменти муляра

Кладка. основи розмітки

проектування фундаменту

Цегла і блоки

FORUMHOUSE

місто майстрів

Статей: 300
На лінії: 3

Підключення дачного будинку до електрики через повітряну лінію

Ще на стадії будівництва електрику необхідно для використання електроінструментів - дрилів і перфораторів, для обігріву будівництва тепловими гарматами, якщо роботи йдуть глибокої осені. У будинку багато зручності також залежать від електрики. Навіть якщо в районі садових ділянок є лінії повітряних передач і власний трансформатор, під час будівництва вам доведеться тягнути електричний кабель по повітрю, а потім облаштовувати проводку в будинку.

Якщо електрику на дачі не передбачено, потрібно продумувати такі варіанти, як пересувна електростанція, що працює на бензині або дизелі, вітряна або сонячна установка. Дані моделі отримання електрики забезпечать стале функціонування електроприладів, напір води в крані, освітлення будинку та присадибної території ввечері.

Розглянемо оптимістичний варіант - вам пощастило і на дачі є централізоване електропостачання. Будинок побудований, а тепер необхідно підключити його до електрики в вуличної мережі напругою 220 В. Як правило, це робиться через повітряну лінію.

Шлях введення повітряних ліній ділиться на дві ділянки

• відрізок проводів від стовпа, де проходять повітряні лінії, до місця введення в будівлю;

• введення в будинок від ізоляторів, розташованих на зовнішній стіні, до облаштування всередині приміщення.

Якщо стовп з повітряними лініями знаходиться від будинку на відстані більше 10 м, встановлюється підставна опора, щоб послабити натяг проводів. На цій посаді підійде будь-яка залізобетонна або дерев'яна опора. Відстань від місця відгалуження на стовпі повітряної лінії до землі має становити не менше 6 м, проводів до дороги і у дворі будинку - 3,5 м, введення в будівлю до землі - 2,75 м.

Відстань від проводів до балкона - не менше 1,5 м. Відгалуження від повітряної лінії виготовляють з ізольованого проводу, який проходить по металевому тросу або в землі. Для відгалужень потрібно брати мідні дроти перерізом не менше 6 мм 2. Якщо довжина кабелю менше 10 м, можна використовувати перетин від 4 мм 2. Необхідно, щоб перетин алюмінієвих проводів було не менше 16 мм 2. Якщо прокладка ведеться єдиним кабелем, то перетин його жив - від 4 мм 2 для алюмінієвих і від 2,5 мм 2 для мідних проводів. Кабель складається з одного або декількох ізольованих один від одного дротів, які укладені в оболонку (рис. 1.4), крім жив може містити інші конструктивні елементи.

Для більш точного визначення розміру жив необхідно виходити з розрахунку: 1 кВт навантаження вимагає 1,57 кв. мм перетину. Алюмінієві дроти дуже пластичні, що в майбутньому призводить до іскріння, а також замикання проводки. Вони прослужать вам від 20 до 30 років. Мідні дроти якісніші і витримують високі навантаження. Їх недолік - здатність окислюватися, а в разі порушення контакту - нагріватися і навіть отгорать.

Від повітряних ліній відгалуження ведеться кабелем (рис. 1.5), який можна прокласти і під землею.

Це естетично - на ділянці не видно висять проводів. Кабель ведеться до переходу в траншею по опорі, від механічних пошкоджень його захищає металева труба або інша конструкція, довжина якої не менше 2 м. Траншея від опори до будівлі повинна бути глибиною не менше 0,8 м, для додаткового захисту кабелю можна використовувати трубу ПВХ як кожуха. Далі кабель засипається на відстані 15 см від рівня землі і закладається сигнальна стрічка, яка попереджає про наявність проводів в грунті на випадок проведення земляних робіт в даному місці.

При відгалуженні від повітряної лінії однофазний ввід необхідно заземлити, підземний введення цього не вимагає. Для заземлення нульового проводу використовуються обсадні труби з металу, які придатні для свердловини або водопроводу. До труби приварюється смуга зі сталі, а до неї кріпиться нульовий провід. Якщо під рукою немає таких металевих матеріалів, то заземлення можна виконати за допомогою декількох сталевих стрижнів діаметром не менше 12 мм. Підійдуть також куточки з товщиною стінок не менше 4 мм. Їх необхідно закопати в землю до рівня промерзання грунту.

Краще вибирати оцинковані або покриті міддю стрижні, тоді вони не піддадуться корозії. Стрижні приварюються на куточок зі смугової сталі, що має отвір, куди кріпиться провідник з міді перерізом від 2,5 кв. мм. Зовнішня проводка буває двох видів: відкрита і закрита. У будь-якому випадку вона обладнана так, щоб бути недоступною для дотику. Навіть якщо дроти ізольовані, але залишаються відкритими до дотику, їх вважають голими або неізольованими. По стінах будинку дроти прокладаються в трубах

або на ізоляторах.

Якщо кабель йде під навісом, де виключається попадання вологи, - на спеціальних роликах.

Проводи повинні знаходитися на відстані не менше 2,75 м від землі. Якщо зовнішні дроти прокладаються в металевих гнучких рукавах або трубах, це обов'язково повинно робитися з ущільненням кабельним джгутом або азбестовим шнуром. Суворо забороняється прокладати дроти в землі за межами будівлі в сталевих трубах. Щоб не пошкодити дроти взимку, коли на них може бути скинутий сніг з дахів, їх краще розмістити в вертикальній площині, а не в горизонтальній, враховуючи відстань 0,2 м від виступаючої частини будинку до проводів.

Якщо на шляху проводки в будинок зустрілися водостічні труби, то кабель прокладається в сталевому кожусі або ховається в виконану в стіні борозні. На дачній ділянці особливо важливо уникати контакту проводів з деревами.

Для введення в будівлю використовуються конструкції, що набули широкого поширення. Це гаки з ізоляторами на кінцях. Якщо стіни будинку з колод, то такі пристосування увійдуть в дерево без праці.

Порцелянові воронки встановлюються таким чином, щоб вони розташовувалися на одній осі і були віддалені один від одного на відстань 10 см в дерев'яних будівлях і 5 см - в цегляних.

Якщо будинок цегляний, використовуються спеціальні кронштейни з гаками. Вони закріплюються на цементному розчині з наповнювачем з щебеню.

Для невисоких будинків застосовна конструкція, що складається з труби і кронштейна, на який кріпляться гаки, - так звана трубостойки. За її основу для одного проводу береться водогазопроводная труба діаметром 20 мм, для двох - 32 мм. При використанні даної конструкції висота від низу трубостойки до землі становить 2 м. Вона кріпиться таким чином, щоб відстань до даху було не менше метра. Трубостойки закріплюється на стіні за допомогою хомутів і шурупів, на даху - розтяжки зі сталевого дроту.

У будівлю дана конструкція вводиться через стіну

Попадання опадів в трубостойки можна уникнути, якщо загнути верхній край на 180 ° вниз. На цей край приварюється сталевий куточок, довжина якого - 50 см. Потім на даний куточок приварюються два штиря, куди будуть кріпитися вступні ізолятори.

При введенні електрики на металевій трубостойки робиться занулення. Труба з'єднується з нульовою жилою. Для цього до трубостойки приварюється болт неподалік від ізоляторів введення. Краї труби зачищаються напилком, щоб на ній не залишилося задирок, які стають причиною пошкодження проводу. Внутрішня сторона труби покривається антикорозійною фарбою.

У трубостойки закладається сталевий дріт, щоб потім протягнути всередину неї дроти. Після протягання кінці труби заливаються бітумом. Сама труба наповнюється Портландцементний вологостійкої замазкою.

Введення трубостойки через стіну вважається більш зручним. Монтуючи трубостойки, звертайте увагу на те, щоб її нижній кінець мав ухил 5 ° назовні. Необхідно виконати невеликий отвір діаметром 5 мм для виходу вологи. На кінець внутрішньої сторони труби одягається порцеляновий втулка. Якщо для введення електрики висота будівлі недостатня, можна використовувати трубостойки з введенням через дах.

Ви ніби сказилися через свого телевізора. Ну де в Ленінградській області в селі ви бачили СІП? Звичайна неізольована повітряна лінія. І як до неї підключитися - нуль відповідей. Слабо з реальністю контачити.

все доступно написано, немає тільки нічого про обмежувачі потужності (ОМ). їх треба встановлювати, для контролю величини потужності споживання. часто буває так, що споживач замовить 15 квт, а споживає все 30 квт. я довго не міг збагнути, як з встановлювати при підключенні будинку. звернувся в компанію, де мені прислали зібраний щит обліку з вбудованим ОМ. ось сайт РОС-МОНТАЖ.рф. мені залишилося прибити до стіни і увіткнути в землю штир заземлення (сталева арматура). монтери з мережевої компанії прийшли і взяли лічильник