Металева штанга для металошукача
МЕТАЛЕВА ШТАНГА ДЛЯ металошукачі
Основою саморобної штанги є сталева труба, яка в інтернеті називається "Труба барна хром d = 25 мм". Такі труби купую в великому будівельному торговому центрі (Епіцентр). Хоча вже знайшов пару точок і в моєму місті. Одна з них - точка на ринку що належить місцевій меблевій фабриці (там же купую шматки ДСП для деяких пристосувань), а друга - це універсам "Гоподарочка". Також там потрібно придбати заглушки до цих трубах (хром або пластик, найкращі другі, хром облезет, і залишиться той же пластик) і з'єднувачі, які використовую в якості охоронних фірм. При покупці труб в супермаркеті можна вимагати щоб вам їх порізали на 4 рівні частини. Тобто 3 метри по 75 сантиметрів, якраз такі заготовки використовую для штанг. Ось, приблизно стільки знадобитися інструменту і матеріалів:
Основне, що потрібно щоб красиво зігнути, це пристосуванні для гнучкі штанг. Його основою є коліно з товстої труби (в ідеалі шків), з внутрішнім діаметром приблизно рівним 25мм. Воно розпилюється болгаркою навпіл, і про нього згинають майбутню штангу. Більш детально це можна побачити на зображенні:
Перед гнучкою трубу потрібно щільно набити СУХИМ піском. Для цього в один кінець труби вставляємо заздалегідь заготовлені картонні пижі (я засовую штуки 3 для надійності), вставляємо туди з'єднувач, на іншу сторону з'єднувача я одягаю шматочок труби 3 см, щоб половинки не розходилися, так зрозуміліше:
В одній з половинок з'єднувача є болт з різьбою під шестигранний ключ, при покупці, якщо є вибір, краще купувати з'єднувач з більшою ямкою під ключ:
На трубі є шов, так ось, необхідно щоб він був праворуч або ліворуч, так як якщо він буде в місці нагріву і максимальної розтяжки, є ризик зіпсувати заготівлю. Пісок найкраще попередньо підігріти в металевій тарі на плиті. По-перше, він 100% буде сухим, а по-друге, швидше буде прогріватися труба. Совочок найкраще виготовити з жерстяної банки, так як пластик в гарячому піску швидко плавиться. Після кожного совка піску трубою необхідно постукувати об підлогу, щоб щільніше набити. Коли труба наповнена, Стукало ще об підлогу, засовуємо пижі і чопа, затискаємо чоп.
Все, труба готова. Встромляємо її в пристосування для згинання сантиметрів на 10 і гріємо до красна, в місці вказаному помаранчевим кольором на найпершому малюнку. Найкраще зігнути на кут, приблизно в три рази менше необхідного, потім трохи висунути трубу, ще зігнути, і потім ще раз. Так виходить більше діаметр вигину, зате якісніше. Які потрібні кути вирішуйте самі. Грею цим пристроєм:
Хоча можна і бензиновою лампою, просто в квартирі зручніше газом. Згодом (після виготовлення 3-4 штанг) натиск газу зменшується, і пальник гірше гріє. Такі, більше ніж на половину порожні балони використовую для підігріву. Так економніше. Тобто, спочатку підігрів напівпорожнім балоном до красна, потім оперативно поставив повний балон, їм розжарив і зігнув.
Отже, запорів з незвички пару заготовок, у нас нарешті вийшла більш-менш пристойна ключка. Але бентежать почорніння в місцях вигинів. Це сховається під чорної термоусадкой, однак перед цим нам потрібно провертеть отвори під підлокітник. Я кріплю підлокітник трьома заклепками 4 мм в діаметрі і 8 мм довжиною.
Дірки верчу через 3 см, але щоб їх провертеть потрібна парочка простих пристосувань - одне для того, щоб затиснути перпендикулярно трубу (два шматки ДСП, стягуються болтами і гайками), а друге - щоб накреслити (процарапать) лінію точно вгорі труби:
За написаної лінії молотком і керном намічаю отвори під підлокітник. Стукаю щоб пробити трубу наскрізь, так потім простіше провертеть. Тепер труба готова повністю і на неї можна одягнути термоусадку, скільки не шкода. Але зазвичай одягаю в місцях вигинів і в місці з'єднання муфти (кабельного вводу PG25) c трубою. Єдине місце де видно слід нагріву і куди немає можливості одягнути термоусадку - місце куди чіпляється блок металодетектора. Туди її одягати не варто, все одно з часом порветься.
Тепер можна натягнути м'яку поролонову ручку, вони продаються на ринку, на точках із запчастинами до велосипедів. Вони трапляються більшого і меншого діаметру. Потрібно більшого. Хоча і більшого діаметру дуже важко натягнути, так як внутрішня поверхня ручки щільна, як гума. Для спрощення цього завдання я попередньо засовую в ручку тонкий целофановий пакет на всю довжину ручки і потім вже одягаю на трубу:
Далі необхідно закріпити муфту на трубі. Муфта продається в магазинах електротоварів і називається "кабельний ввід PG25". Тільки на жаль саме 25 попадається рідко, йде 21 І ось 29.
Всередину сталевої труби за допомогою муфти вставлятиметься і зажиматься поліпропіленова неармована труба 20 мм і довжиною 70 см. Щоб вона не бовталася всередині, на її кінець одягаю і посадила 3 шари термоусадки. Перші два шари по 2 см, третій, верхній - 3 см. Потім одягаю на сталеву трубу з боку кріплення два шматка термоусадки, один пізніше посадила за місцем кріплення блоку, другий в місці з'єднання труби і муфти. Далі необхідно одягнути муфту на сталеву трубу. Це робиться вже зі вставленої пластиковою трубою, так як вона з за термоусадки потім вже не витягнеться.
Кабельний ввід не дуже щільно одягається на трубу, тому його потрібно садити на клей. Для надійності я попередньо зачищають гровером з наждачним насадкою кінець труби і нутрощі кабельного вводу. Зробити це можна і наждачним папером вручну, зачищати потрібно не вздовж, а в поперек труби, мені здається так буде надійніше зчеплення. Суперклей наноситься зубочисткою або гострим надфілем, так щоб на кінці утворилася крапелька клею. Проходжу по колу і сушу феном. Так роблю 3 5 разів.
Далі підлокітник. Як уже писав, він кріпиться заклепками. Робиться або з каналізаційної труби (але це не надійно), або з пластику АБС товщиною 3 мм. Заготівля або квадратна, потім кути обріжуть і підрівняти, або така:
Креслення в сантиметрах, тому виноски з розмірами не знадобилися. Пластик гріється промисловим феном без насадок майже на максимум спеки, відстань від фена до пластику приблизно 7 см. Грею плавними рухами зверху вниз і плавно переходжу з права на ліво. Довго тримати фен на одному місці не можна, пластик починає пузиритися. Коли краю заготовки починають підніматися вгору, перевертаю на іншу сторону і проходжу по ній кілька разів (феном). Робиться це священнодійство в шкіряних рукавичках, щоб коли пластик буде готовий, взяти його руками і притиснути про літрову банку. В результаті ми маємо гарний підлокітник.
Раніше різав АБС (3 мм) електро лобзиком, але це дуже не зручно. Зараз роблю по іншому - беру лінійку і острозаточенного квадратний надфіль (заточений як шило) і дряпають їм по пластику під лінійку борозенку, по якій мені потрібно відрізати пластик. Так кілька разів. Чим глибше - тим краще. Потім беру спеціально зламаний скальпель, і по цій борозенці під лінійку з великим зусиллям проходжу 2-3 рази.
Все, в цьому місці пластик красиво і рівно зламається. Так я відрізаю потрібний шматок і так само прибираю зайві кути за кресленням. Далі другою стороною леза скальпеля зскрібає борозенки, що залишилися в результаті такого методу різання, і трохи згладжую краю. Після формування краю і дрібні подряпини згладжуються.
Кронштейн, який встромляється між вух роблю з відходів від формування датчиків із пластику 2 мм. Склеюю в купу діхлоретаном, потім, коли висохне, обточувати на наждачному колі, потім трохи поправляю вручну наждачним папером.
Між стандартними вухами 20 мм, тому потрібно 10 заготовок, 6 великих і 4 менших. Фотка готової штанги з металошукачем (окремо немає):
Заглушка кріпиться термоклеем. Дякую за увагу, з вами був troll.