Патьоки по трубі, помогите разобраться! Архів - форум пічників і будівельників

Андрій між покрівлею і стелею треба трубу утеплити, там холодно, та ще протяг, і всі проблеми будуть усунені.

Анатолій, спасибі за пораду. Пічник теж про це говорив. Але у мене ось яке питання в сумніві! Якщо це конденсат- то чому він коричневий і копчений. він що зсередини пічки утворився? Він повинен бути чистенький як сльоза. І чому шви мокрі між цегли і начебто течуть? А може конденсат проходить по цементу зсередини? таке може бути? І ще питання - як правильно утеплювати цегельну трубу в горищному просторі так сказати технологія.
заранеее спасибі спецам

Андрій, у мене по-ходу така ж ситуація. На 2-му поверсі димохід мокрий. Прихожу к выводу что это конденсат. Він утворюється на висоті 4-5 м від котла і виступає якщо в трубі немає метал. футляра. У мене всередині асбестоцементная труба - поскупився на нержавійку, тепер голову ламаю.

Анатолій, спасибі за пораду. Пічник теж про це говорив. Але у мене ось яке питання в сумніві! Якщо це конденсат- то чому він коричневий і копчений. він що зсередини пічки утворився? Він повинен бути чистенький як сльоза. И почему швы мокрые меж кирпича и как будто текут? А може конденсат проходить по цементу зсередини? таке може бути? І ще питання - як правильно утеплювати цегельну трубу в горищному просторі так сказати технологія.
заранеее спасибі спецам
Волога з нутра виступає.
Саму трубу утеплювати марно, цегла всерівно холодний.
Можливо допоможе вставка з сендвіча. Причина в конструкції печі.
Схема є.

Волога з нутра виступає.
Саму трубу утеплювати марно, цегла всерівно холодний.
Можливо допоможе вставка з сендвіча. Причина в конструкції печі.
Схема є.
Доброго вам дня! Шановні пічники а що ви можете сказати про такий матеріал "ФУРАНФЛЕКС", ну і технологію теж? Вичитав в інтернеті і думаю - чи допоможе від конденсату і сирої штукатурки на димоході позбутися? Заздалегідь вдячний.

[Quote = Андрій А; 17544] Ана] Андрій труба ставиться до даху на гліненом розчині, вище на цементному. Труба у вас выполнена из высокой марки кирпича М250, а может и выше. Поки зима треба будь-яким не горючим матеріалом тобто утеплювачем обгорнути, влітку 7см пеногазосілікатом обклеїти, ніяких залізяк та інших не пхати в трубу не допоможе, зайві витрати.

ніяких залізяк та інших не пхати в трубу не допоможе, зайві витрати.
Точно, після залізяк (по ним потече вниз) - доведеться і конденсатосборник ставити, а смердіти буде і на 1 поверсі.

Причинами можуть - порушення ГОСТів - парасольку (якого взагалі не повинно бути) на трубу дуже низький з нього тече конденсат від диму, він холодний (і по зовнішній поверхні труби якщо є щілини, і всередину капає з нього), або вже труба просочилася наскрізь конденсатом при посиленій топці печі і каміна з сильним розведенням повітрям і зниженням температури диму.
Катаєв Олег

Подивився малюнок - конденсат може (повинен) утворюватися в шарі ізоляції мансарди. Чи є патьоки вище?

Олег, внутрішній контур сендвіча швидше прогріється, ніж цегла.
Утеплювати цегла марно на горищі.

Пічник, який клав "щит" говорить що не знає в чому справа, типу це швидше за все конденсат який утворюється між стелею 2 поверху і дахом.
Анрей, підвищить температуру відхідних газов.Можно підвищити якщо: 1) деражать засувку прямого ходу трохи прочиненими 2) збільшити площу колосникових грат 3) в щиті прибрати один канал. Ще може бути через сирих дров.

Спасибі всім за коментарі. Але так і не зрозумів, що мені робити. Думок багато. Всередину труби що то ставити не вийде 100%, це несерйозно. Капать снаружы - с зонтика, стекать по внешней стороне - с зонтика есть немного потеков, но они не попадают внутрь, по внешней стороне трубы на улице тоже есть следы потеков но они были когда выпал снег 40 см. Мы весь снег вокруг трубы счистили. Стежу другі вихідні за трубою на даху, патьоків і крапель ні потрапляє всередину під покрівлю. На фото видно, все сухо, слідів немає. Утеплить на чердаке это можно. Головне що б допомогло. Може ще якісь є думки.

Так ось ще-дрова справді не дуже сухі, засувку спробую висунути, правда це знизить прогрів щита ну ладно. збільшити площу колосникових грат. кажется у меня ее нет. прибрати в щиті один канал - це просто порушити щит, не пройде варіант. Все це добре, але питання головний залишається. чому конденсат смердючий? чому. откуда он прокапчивается!!

Так ось ще-дрова справді не дуже сухі, засувку спробую висунути, правда це знизить прогрів щита ну ладно. збільшити площу колосникових грат. здається у мене її немає. прибрати в щиті один канал - це просто порушити щит, не пройде варіант. Все це добре, але питання головний залишається. чому конденсат смердючий? чому. звідки він прокапчівается. У Вас в щиті канали як проходять? якщо вертикально, то немає нічого складного - пробиваєте стінку пследніго каналу внизу. Немає клосніка: o. що у Вас за камін? - відкритий? Конденсат вонющій, а тому що змішаний з сажею!

Я б порадив просто не використовувати режим тліючого горіння.
Думаю, якщо інтенсивно топити, конденсату не буде. Можно термопарой в щели задвижки проверить т-ру прежде чем переделывать трубу.

А скільки дров згорає за 30-45 мін.Александр, звичайно треба топити інтенсивно, але для такої печі діаметр труби на патрубку топки начебто 13см, значить і на виході повинен бути приблизно таким, а не в 2 рази більше.

Олег, внутрішній контур сендвіча швидше прогріється, ніж цегла.
Утеплювати цегла марно на горищі.
Я не пропонував утеплювати трубу, я взагалі проти будь-яких утеплювачів в будинку, я пропонував ізолювати трубу від конденсату - за описом це конденсат від повітря мансарди, змішаний з димом або конденсатом від нього.
Катаєв Олег
Повернуся до припущення - в шарі утеплювача зверху утворюється конденсат від теплого повітря з мансарди, який стікає по трубі, а труба мабуть, вже просякнута конденсатом від диму наскрізь. Рада дали вже все - прогрівати трубу інтенсивним горінням.
Катаєв Олег
Цілісність парозахисту утеплення мансарди перевірте, якщо вона є.

Я так і не зрозумів, як товарісч топить?

Я так і не зрозумів, як товарісч топить? З щитком, щоб його прогріти, піч потрібно топити інтенсивно, на повільному горінні його не прогрітий.

Доброго всім здоров'я! Послухайте Жирнова в, справа говорить, переробити топлівнік.Конденсат при топці виділяється прікаждой топці ічтоби його випарувати потрібна температура ітяга.а увас я розумію її нет.темболее від соснових дров.аеще сосна виділяє смолу, яка при слабкій температурі відкладається на стінках коротше: засувка відкрита повн, піддавали на макс. дрова береза, осика!

Спасибі всім за допомогу. Трохи розповім. Топлю так - 1 година безпосередньо на повну, потім засовую заслінку. Йде вже по щиту, поки не нгареется будинок не зменшую. Це десь ще 3-5 часов.потом на ніч побільше дров і економ режим майже тління. Утром опять на полное горение на 1-2 часа, потом опять почти тление. Але це коли морози -10 -30градусов.

Розумію так заходи щодо виправлення. 1) Утеплювати чедачную частина 2) топити на повну потужність 3) засувку по можливості не засовувати на повну 3) Перейти на березу, осику. (Брав дрова 50/50 хвойні / береза осіна- типу економив немного.І до літа берези чистої не буде. Доведеться дотаплівать) Переробку труби залишаю на аварійний варіант якщо зовсім не допоможе. Дуже б не хотілося що б смола-угар пройшла через цегла на зовнішню поверхню. Це якась фантастика

Спасибі всім за допомогу. Немного расскажу. Топлю так - 1 година безпосередньо на повну, потім засовую заслінку. Йде вже по щиту, поки не нгареется будинок не зменшую. Це десь ще 3-5 часов.потом на ніч побільше дров і економ режим майже тління.

Тління в вашому випадку взагалі відмініть. Тление придумано для нетеплоемких буржуек, чтобы растянуть теплоотдачу во времени. При тлінні горіння затягується, потужність виділяється в топливнике недостатня щоб підтримувати в холодній (на горищі) цегляної трубі потрібну температуру. Звідси і конденсат. У вас со щитком теплоемкая печь - нет нужды в тлеющем режиме.

Спасибі всім за допомогу. Трохи розповім. Топлю так - 1 година безпосередньо на повну, потім засовую заслінку. Йде вже по щиту, поки не нгареется будинок не зменшую. Це десь ще 3-5 часов.потом на ніч побільше дров і економ режим майже тління. Вранці знову на повне горіння на 1-2 години, потім знову майже тління. Но это когда морозы -10 -30градусов.
Чому труба півтора цегли-пічник зробив розрахунок виходячи з величини дверцята каміна, чо б НЕ диміло- до речі все окей в цьому плані.
Розумію так заходи щодо виправлення. 1) Утеплювати чедачную частина 2) топити на повну потужність 3) засувку по можливості не засовувати на повну 3) Перейти на березу, осику. (Брав дрова 50/50 хвойні / береза осіна- типу економив немного.І до літа берези чистої не буде. Доведеться дотаплівать) Переробку труби залишаю на аварійний варіант якщо зовсім не допоможе. Дуже б не хотілося що б смола-угар пройшла через цегла на зовнішню поверхню. Це якась фантастікаАндрей піч треба всю переделовать капітально, всіх заходів не приносять користі, зайві гроші і нерви.

Горіння 3-5 годин йде на повну. Переробку печі ох як важко буде зробити. Ну з будь-якого тільки влітку. Спробую поки до літа може все таки допоможе утеплення труби горищного простору, а так само ще мені порадили утеплити ту частину труби яка на вулиці-зробити короб з утеплювачем, чорт його знає а раптом допоможе ??

Сергій з Твері

Після конденсату буде відкладеннями заростати труба, цегла просочиться конденсатом, до літа треба робити щось. Ножівкою по дереву з гострим носиком випилюють цеглини, де перегородка передбачається, цеглу пару виймаєте і робите там прогар.Я довгим зубилом виламую молотком перегордка. Поворот в каналі з одного боку, означає прогар треба робити з іншого боку, можна навіть у всіх каналах. Утеплення труби робив я теж, рятувало тільки в неморозную погоду, а в мороз все одно спочатку промокає, бурульки, потім і в будинок потекет.Все більше переконуюся в правильності теорії Віктора Селівана про необхідність прогарів.

Міркування абсолютно вірні, але в даному випадку при холодній трубі і Борове присутній хороша тяга, тобто, немає освіти холодних повітряних пробок. Це говорить про те, що площі внутрішнього перетину кабана і димової труби завищені. Найімовірніше борів і труба старше існуючої печі, і залишилися після розбирання старої російської печі - типовий випадок сімдесятих років минулого століття, коли замість українських печей, або додатково до них, часто встановлювалися опалювальні щитки різних конструкцій. У ті часи можна було зустріти труби і кабана, загорнуті старими куфайками. Це робилося для запобігання утворенню конденсату і його замерзання в цегляній кладці. В іншому випадку влітку доводилося борів і трубу ремонтувати, так як порушувалася герметичність кладки. Збільшення температури димових газів дає хороший ефект при нормальному розрахунковому співвідношенні потужності печі і розмірів перетину труби. В даному випадку це призведе до підвищеного витраті дров.
Тому в ситуації, що склалася краще зробити утеплення. Під утеплювач і зверху необхідно покласти фольгу, склеївши її термостійким скотчем, інакше утеплювач промокне і необхідного ефекту не буде. Влітку в цій печі, звичайно, варто (при можливості) зробити прогар, але при цьому не забути ліквідувати борів і поставити відповідну потужності печі димову трубу, краще «сендвіч».
І ще. Не існує теорії Віктора Селівана про необхідність прогарів.
Матеріал з Вікіпедії:
"Теорія - вчення, система ідей або принципів. Є сукупністю узагальнених положень, що утворюють науку або її розділ. Теорія виступає як форма синтетичного знання, в межах якої окремі поняття, гіпотези і закони втрачають колишню автономність і стають елементами цілісної системи".

у мене будинок з житловим напівпідвалом, в якому теж стоїть піч, але топимо її тільки в сильні морози, щоб підлога була теплим.димоход від нижньої печі суміщений з масивом верхньої і теж піднімається до кабана (задня стінка топки вірніше печі якраз утворюється за рахунок цього димоходу), може бути як прогара використовувати її, тобто. пробити невелику щілину через яку частина диму піде безпосередньо в борів?