Підготовка вироби до пошиття
ТЕХНОЛОГІЯ / СТАТТІ / Підготовка вироби до пошиття
ПІДГОТОВКА ДО ПОШИВУ
Технологія виготовлення швейного виробу складається з декількох етапів (ряду дій), в результаті виконання яких матеріал перетворюється в готовий виріб.
В цілому даний процес можна представити таким чином:
1. Зняття мірок і виконання необхідних розрахунків.
2. Виготовлення викрійки (побудова креслення основи, нанесення фасонних ліній).
3. Розкрій вироби.
4. Проведення примірки.
5. Пошиття вироби - збірка окремих деталей виробу в єдине ціле.
6. Оздоблення вироби і його волого-теплова обробка.
Зняття мірок
Будь-який одяг повинна добре сидіти на фігурі, відповідати її розміру і зросту. Для того, щоб підготувати відповідну викрійку, необхідно виміряти фігуру людини і записати мірки.
Кожна мірка має свій спосіб вимірювання та позначення. Наприклад, обхвати позначаються великими літерами О, напівобхват - С, ширини - Ш, довжини - Д, висота - В.
Маленькі літери (індекс) в запису вимірювань позначають місце зняття мірки. Наприклад, Ст - напівобхват талії, Сб - напівобхват стегон, Дтп - довжина талії переду, ШГ - ширина грудей.
Зняття мірок з фігури людини відбувається за певними правилами:
• Всі мірки знімаються по правій стороні фігури.
• Талію попередньо оперізують вузької тасьмою.
• При знятті мірок вимірюваний повинен стояти прямо.
• При вимірюванні сантиметрову стрічку не варто натягувати чи послаблювати.
Мірки довжини записуються повністю. Мірки ширини і обхватів записують у половинному розмірі, тому що креслення будують на одну половину фігури. Для пошиття будь-якого конкретного виробу знімають не всі мірки з фігури людини, а тільки необхідну їх частина.
ВИГОТОВЛЕННЯ викрійки
Для того, щоб зшити виріб певного фасону, в готову викрійку основи вносять зміни, т. Е. Виконують моделювання. Змоделювати можна різні фасони вироби. Викрійку основи можна побудувати самому, а можна скористатися готовими викрійками з журналів. І в тому, і в іншому випадку, креслення викрійки повинен враховувати особливості фігури і виготовлятися на основі знятих мірок і розрахунків.
Фігура людини симетрична, тому креслення так само симетричний і, відповідно, виконується зазвичай на половину вироби (до лінії середини переду або спинки). Кожна лінія і точка на кресленні мають своє назви, яке відповідає початковими літерами в назвах конструктивних ліній. Конструктивні лінії, в свою чергу, пов'язані з назвою мірки. Наприклад: точки, розташовані на лінії талії, позначаються літерою Т. Оскільки на одній конструктивній лінії може знаходитися кілька точок, їм присвоюють індекс у вигляді цифри. Наприклад: Т1 або Т4.
Після виконання моделювання, викрійку готують до розкрою. На кожній деталі вказують її назву, напрямок нитки основи, необхідні контрольні знаки і місця вимірювань основних конструктивних ділянок і т.д. Потім деталі викрійки вирізують, враховуючи величину припусків на шви (див. Нижче).
ПІДГОТОВКА ТКАНИНИ До розкрити
Включає в себе наступні операції:
• Виявлення ткацьких дефектів на тканині.
• Декатірованіе тканини.
• Визначення лицьової та зворотньої сторони тканини.
• Визначення напрямку нитки основи.
Виконання підготовчих операцій підготовки тканини до розкрою істотно впливає на якість готового виробу, тому вони є обов'язковими при виготовленні будь-якого швейного вироби.
Виявлення ткацьких дефектів на тканині
Перед розкриємо тканину уважно переглядають з лицьової та зворотньої сторони. Мелом або кольоровий ниткою відзначають дефекти: вузлики або потовщення ниток, обрив ниток основи або качка, плями, непрокраси і т.п. При розкрої відмічені місця повинні виявитися на ділянках між деталями викрійки і залишитися після розкрою як відходи.
За характером прояву текстильні пороки діляться на два види: місцеві і поширені.
- Місцеві пороки - невеликі за розмірами, розташовані на невеликій ділянці тканини (плями, просвіти, прольоти качка, близнят, потовщення і т.д.).
- Поширені вади розташовані на значній частині шматка або по всьому шматку (разнооттеночность, засміченість, смугастість і т.д.). Як місцеві, так і поширені дефекти і вади тканин можуть виникнути на різних етапах їх виробництва: як при прядінні, внаслідок низької якості сировини або порушення технологічних режимів, так і при ткацтві і обробці.
Декатірованіе тканини
Декатірованіе - це попередня волого-теплова обробка тканини, необхідна для зменшення небажаної усадки при її подальшій обробці. Ступінь усадки залежить від виду волокон і щільності матеріалу.
Слід пам'ятати, що є тканини, які декатіровать не можна, так як на них залишаються плями або зморшки, що не зникають після прасування. Тому перед тим, як декатіровать тканину, треба перевірити, як вона реагує на зволоження.
Оксамит і вельвет НЕ декатіруют, так як при прасуванні у них заминається ворс.
ВАЖЛИВО! ПРИ пошиття виробів зі НЕДЕКАТІРОВАННИХ ТКАНЕЙ ВЕЛИЧИНУ припуски на шви - НЕОБХІДНО ЗБІЛЬШИТИ.
Визначення лицьової та зворотньої сторони тканини
Перед тим, як розкладати тканину на столі, необхідно визначити лицьову і виворітну боку розкроюється матеріалу. Так як розкладка, намелко і розкрій деталей викрійки, як правило, виконується по виворітній стороні. Винятком є двосторонні тканини, де лицьова і виворітна сторони - однакові. В цьому випадку можна кроїти по будь-якій стороні.
Лицьову сторону тканини визначають за такими ознаками:
- Якщо тканина згорнута в рулон, то бавовняні, лляні, шовкові тканини зазвичай складають лицьовою стороною назовні, а вовняні, навпаки, лицьовою стороною всередину.
- Якщо тканина з друкованим малюнком, на лицьовій стороні малюнок зазвичай більш яскравий і чіткий.
- Ткацькі пороки (петельки, вузлики) виводяться на виворітну сторону.
- Через спеціальної обробки лицьова сторона тканин зазвичай більш блискуча і глянсова.
- На лицьову сторону зазвичай виводяться дорожчі нитки. Наприклад, в напіввовняних тканинах на лицьовій стороні переважає вовняна пряжа, а в полушелковую - шовкові нитки.
- У тканинах діагонального переплетення (наприклад, саржа, бостон) по лицьовій стороні уздовж кромки смужки йдуть знизу вгору і зліва направо (//////).
- На лицьовій стороні оксамиту або вельвету довший ворс. На виворітній стороні поверхню або гладка або ворс коротший.
- Більш гладка сторона кромки зазвичай знаходиться з лицьового боку тканини.
- Якщо в процесі виготовлення тканини в кромку вколюють шпильки, то роблять це з виворітного боку.
Важливо!
Знята з ткацького верстата, тканина проходить кілька операцій обробки - її обпалюють, відбілюють, просочують різними складами, фарбують або друкують на ній малюнок. Шляхом спеціальної обробки тканин надають блискучий або матовий вид, роблять їх більш гладкими або пухнастими. Всі ці операції виконують з лицьового боку - тому вона, як правило, більш гладенька, на ній менше вузликів і ворсинок; у неї чіткіше малюнок і т.п.
Визначення напрямку нитки основи в тканинах
Тканина виходить шляхом переплетення ниток - основи і качка.
Нитка основи в тканинах можна визначити наступним чином:
- Нитка основи в тканини розташована паралельно кромці.
- Тканина в напрямку основи розтягується менше, ніж в поперечному і косому напрямку.
Дотримання напрямки ниток основи в деталях вироби при розкрої дуже важливо, так як це забезпечує стійкість форми готового виробу і його велику міцність в процесі носіння.
Способи настилу тканини
Існує кілька способів настилу тканини: всгіб і вразворот.
1 спосіб: всгіб або "лицем до лиця" (рис.1, а).
При такому способі тканину складають уздовж вдвічі, лицьовою стороною всередину і поєднуючи кромки. Даний спосіб застосовують при індивідуальному виготовленні одягу для розкрою парних симетричних деталей. Щоб тканина не зміщувалася при розкрої, її можна сколоти голками.
2 спосіб: вразворот - "обличчям вниз" або "горілиць" (рис.1, б).
При розкрої вразворот тканину розгортають на столі на всю ширину і довжину, лицьовою стороною вниз або вгору. Ці способи застосовують при розкрої тканин з направленим малюнком і ворсом (див. Нижче), а також виробів асиметричних фасонів.
Важливо! Домагаючись економною розкладки, стежте за тим, щоб напрямок нитки основи (Д.Н.) на викройках точно збігалося з напрямком нитки основи тканини. В цьому випадку виріб менше буде витягуватися і довше збереже свою форму в процесі носіння.
Д.Н. (Часткова нитка) - позначення ниток основи на викройках.
Загальні вимоги до розкладці:
- Розкладку викрійок і обмеловку виконують на виворітній стороні матеріалу. Підготовлені деталі викрійки розміщують, строго враховуючи напрям ниток основи і припуски на обробку швів.
- Для розкрою парних симетричних деталей тканину складають удвічі (всгіб, "лицем до лиця"), поєднуючи кромки. Щоб тканина не зміщувалася при розкрої, її сколюють по краях шпильками. Якщо в крої є непарні деталі, їх розкладають на тканині в розгорнутому вигляді (вразворот).
- Спочатку на тканини розкладають найбільші деталі (полички, спинки, рукава, заднє і переднє полотнище спідниці та ін.), Всі дрібні деталі (комір, подборта, манжети, обтачкі, кишені і ін.) Розміщуються в проміжках між ними.
ВАЖЛИВО! Розкладка викрійок НА ТКАНИНИ ВИРОБЛЯЮТЬ З УРАХУВАННЯМ напрямку ворсу, начісування, РИСУНКА ТКАНИНИ І НАПРЯМКИ НИТКИ ОСНОВИ.
- На тканинах, які не мають начісування або ворсу, гладкофарбованих, в смужку і клітку, з симетричним розташуванням смуг в малюнку, деталі викрійки можна розкладати в протилежних напрямках.
- На тканинах з ворсом і начосом деталі викрійки розташовують в одному напрямку. Це допомагає уникнути їх разнооттеночность в готовому виробі. Напрямок ворсу відзначають з виворітного боку стрілками. У виробах з длінноворсового тканин, ворс повинні бути спрямований зверху вниз.
- Малюнок на тканині може бути одностороннім і різнобічним. На тканинах з направленим малюнком (особливо великим і рідкісним), всі деталі викрійки розкладають в одному напрямку. На тканинах з різнобічним малюнком викрійки можна розташовувати в протилежних напрямках.
- Розкрій деталей виробів з тканини в смужку, клітку виконують з урахуванням подальшої підгонки малюнка в процесі обробки. Необхідність підгонки такого характеру малюнка тягне за собою додаткові витрати тканини, що необхідно враховувати, купуючи матеріал. Для підгонки малюнка тканини при викроювання деталей передбачають припуски в розмірі 1/2, 3/4 або повного кроку малюнка.
Якщо тканина має малюнок у клітку, визначте тип клітини. Вона може бути з симетричним і з несиметричним малюнком. У симетричному малюнку можна провести лінію симетрії, т. Е. Лінію, що розділяє його на дві рівні частини так, щоб кожна частина була дзеркальним відображенням іншої як за формою, так і за кольором (рис.2, а). У несиметричному малюнку лінію симетрії не провести (рис.2, б).
При розкрої тканин з симетричним малюнком в парних деталях необхідно домагатися поєднання малюнка. У виробах з тканин з несиметричним малюнком клітини потрібно стежити, щоб всі деталі викрійки розташовувалися в одному напрямку, інакше при сточуванні зрізів поєднання малюнка не добитися.
Особливості розкладки і розкрій тканин з малюнком в клітку, смужку
При розкладці і розкрої виробів з тканини в клітку або смужку необхідно виконувати наступні рекомендації:
1. У парних деталях (поличках, частинах спинки, рукавах, подбортах і т. Д.) Малюнок тканини повинен бути розташований симетрично.
2. При наявності застібки, центральних швів малюнок тканини повинен поєднуватися. Необхідно також поєднання малюнка по лініях бічних швів.
3. На виробі і рукавах має бути єдине розташування малюнка. При розкрої рукавів малюнок по окату підганяють до малюнка переду і спинки.
4. На лацканах і кінцях коміра малюнок тканини повинен бути симетричним.
5. Малюнок тканини на дрібних деталях (клапани, накладні кишені, листочки, хлястики, пояси і т. Д.) Повинен поєднуватися з малюнком основних деталей вироби.
6. У двошовних рукавах по передньому шву верхніх і нижніх половинок має бути поєднання малюнка тканини.
7. При обробці верхніх виточок на поличці і виточок від плечових зрізів спинки сторона виточки, розташована ближче до центру, повинна зберігати пайову напрям, а інша сторона повинна бути спрямована по косій нитці.
8. При розташуванні виточки під проймою (від бокового зрізу) малюнок тканини при суміщенні сторін виточки повинен бути в «ялинку» або повинен зберігати горизонтальне напрямок з одного боку виточки.
9. Сторони виточок від лінії талії з'єднують «ялинкою» або зберігають вертикальне напрям малюнка з одного боку виточки.
10. На всіх клинах спідниці по швах малюнок тканини повинен збігатися по горизонталі і однаково розширюватися донизу.
11. Сторони виточок (передніх, бічних і задніх) в спідницях повинні утворювати малюнок «ялинку».
12. У верхніх швах суцільнокроєних рукавів необхідно домагатися збігу малюнка «ялинки».
13. Малюнок клітини по низу вироби повинен проходити горизонтально.
14. Середина полички і спинки повинна збігатися з серединою клітини, смужки.
Припуски на шви
Викрійки деталей виробу зазвичай дають без припусків на шви. Розміщуючи їх на тканини, це слід враховувати. Величина припусків залежить від способу обробки зрізів і виду тканини. У міру необхідності вони можуть змінюватися. Наприклад, якщо тканина сильно обсипається, припуски на шви по всім зрізах необхідно збільшити.
Загальні рекомендації:
• 0,7-1,0 см - величина припусків на закритих зрізах (лінії горловини, талії спідниці під пояс, низу рукава під манжету, зрізи коміра);
• 1,5-2,0 см - величина припусків на відкритих зрізах (бічні і плечові, рельєфні шви, поздовжніх швів рукавів, шви кокеток);
• 3,0-4,0 см - припуски на подгибку низу рукав;
• Ширина подгибки низу спідниці залежить від її форми:
- для прямої спідниці - 4,0-7,0 см,
- розширеної - 3,0-4,0 см,
- для спідниці-кльош - 1,0-2,0 см.
У виробах з відрізною лінією талії припуск по лінії талії - 2,0-4,0 см.
Обмеловка деталей
Розклавши на тканини деталі викрійок, приколіть їх шпильками і приступайте до обмеловке.
Викрійки описують двічі - по контуру деталі і з урахуванням припусків на шви. Для окреслення використовуйте гостро відточений крейда або шматочок мила. Лінії повинні бути рівними. Товщина ліній не повинна перевищувати 0,1 см.
Обвівши контур викрійки, перенесіть на тканину виточки, складки, контрольні точки, модельні лінії, місця розташування кишень, лінії середини деталей, полузаноса і т.п. Далі приступайте безпосередньо до розкрою тканини.
розкрій тканини
До першої примірки вирізують тільки основні і великі деталі - спинку, поличку, рукава і т.п. Манжети, комір, кишені, клапани тощо розкроюють з макетної тканини або паперу).
ВАЖЛИВО! ДРІБНІ ДЕТАЛІ вирізані з ОСНОВНИЙ ТКАНИНИ ЛИШЕ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК НА НИХ будуть перенесені ВСЕ УТОЧНЕННЯ І ЗРОБЛЕНО НЕОБХІДНІ ЗМІНИ, ВИЯВЛЕНІ при примірці. Деталі підкладки розкроювати ТАКОЖ після примірки.
Як різати тканину
- Розкроювати тканину необхідно строго по припуску на шви.
- Рівне розкладіть тканину на столі. Стіл слід поставити таким чином, щоб доступ до матеріалу був, по-можливості, відкритий з усіх боків.
- Розгладьте всі складки і бульбашки, якщо буде потрібно - праскою. Переконайтеся, що лінії основи і качка проходять строго перпендикулярно один одному. Іноді про це необхідно піклуватися особливо, якщо ви ріжете, наприклад, шифон.
- Візьміть гострі ножиці. Ніколи не користуйтеся ножицями, якими раніше різали папір.
- Завжди стежте, щоб нижнє лезо ножиць не відривати від столу.
- При розрізуванні слизьких тканин, складених удвічі, треба стежити за тим, щоб не відбулося зсуву шарів тканини. З цією метою обидва шару рекомендується скріпити шпильками.