Налаштування гідравлічних дискових гальм

+ більший контроль гальмівного зусилля (модуляція);

+ відсутність тертя торосів про сорочку, що дозволяє робити хід ручки легшим;

+ при тривалому гальмуванні гідравлічні гальма менш чутливі до перегріву з (актуально в даунхілі);

+ немає необхідності їх підлаштовувати у міру зносу колодок;

- гідролінії можна переламати або пошкодити, затиснувши між рамою і чимось твердим, а ремонт буде проблематичним, особливо якщо поблизу гідролінію купити ніде.

Точність дозування зусилля (модуляція) тим більше, чим більше кількість поршнів в Каліпери - у міру натискання на гальмівну ручку спочатку спрацьовує перша пара поршнів, потім наступні, як результат плавна робота на початку ходу ручки і надпотужне гальмування в кінці.

Але не варто брати кількість поршнів за головний критерій оцінки, багато що залежить і від виробника і від особливостей конструкції.

Вибираючи гальмо краще радитися про обраної моделі з власниками таких же. Наприклад, хороші гальма для крос кантрі - плавні і легкі; для фріраіда / даунхила - потужні і контрольовані, з посиленою вентиляцією; для тріалу - чіткі і потужні.

Простота експлуатації укладена в легкій настройці 1 раз при установці, далі колодки самі приймають потрібне положення щодо ротора, до речі, це не відноситься до моделей з одним поршнем, які треба налаштовувати майже як механіку. (Hayes Sole, саме тому їх вважають найгіршою гідравлікою).

+ легше рівняти гнутий ротор;

+ сорочки і троси вимагають меншої обережності, ніж гідролінії, продаютсмя всюди;

- якщо любиш, коли гальма хапають при мінімальному ході ручки, доведеться частенько возитися і налаштовувати, майже при кожній перевстановлення колеса, до того ж містити сорочки і троси в чистоті і якісної мастилі, яка повинна бути не густий (або густий але в дуже малій кількості, але і не витікати з сорочок :-).

Опис налаштувань наведено з урахуванням того, що гальма справні, а ротор прямий (про виправленні ротора і усунення типових неполадок нижче).

Саме «цікаве» налаштовувати гальма з кріпленням за міжнародним стандартом (Hope Mono M4, Hope Mono 6ti, Magura Loise, Gustav ...).

Необхідно після закріплення колеса, відцентрувати калипер щодо ротора, підбираючи і встановлюючи між крепами рами і калипера шайби з комплекту, які мають різні різної товщини. Заковика в тому, що чим сильніше затягувати, тим краще взаєморозташування шайб і => калипер виявиться ближче до рами, Тому шляхом підбору товщини і кількості шайб з точністю до часток міліметра, потрібно перепробувати безліч комбінацій, порадити можна тільки, проявити терпіння при використанні методу проб і помилок.

Але у більшості виробників установка проходить простіше - після установки ротора на втулку і колеса на місце затягуємо болтами (ексцентриком) вісь. Прикручуємо міцно перехідник (використання фіксатора різьби вітається).

Прикручуємо калипер (машинку) але шестигранники не затягувати (калипер повинен «плавати»). Затискаємо гальмівну ручку, перевіряємо, чи однаково висуваються колодки при натисканні на ручку.

Після затиснення ротора колодками, калипер повинен встати за місцем, але краще йому допомогти, посмикати (спробувавши крутити) колесо вперед-назад.

Коли калипер встане за місцем, плавно, поперемінно то верхній то нижній болт, затягуємо кріплення калипера, якщо болти були занадто ослаблені, то ручку можна плавно відпустити і знову різко затиснути.

Гальмівні колодки притягнутого калипера потрібно підвести до ротора на робочу відстань, робиться це так: різко (майже ударами) натискати на ручку гальма 20-30 разів.

Відпускаємо ручку, крутимо колесо. якщо ротор треться, дивимося на просвіт, до якої колодці він торкається, розслабляємо кріплення калипера і трохи зрушуємо його в сторону тре колодки, при цьому площина колодки повинна залишатися паралельній площині ротора. Підтягуємо злегка кріплення, перевіряємо на просвіт, при необхідності повторюємо процедуру.

Якщо ротор тре по обом колодкам їх можна розвести, викрутивши трохи регулювальний шестигранник в гальмівній ручці, при цьому гальма стануть вистачати пізніше, якщо вам потрібен навпаки менший хід ручки, то шестіграннічек треба вкрутити, можливо, буде потрібно вирівняти ротор.

Після встановлення всього цього, ще раз протягуємо все болти і перевіряємо роботу: при натисканні на ручку ротор не повинен зміщуватися і перекошуватися.

Після установки ротора на втулку і колеса на місце, затягуємо болтами (ексцентриком) вісь. Так як механіка більш чутлива до зміщення осі колеса, я рекомендую затягувати ексцентрик, безпосередньо сидячи на байку або притискаючи вилку велосипеда, щоб після дропчіка не з'явилося звук тертя ротора про колодку. Прикручуємо міцно перехідник (використання фіксатора різьби вітається), прикручуємо до нього калипер (машинку), але шестигранники не затягувати (калипер повинен «плавати»).

Нерухому колодку висуваємо на пів обороту гвинта, який регулює її положення.

! У ХАЕС перед тим як крутити регулювальний болт, треба вивернути блокуючий шестигранник, а після закінчення настройки всього гальма закрутити його назад.

Злегка притискаємо пальцем калипер з боку нерухомої (внутрішньої колодки), так щоб площина внутрішньої колодки точно збіглася з площиною ротора.

Акуратно по черзі прикручуємо болти кріплення калипера.

Площина колодки не повинна зміститься відносно площини ротора! Операцію, описану в цьому абзаці, краще проводити з повністю від'єднаними сорочкою і тросом.

Затягнувши обидва шестигранника, відвертаємо запасені пів обороту регулювального болта, крутимо колесо і перевіряємо взаєморозташування ротора і колодки на просвіт або по звуку.

Якщо ротор НЕ тре то можна трошки присунути колодку рег.болтом і

навпаки, якщо тре відсунути, за допомогою цих перевірок регулювальним болтом вибираємо положення статичної колодки найближчим до ротора, але без чирканья про ротор.

Крутимо важіль (до якого тросик прикручується), тим самим, притискаючи рухливу колодку, при цьому ротор повинен злегка зміщуватися до статичної колодці, але ні в якому разі не перекручуватися, як показано на малюнку (нехай перебільшено, але ясно).

Встановлюємо сорочку і трос на місце в важелі так, щоб зовнішня колодка була притиснута, і злегка притягуємо болтиком, плавно натискаємо на ручку до моменту в який гальмо повинен починати схоплювати, таким чином, трос прослизне в кріпленні важеля, і у вас буде менше мороки з регулюваннями.

Затягуємо кріплення троса, обертаємо колесо, якщо колодка тре, доведеться трохи закрутити регулювання на ручці, або навпаки викрутити при занадто великому ході.

Рекомендую налаштовувати гальмо так, щоб регулювання на ручці була мінімально викручені, краще перезакрепіть тросик у важелі калипера, це збереже різьбу ручки від пошкоджень.

Якщо необхідний хід ручки не налаштувати, через те що ротор постійно тре, а точніше черкає, значить, він погнутий і доведеться рівняти.

До речі у Авід і Тектра є корисна фіча іменована регулювання натягу поворотної пружини. При доглянутих сорочках і тросах, послаблюючи натяг (викручуванням шестикутника) можна отримати відчуття гальма близьке до дешевої гідравліки, або навпаки, закрутивши при загиджених або не дуже грамотно прокладених сорочках, тим самим змусити ручку повертатися у вихідне положення.

Усунення суміжних неполадок

Дивимося на просвіт (краще підкласти білий аркуш), край ротора стосується колодки, відгинаємо розвідним ключем в протилежну сторону.

Ключ повинен бути абсолютно чистим - краще свіжо знежиреним!

Відгинати потрібно помаленьку сам ротор а не скручувати тільки гальмівну поверхню, кожного разу перевіряючи результат на просвіт, бо надмірне зусилля зробить тільки гірше легко гнеться ротора!

Необхідно точно визначати сектор, який загнутий в одну сторону!

З механікою можна зробити простіше: перебуваючи в тихому приміщенні, відводимо повністю одну з колодок і досить точно визначаємо сектор ротора загнутий в бік притиснутою колодки, який вирівнюємо ключем, теж повторюємо з іншою колодкою, потім відводимо цю та підводимо до ротора іншу колодку і знову рівняємо .

Зігнуті сектори більше 25 градусів можна рівняти руками, але вони повинні бути ідеально чистими, без поту і тим більше жиру.

Якщо поршні висуваються не рівномірно:

значить бокова поверхня одного з них (того, який «гальмує») засмітилася.

Потрібно зняти колесо, вийняти колодки. Жорсткою, чистою пластиною з отворами під кріпильні штирі колодок відвести НЕ засмічений поршень і, утримуючи його в засунутому положенні, натискати на гальмівну ручку, поки злегка не висунеться забруднений поршень, бічну поверхню якого треба протерти начисто, після чого капнути на неї мінерального масла (неагресивного до гуми).

Засунути обидва поршня і стерти надлишки масла, краще ганчіркою змоченою бензином або знежирюючим засобом.

Якщо поршні не повертаються назад:

Можливо, треба виконати вищеописані операції з обома поршнями, або забита брудом гальмівна ручка, яку доведеться розбирати і чистити, також варто перевірити, чи немає патьоків з гідролінії або з мастерціліндра, власне причини виліковні заміною або лінії або гумок-поршенька мастерціліндра.

Якщо ручка стала провалюватися це явна ознака наявності повітряних бульбашок в гідролінії або її протікання, перше лікується прокачуванням, друге заміною лінії і прокачуванням.

Якщо гальма втратили потужність незрозуміло чому:

1. перевірити чи залишилися колодки;

2. повністю знежирити колодки і ротор, за допомогою розчинника, бензину, спирту або спец. кошти, якщо це не врятувало, доведеться прожарити колодки (увага! вони повинні бути металевими).

Для цього виймаємо їх з калипера; витягуємо пружинку.

Відсуває статичну колодку, або розводимо колодки гідравліки, і зміщуючи до центру виймаємо по черзі обидві колодки через проріз під диск.

Розпалює електричну плитку або сковорідку на газу, і підвішуємо обидві колодки близько до розжареної поверхні на сталевому дроті, смажимо в такому положенні хвилин 10-15 поки дим з них не вийде (якщо було масло або інша гидота). Вимикаємо плитку (газ) і даємо колодкам спокійно охолонути (в воду не кидати, інакше доведеться знову притирати гальма).

Протираємо про всяк випадок ще разок ротор і колодки (вони повинні швидко і повністю висихати "мокре не висихала" пляма - це невижаренное масло).

Ставимо все по місцях і налаштовуємо.

Перед початком робіт ознайомтеся з технічною документацією до свого гальма Shimano.

Для роботи нам знадобиться:

- набір для прокачування (ємність з мінеральним маслом Shimano, трубка і ємність для збору надлишків масла);
- ріжковий ключ на 7 мм або розвідний ключ;
- шестигранник на 5 мм;
- шестигранник на 3 мм;
- кусачки;
- пасатижі;
- молоток;
- маленька хрестова викрутка;
- вставка для прокачування;
- затискачі TL-BH61;
- оливка і вставка в гідролінію;
- чисті ганчірки;
- спирт.

Робоче місце необхідно накрити декількома шарами газет або листом поліетилену. Бажано використовувати гумові рукавички і окуляри, щоб не допустити потрапляння масел і розчинників на шкіру або в очі.

Увага! Для гальмівних систем Shimano використовуйте тільки оригінальне масло Shimano, в іншому випадку можна пошкодити гумові деталі системи, і вона перестане працювати.

Порядок роботи.

Вийміть колесо, щоб уникнути попадання масла на ротор, і встановіть велосипед вертикально.

Поверніть гальмівну ручку, щоб кришка бачка була в горизонтальному положенні. Додатково можна зняти грипсами, щоб не залити її маслом.

Вийміть з калипера колодки. Для цього знадобиться зняти стопорну пружинку і вивернути шестигранником на 3 мм вісь, на якій тримаються колодки.

Встановіть в калипер вставку для прокачування і зафіксуйте її за допомогою осі, на якій тримаються колодки.

Якщо будемо скорочувати гідролінії то необхідно виконати наступне:

Виверніть з гальмівної ручки болт, що утримує гідролінію.

Обхопіть ганчіркою місце гальмівної ручки, куди входить гидролінія, і сильно натисніть на гальмівну ручку, щоб видавити гідролінію.

Укоротите за допомогою кусачок гідролінію до потрібної довжини.

Обхопіть кінець гідролінії половинками затискачів TL-BH61 і сильно затисніть їх пассатижами.

Вставте в кінець гідролінії вставку і акуратно забийте її молотком, щоб не деформувати.

Одягніть на гідролінію болт, що утримує годролінію в гальмівній ручці, оливку.

Вставте гідролінію в гальмівну ручку до упору і загорніть болт, що утримує гідролінію. Болт потрібно звернути щільно, але не прикладайте надмірних зусиль, інакше можна пошкодити різьблення в гальмівній ручці або сам болт.

Відкрийте кришку бачка і видаліть гумову вставку. Для цього знадобиться відкрутити 2 болта за допомогою хрестоподібної викрутки.

Долийте в бачок масло.

Поклацуйте по гідролінії і Каліпери, ритмічно натискаючи на гальмівну ручку, щоб випустити частину бульбашок повітря з системи.

Окройте пильовик на випускному штуцере на Каліпери і надіньте на кінець штуцера трубку з ємністю для збору надлишків масла.

Використовуючи ріжковий ключ на 7 мм або розвідний ключ, відкрутіть трохи випускний штуцер калипера проти годинникової стрілки, щоб з нього пішло масло. При цьому ручку гальма потрібно стиснути до упору.

Утримуючи ручку гальма в натиснутому положенні, закрутіть випускний штуцер за годинниковою стрілкою. Відпустіть гальмівну ручку.

У бачку знизиться рівень масла. Долийте в бачок масло.

Потрібно повторювати пункти 16-19 до тих пір, поки ручка гальма не стане жорсткою при натисканні (не перестане провалюватися) і з штуцера не перестане виходити повітря.

Проробивши останній цикл 16-19, встановіть в гальмівну ручку гумову вставку і кришку.

Видаліть трубку і ємність для збору надлишків масла, закрийте пильовик на штуцері калипера.

видаліть за допомогою ганчірок і спирту залишки масла з поверхні гальмівної ручки, калипера, гідролінії і інших деталей, куди могло потрапити масло.

Видаліть вставку для прокачування з калипера, видаліть залишки масла з калипера зсередини.

Встановіть гальмівні колодки.

Встановіть колесо і отцентруйте калипер.

Відрегулюйте положення гальмівної ручки.

Увага! Якщо в системі залишиться повітря, гальмівна система буде працювати не на повну потужність, що може привести до серйозних травм при катанні. Завжди доводьте процес прокачування до кінця!

Увага! Якщо масло потрапить на ротор або гальмівні колодки, необхідно буде ретельно видалити з них масло, інакше гальмівна система буде працювати не на повну потужність, що може привести до серйозних травм при катанні. Не допускайте попадання масла на гальмівні поверхні!

Tweet