Піч з металу для лазні своїми руками

Зібрати самостійно кам'янку для своєї лазні - досить сміливе і відповідальне рішення. Втім, винаходити нічого нового не потрібно. Давайте розглянемо докладно конструкцію кам'янки з сухою парою, підберемо матеріал і визначимо оптимальний порядок виконання робіт.

Для прикладу розглянемо одну з типових конструкцій для сухого пара і доповнимо її винесеною топкою, зручним зольником і додатковим теплообмінником.

З чого, чим і як варити піч для лазні

Конструкційна сталь демонструє зразкову міцність і твердість при нормальних температурах, але не в дров'яної печі при нагріванні понад 400 ° С. Всі процеси, хімічні і фізичні, в нагрітій стали прискорюються тисячократно: утворення окалини, вигоряння вуглецю, температурна втому і лінійні деформації. Підсумок - підібрати жаростійкий сталь для зони високих температур не так просто.

Є інше, досить ефективне рішення, що допомагає скоротити корозійний знос - охолодження нижньої частини топки водяним контуром або повітряної конвекцією. Теплообмінники, включені в конструкцію топки, повинні виготовлятися з такою ж стали. Всі інші елементи: горловину, димохід і корпус, допускається зварювати з конструкційної вуглецевої сталі звичайними електродами з рутиловим покриттям.

А ось з топкою все складніше: зварювати деталі слід не плавиться, з використанням флюсового присадки, що містить сірку і титан в проміжному вигляді. Попередньо проведіть пару експериментальних зварювання на обрізаннях тієї ж товщини, щоб встановити мінімально необхідний для зварювання струм. Зварювальний ванна захищається аргоном при подачі близько 7 м 3 / ч. При відсутності спеціальних типів дугового зварювання можна провести зварювання деталей звичайної MMA, використовуючи електроди ОК-67.13 (15).

Розпускаємо листи: креслення і розміри деталей

Спершу визначимося з розмірами топки. Камера ширше 300 мм буде занадто просторою для концентрації температурного вогнища понад 450 ° С, а без цього згоряння піролізних газів (і ККД кам'янки) буде менше очікуваного. Довжина топки повинна бути достатньою для укладання полін понад 300 мм, разом - близько 750-800 мм. Висота топки повинна відповідати полум'я дров - не менше 650 мм. Також від висоти залежить обсяг закладки палива, виходите з розрахунку 1,3-1,5 кг сухих дров на 1 м 3 приміщення парилки.

Виходячи з цього, вирізаємо чотири прямокутники:

• 650х800 мм - дві бічні стінки;
• 300х500 мм - кришка топки;
• 300х650 мм - передня і задня стінки.
• 290х400 мм - внутрішня перегородка.

Також будуть потрібні дві прямокутні планки 50х580 мм і дюжина косинок в формі рівнобедреного прямокутного трикутника з катетом 50 мм.

Наступне питання - охолодження топки. Якщо планується повітряна конвекція - наварюють на задню і бічні стінки вертикальні ребра шириною 45 мм і довжиною по висоті топки через кожні 80 мм, разом 24 штуки.

Водяне охолодження дозволяє використовувати більш тонку сталь (4-5 мм), але теплообмінник потрібно включати в систему опалення або підготовки води із загальною теплоємністю не менше 65 л для теплої підлоги та 150 л для бака. Теплообмінник виготовляється звареним коробом товщиною до 70 мм по задній і бічних стінок топки. знадобиться:

1. Дві бічні стінки - 350х880 мм.
2. Задня стінка - 350х440 мм.
3. Смуга 70х885 мм (4 шт.), 70х360 мм (2 шт.) І 70х300 мм (2 шт.).

виготовлення топки

На бічних стінках відзначаємо 50 мм від низу, по цій лінії потрібно виставити перпендикулярно і прихопити планки шириною 50 мм, потім знизу з дистанцією в 100-150 мм встановити і приварити трикутні косинки, по шість на кожну стінку. На отримані полки укладіть 2-3 колосника шириною 300 мм, а решту щілину біля задньої стінки накрийте листом нержавійки.

Далі переверніть стінки на верхній край і відзначте 300 мм від задньої їх частини. Встановіть і прихопіть перегородку, перевірте перпендикулярність внутрішніх кутів, діагоналі стінок і ошпарити два вертикальних шва повністю. При зварюванні деталей топки закладайте спершу кореневої шов з внутрішньої сторони, а потім накривайте його двома захисними шарами зсередини і зовні без глибокого провару.

Встановіть і приварити передню стінку суцільним швом, а в задній попередньо виріжте круглий отвір діаметром 110 мм з відступом в 110 мм вниз від верхнього краю. В отвір вваріл гільзу з чорної труби, якщо сварка неможлива, встановіть фланцеве з'єднання або скрутіть в трубу смугу нержавійки.

На завершення збирання навколо топки зварюється бак або ребра повітряного охолодження. Не забувайте врізати в діаметрально протилежних точках водяного теплообмінника два відрізки нержавіючої трубки 25 мм з 4-5 витками трубного різьблення.

Підстава і кам'янка

Топка встановлюється на рамку, зварену з 50-го куточка полками всередину. Внутрішній периметр повинен точно відповідати розмірам донної частини топки. Рамка стоїть на ніжках з утворенням вільного просвіту в 200 мм. Якщо ви не плануєте обкладати кам'янку цеглою, обшийте дно, задню і бічні стінки підстави тонкої листової сталлю.

Така ж рамка, але полками назовні і з 75-х кутовий стали зварюється точно по верхньому обхвату топки. Ближче до задньої частини додайте ще одну перемичку, щоб внутрішня сторона полки куточка щільно прилягала до перегородки, утворюючи квадратну осередок 300х300 мм. У цей отвір вставляється бак, розмірами 250х250 і висотою 500 мм. Виготовляйте його з листової сталі товщиною близько 4 мм, в 100 мм від верхнього краю по зовнішній стороні додайте пояс з кутової сталі, яким бак буде спиратися на рамку.

Отримана конструкція встановлюється поверх топки, обварюється по периметру сталевими бортами висотою близько 150-200 мм і заповнюється камінням. Бак служить для підігріву води, а інша поверхня кам'янки «доганяє» пар до потрібної температури. Буде хорошим рішенням протягнути з дна бака на дно кам'янки пару трубок на 3/4 дюйма з частими 6 мм отворами в стінках. Сам бак при цьому потрібно накрити кришкою, залишивши в центрі трубку - дозатор води.

Кожух або обкладання

Якщо ви використовуєте повітряну конвекцію, буде правильно обернути піч в кожух з тонкої листової сталі. Закріпити її можна до рамки з 75-го куточка, а потім повторити кріплення в нижній частині, попередньо наварив на топку кілька «язичків» з отворами і різьбленням.

При водяному охолодженні кожух також доречний, але краще обкласти кам'янку декоративним цеглою або піщаником. Кладка, як і кожух, виводиться врівень з бортами кам'янки або трохи нижче.

Завершуємо установку: топка, зольник і димар

Після складання печі розмітьте і виріжте на передній стінці отвір, розмірами під наявну топкову дверцята. За цим же розмірах з обрізків нержавійки зваріть манжет глибиною не менше 170 мм або в товщину перегородки, якщо виносите дверцята в передбанник.

Зольник в такий грубці - звичайний ящик шириною 250 мм, висотою в 200 мм і в повну довжину топки. У передній частині стінка повинна бути ширше ящика на 50 мм в обидві сторони і на 100 мм вгору.

Димохід можна тягнути сендвіч-трубою або звичайним сталевим каналом. На гільзу в задній стінці надягаємо і ущільнюємо стеклошнури поворотне коліно, потім Конопатити цим же шнуром куточки підстави і кам'янки, не забуваємо про перегородку всередині топки. Після закладки каменів піч готова до роботи, але рекомендується перед установкою розтопити її на вулиці, щоб прожарити і випалити залишки заводської прокатної мастила.

story: view | fireplaces: - | 1.0176 | 59