Майстер-клас по різьблений шпильці з кістки
Час роботи
Привіт, шановні форумчани. 2 дні тому робив дружині подарунок до Нового року. Хотів зробити маленький майстер-клас, але за свою необачність звів до нуля всі старання. Прикрі непорозуміння іноді трапляються, і як правило в самий невідповідний момент.
Ось як це було.
Ідея була зробити шпильку для волосся - велику прищіпку. Насамперед взяв відповідний шматок вибіленої кістки і на швидку руку накидав приблизну композицію. Відразу ж великий фрезою прибрав зайвий матеріал.
Далі за допомогою циліндричного бору підрізав основні лінії і вибрав глухий фон в поглибленнях. Циліндричні бор-фрези зручні тим, що ними можна різати як площині під малим кутом, так і проходити поглиблення і пазухи, а також робити попередню опрацювання штрихами. Після грубої опрацювання обрисів основних деталей в хід йдуть кульки різного діаметру і конічні бори з округленим кінчиком. На цьому етапі опрацьовується "пластику" або "динаміка" - з плоского малюнка робиться об'ємне зображення.
Коли чорнова обдирання лицьовій частині закінчена, потрібно підрізати задню частину, щоб створити більш тонкі кромки, щоб візуально розділити деталі в просторі. Зробити це можна сферичним хірургічним бором або бочонком для грубої обробки.
Тепер, коли задана основна "плановість", можна приступати до опрацювання деталей дрібнішими борами.
Спочатку згладжуємо поверхні і вирівнюємо переходи. Найзручніше користуватися борами зі сферичним кінчиком і циліндричної бічною поверхнею.
Після вирівнювання вже можна потроху робити опрацювання дрібних деталей. Для цього йдуть в хід кульки, конуси і інші бори зі сферичним кінчиком. На цьому етапі по ходу просування по малюнку бори чергуються. Непогано відразу робити попередню шліфування за допомогою алмазної оснастки. На даному етапі виріб викглядіт ось так:
Коли, нарешті, виріб повністю опрацьовано бормашиною, потрібно надати плавність і чіткість ліній. Зробити це найкраще за допомогою штихелів (клёпіков), Доступніші ділянки шліфуються за допомогою наждачного паперу (я використовував зернистість Р600 - Р2400), а також пустив в витрата вулканітова (гумовий) абразивний диск. Є також різна стоматологічна оснащення у вигляді бомб, сочевиці і стаканчиків для шліфування й полірування. Зернистість цієї оснастки різна, але набагато перевершує звичайні абразивні гумові диски, тому поверхня виходить близька до глянсовою.
Коли виріб відшліфовано, можна переходити до полірування. Для цього я використовую більш "дубову" машинку китайського виробництва потужністю 135Вт. При поліруванні виробу потрібно переглядати яка утворюється поверхня і при необхідності підрізати і подшліфовивают упущені місця. При початковій полірування на глянцевому поверхні відразу стають помітні дрібні нерівності.
Полірування виявляє найменші недоліки різьблення і тому навіть після повної полірування бажано змити залишки пасти і пройти виріб чистим бязевих диском, щоб побачити недопрацьовані ділянки. Так як кістка менш вибаглива до дії води, то змити пасту можна за допомогою зубної щітки і мила в гарячій воді. Після цього виріб досить просушити протягом години при кімнатній температурі.
Ось тут-то мене і спіткала невдача. У мильній воді практично готовий виріб вислизнуло з рук і "дуже вдало" упао в раковину з висоти близько 20 см. В результаті розкололося на 2 частини. Робота була зіпсована. Склеїв, звичайно, але продовжувати полірування і фінішну обробку сенсу більше не було. Клейовий шов видно.
Але як би там не було, ось майже закінчений результат
І після невеликого фотошопа:
