Монолітний фундамент на приватній ділянці багатофункціональне рішення

Вибору фундаменту під майбутнє будівлю або споруду завжди потрібно приділяти особливу увагу. Тому що саме він забезпечує практично всі експлуатаційні властивості: міцність конструкції, стійкість і довголіття. Фундамент завжди взаємодіє з основою і навпаки. Ця залежність і формує критерій вибору. Причому, під певні види будівель підходять свої фундаменти. Для багатоповерхових, навантажених будівель підійдуть палі глибокого закладення: вони будуть економічніше, ніж масивна залізобетонна плита, товщиною в кілька метрів. Для промислових споруд підійдуть свайно-стрічкові фундаменти. А ось для приватного будівництва прекрасно підійде фундамент з плит. Що таке монолітний фундамент? У них теж є свої плюси і мінуси. Саме про це ми сьогодні і поговоримо.

Плитний фундамент. характеристики грунту

Фундамент з плит або як його ще називають «плитний фундамент». Що він собою являє? Давайте спробуємо розібратися в цьому питанні. Назва в двох словах говорить сама за себе. Ця цілісна залізобетонна плита, яка сприймає навантаження від будівлі або споруди і передає їх на підстильний грунт.

Для того що б визначитися з конструкцією плити потрібно провести дослідження грунтового підстави. Від цього буде залежати підготовка і подальше пристрій плитного фундаменту. Якщо це будівництво приватних будинків, то можна буде обмежитися декількома контрольними свердловинами. Досвідчений інженер-геолог на їх основі зробить невелику геологічний розріз майбутньої будівельного майданчика; опише основні характеристики всіх видів грунтів, які там залягають. Ця інформація дозволить здійснювати подальші розрахунки монолітної фундаментної плити.

Примітка! Також важливим критерієм грунту є показник рівня промерзання. Він допомагає визначитися з товщиною плити. Але на думку експертів, заглиблювати плиту на всю товщину промерзання не обов'язково. Тому що в деяких місцях вона досягає 1,5 м і більше. Для приватного будівництва оптимальною товщиною плити є 400-600 мм.

Технологія пристрою плитного фундаменту

Пристрій фундаменту з плит починається на етапі проектної документації. Тут проводяться розрахунки арматурних каркасів, затверджується товщина, примикання до інших технологічних вузлів: стіни, перегородки, комунікації, наявність підвального приміщення. Від останнього залежить кількість підсумкової навантаження. На основі цих показників складається попередній кошторис.

Для більш зручного сприйняття інформації технологія можна розділити на кілька етапів:

1-й етап. Підготовчі роботи

На цьому етапі потрібно розчистити територію майбутнього будівельного майданчика. Позбутися від рослинного шару, каміння, сміття. Підготувати максимально рівну площину і ущільнити її трамбуванням. Якщо під рослинним шаром перебувати пухкий або нестійке грунт-його потрібно замінити на більш підходящий і точно так же ущільнити, використовуючи трамбування.

Природно для цього буде потрібно котлован відкритого типу. Його розміри по периметру повинні бути більше плити на 1-2 метра. Це потрібно для зручного виконання робіт. Землю можна укласти десь неподалік, т. К. Вона нам ще знадобиться в процесі будівництва для засипки пазух фундаменту.

Пазуха -простору, яке утворюється після бетонування конструкції плити. Це відбувається через різницю довжин самого фундаменту і котловану.

• тачка (для переміщення грунтових масивів)
• садові лопата
• рулетка
• трамбування

2-й етап. ґрунтова подушка

Подушка потрібна для того, що б забезпечити стійкість плитного фундаменту і компенсувати деформаційні сили грунту підстилаючого шару. На ділянках, де переважають піщані види грунтів, товщина подушки повинна досягати 150 мм. А ось в місцях залягання глинистого грунту і грунтів, схильних до пученію, подушку варто укладати на товщину не менше 300 мм.

• та ж сама тачка
• совкова лопата
• трамбування

Примітка! Для болотистій місцевості оптимальним варіантом подушки буде щебінь дрібної фракції. Він допоможе суттєво збільшити гідроізоляційні властивості бетону.

3-й етап. монтування опалубки

В якості опалубки потрібно застосовувати дошки, товщина яких коливається від 20 до 40 мм. Можна і більше, але це буде недоцільно: т. К. У нас приватне будівництво, кошторис не повинна бути великою. Конструктивно опалубка повинна складатися з подовжніх і поперечних дощок, які кріпляться між собою шурупами. Перед тим як закріпити всі елементи між собою, потрібно забезпечити технологічні отвори під внутрішні та зовнішні комунікації: водопостачання, водовідведення, та інше. Це робиться для того, що б після заливки фундаменту не порушувати цілісність конструкції. Такі дії можуть призвести до зниження міцності.

Опалубка під плитний фундамент

• строганная поздовжня дошка
• поперечні бруси
• шурупи і шуруповерт (або молоток і цвяхи)
• лобзик або пилка по дереву

гідроізоляційні роботи

Не менш важливим етапом пристрою монолітної фундаментної плити в приватному будинку є гідроізоляція. Цей термін пояснюється тим, що забезпечує ізоляцію, а тим самим і захист, бетону від впливу вологи. Вологе середовище негативно впливає на механічні характеристики бетону, сприяє його руйнування, оголення арматури. Остання в свою чергу піддається корозії-руйнуванню волокон, погіршення властивостей металу. Але ж замінити фундамент процедура не з дешевих. На це піде, в кращому випадку, стільки ж, стільки і на будівництво нового будинку. Тому, що б уникнути таких прикрих недоглядів і звільнити себе від деяких видів витрат потрібно потурбуватися про гідроізоляцію.

Для таких робіт підійдуть такі види рулонних матеріалів: руберойд, гідробар'ер або геотекстиль. Всі вони використовуються при влаштуванні покрівлі. Їх потрібно попередньо розкачати по всій площі майбутньої плити, зробити це внахлест в місцях стиків. Також не завадить зробити невеликі випуски по висоті опалубки (по можливості можна і на всю висоту опалубки).

Є варіант трохи простіше, але кошторис покаже, що це набагато дорожче. У таких випадках можна застосовувати сухі суміші, які додаються на етапі приготування бетонної суміші і забезпечують її гідроізоляційні властивості. Такі дорогі види фундаментів підійдуть тільки тим, хто має в своєму розпорядженні великим бюджетом.

• будівельний ніж
• ножиці
• промисловий фен (для укладання руберойду)
• степлер на скобах (для укладання геотекстилю)
• рулетка

Укладання арматурного каркаса і бетонування плити

Армування відбувається за рахунок того, що на дно опалубки укладаються арматурні каркаси. При цьому товщина поздовжніх і поперечних стержнів не повинна бути менше 10 мм (стінові вузли необхідно посилювати додатковими стрижнями). Місця з'єднання арматури потрібно пов'язати м'яким дротом. У таких випадках не рекомендується застосовувати зварювальний апарат, тому що в місцях стиків утворюється найбільш вразливе місце. Коли фундаментну плиту буде переміщатися стики почнуть відчувати колосальні навантаження розтягування, що призведе арматуру в непридатність, а разом з нею і всю опорну конструкцію. Арматурний каркас обов'язково потрібно повністю занурювати в бетонну суміш.

Примітка! Арматурні сітки необхідно укладати на невеликі фіксатори. Це важливо для того, що б виключити переміщення і забезпечити стійкість.

• плоскогубці (пасатижі) для перев'язки
• підлогові фіксатори
• рулетка

Процес заливки бетоном не менш важливий. Розчин потрібно подавати безперервно, щоб забезпечити зв'язку. Тому, в таких випадках, знадобиться допомога, як мінімум, 4-5 чоловік. Одні будуть замішувати бетонну суміш, а інші укладати і розгладжувати. Після того, як весь обсяг опалубки заповнений, випусків арматури не видно, можна приступати до глибинного вібрування. Це допоможе усунути порожнечі, що утворилися і повітряні бульбашки. А завершальним етапом бетонування буде вирівнювання горизонтальній площині спеціальним правилом або ж рівною дерев'яною палицею.

• відра для піску, води
• кілька лопат
• ємність для перемішування розчину
• вібраційна палиця
• правило
• клейонка

Далі фундаменту потрібно застигнути і набрати проектну міцність. На це піде 28 днів. Весь цей час за бетоном потрібно стежити, що б він не пересихав і не був занадто вологий. Для цього в негоду його потрібно накривати клейонкою, а в сонячну погоду додатково поливати водою.

Відносно монолітного фундаменту в цілому все. Існують ще деякі види монолітних фундаментів. Перейдемо до розгляду одного з них - технології УШП (утеплена шведська плита).

Технологія утепленій шведської плити

Конструкція «теплої плити» - це, по суті, різновид монолітного фундаменту. Правда, з однією відмінною рисою. Давайте спробуємо розібратися з якоюсь. У цьому нам допоможе невелика схема.

Технологія утепленій шведської плити

Розглянемо кожен шар по порядку

1. Ущільнений грунт (для початку необхідно зрізати рослинний шар землі, що б дістатися до стійких грунтів);
2. Пісок (на даному етапі точно так же, як і в звичайному монолітному фундаменті, робиться піщана подушка; або ж з щебеню, якщо грунт болотистий);
3. Інженерні комунікації (на даному етапі вже прокладаються всі комунікації: водопостачання, водовідведення та інше; це є плюсом плити такого типу);
4. Щебінь (тут він грає роль як опорна подушка для майбутнього шару з утеплювача);
5. Утеплювач, можливо екструдований пінополістирол або якісь інші види теплоємних матеріалів (його укладають в 2 шари, із загальною товщиною близько 100 мм);
6. Арматурні сітки (тут стрижні повинні бути більшого діаметру, 12-16 мм; вони також укладаються на фіксатори, які виключають просторові пересування і забезпечують стійкість);
7. Система обігріву (на цьому етапі укладають труби по периметру і підключають їх до головного колектора; перед введенням в експлуатацію потрібно закачати в них повітря);
8. Бетонна суміш (завершальний етап облаштування; тут варто помітити, що товщина бетону виходить трохи менше, ніж у стандартній монолітній плиті - близько 100-120 мм, замість 250-300 мм).

Трохи докладніше про монтаж труб

• Що б отримати велику тепловіддачу фундаменту по відношенню до підлоги, труби варто розташовувати щільніше один до одного; вздовж несучих стін і перегородок повинна бути трохи більша щільність труб, ніж по центру кімнати;
• Але так само слід пам'ятати, що занадто багато теж погано-не варто розташовувати нагрівальні елементи дуже щільно (ближче ніж на 100 мм); це потрібно знати, що б уникнути перевитрати матеріалу;
• З іншого боку ще один важливий момент - потрібно стежити за тим, що б крок труб становив не більше 250 мм, а відстань від стіни до першої труби не повинно перевищувати 150 мм;
• Забороняється розташовувати нагрівальні елементи в місцях стиків, якщо монолітний фундамент складається з декількох плит.

Є один маленький нюанс! Таке рішення підійде тільки для невеликих одноповерхових будинків. У всіх інших випадках це неприйнятно, т. К. Товщина фундаменту не дозволить сприймати йому великі навантаження.

Плюси і мінуси шведської плити

1. Утеплення фундаментну плиту, яка будемо доречна в більшості грунтів
2. Дотримання технології дає можливість отримати перекриття першого поверху; на нього відразу можна наносити фінішне обробне покриття
3. Повноцінна дренажна система
4. Фактично ми отримуємо тепла підлога, який буде підтримувати середню температуру по всій підлозі будівлі
5. Таке рішення є енергоефективним варіантом пристрою монолітного фундаменту; це дозволить заощадити в опалювальний сезон
6. Величезний комплекс, який включає в себе ряд заходів; якщо здійснювати всі їх окремо, то вийде набагато дорожче
7. Грунт, який знаходиться нижче плити, не схильний до промерзання; а також такий фундамент, завдяки своїй конструкції найменше схильний до впливу такого руйнівного фактора, як морозне здимання.

Що відносно недоліків, їх можна узагальнити і відвести до всіх плитних фундаментів.

1. Підходить тільки в разі рівної поверхні землі; найменші відхилення горизонтального рівня або ухил можуть здорожити конструкцію
2. Неможливість застосування в слабонесущих грунтових масивах: торф'яних, болотних і т. Д.
3. Для таких детальних робіт потрібні фахівці з високим рівнем кваліфікації; в іншому випадку постраждає якість, що призведе до дорогого ремонту
4. Рівень чистої підлоги такий же, як і рівень землі за межами будівлі; низька цокольна конструкція
5. Великий обсяг використання будівельних матеріалів; більшість з них поставляється з-за кордону, що робить їх в кілька разів дорожче; знову ж таки, якщо брати всі процеси окремо, то вийде набагато дорожче, правда в такому випадку можна розбити період будівництва на більший термін
6. Конструкція монолітного фундаменту не розрахована на великі навантаження; тому єдиним доцільним варіантом буде легкий каркасний або дерев'яний будинок.

висновок

Ось, власне кажучи, і все, що стосується монолітних фундаментів. Як і будь-який технологічний процес, в будівництві і не тільки, вони мають свої плюси і мінуси. Ми розповіли Вам всі подробиці: на що варто звертати увагу, яких помилок можна уникнути, де і що використовувати, щоб уберегти себе від зайвих витрат. Про які моментах потрібно пам'ятати і приділяти їм особливу увагу.

Далі вибір за вами. Але для цього краще буде проконсультуватися з досвідченим інженером. Він допоможе визначитися, що буде доцільно саме на вашій ділянці, що зробити, що б кошторис не лякала великими цифрами.