Кріплення та прокладка кабелю

Вирішили робити ремонт?

облицювання поверхонь

стелі

стіни

гіпсокартон

підлоги

електрика

Сучасні ванні кімнати

Як закласти ставок в саду

Сантехніка

Фарбування, лакування і глянцевание

ізоляція

Зведення стін, штукатурні роботи

Обшивка стін і стелі деревом

дача

електроінструмент

Дизайн приміщень

Основний спосіб кладки цегли

Перев'язка швів цегляної і блокової кладок

Інструменти муляра

Кладка. основи розмітки

проектування фундаменту

FORUMHOUSE

місто майстрів

Статей: 301
На лінії: 6

Кріплення та прокладка кабелю

При відкритій електропроводці дроти закріплюють безпосередньо на поверхні стін, стель, балок, а також на ізоляторах, в металевих, пластмасових трубках, в коробах, в електротехнічних плінтусах і т.п.

Відкриту електропроводку, розташовується на поверхні бетонних, цегляних або оштукатурених дерев'яних стін, зокрема обклеєних шпалерами, виконують плоскими проводами марок АППВ, ГШВ, АППР, захищеними проводами або легкими не бронювати кабелями. Для цього свердлять по розмітці або пробивають в стіні отвори діаметром 10 мм, в які вмазують скоби (смужки з жерсті шириною 8-10 мм).

Скоби можуть кріпитися і за допомогою дюбелів. Відстані між точками кріплення проводу вздовж його осі не повинні бути більше 400 мм, при кріпленні цвяхами (на дерев'яній стіні) - 250-300 мм. У місцях перетину проводів отвори під скобу свердлять на відстані 50 мм від центру перетину.

Відгалужувальні коробки кріпляться на дерев'яній основі шурупами, на що не згорає - пластмасовими дюбелями з шурупами або за допомогою клею. Допускається варіант без кріплення коробки, яка в цьому випадку буде утримуватися проводами.

Провід, обрізані з невеликим запасом під відповідні ділянки ліній, перед монтажем виправляють, простягаючи їх 2-3 рази через ганчір'я. Потім обрізки проводів по розмітці закріплюються на бетонній або цегляній стіні Вмазати в основу металевими скобами, які згинаються і обжимають дріт. Під скобами дроти захищають шаром ізоляційної стрічки.

На дерев'яній основі дроти кріпляться цвяхами діаметром 1,5-1,75 мм і довжиною 20-25 мм з капелюшком 3 мм. Цвяхи спочатку забиваються приблизно на 3/4 довжини, а потім за допомогою оправлення - до торкання капелюшком перемички дроти. Для зручності на оправці робиться лунка під капелюшок цвяха.

У місці перетину проводів на один з них підмотувати 1-2 шари ізоляційної стрічки на ділянці довжиною 25-30 мм.

Провід в місцях перетину з трубами водяться в ізоляційні трубки та утапліваются в вирубані в стіні борозенки. Ізоляційні трубки надягають на дроти в місцях їх проходження крізь стіни.

У місцях вигину (повороту) електропроводки розділова підстава дроти (перемичка) вирізається на довжину 70-80 мм. Зручно це зробити ножицями, бічними кусачками або ножем.

Кінці дроту, що вводяться в відгалужувальні коробки або коробки настановних пристроїв, відкушуються з запасом в 65-75 мм, що забезпечить можливість повторного з'єднання жив і зручної заміни розетки, вимикача.

У коробку дроти вводяться так, щоб вирізана в них ділянка розділової підстави не виходила з коробки. Жили проводів з'єднуються в коробках, оголені кінці жил ізолюються липкою стрічкою, яка обмотується декількома шарами внахлест без щілин для забезпечення надійної електричної ізоляції і захисту дроти від окислення.

Ізольовані кінці дротів укладаються в коробках таким чином, щоб вони між собою не стикалися. Кінці проводів у введення в коробку закріплюються на стіні на відстані 50 мм від коробки. Коробка закривається кришкою.

При відкритій проводці вимикачі і розетки захищеного виконання встановлюють на прикріплених до стіни дерев'яних або пластмасових подрозетниках діаметром на 8-10 мм більше встановлюваного на ньому пристрої.

прокладка кабелів

Технологія прокладки електропроводки з захищеними проводами і кабелями практично не відрізняється від прокладки проводки з плоскими проводами. Різниця лише в способах кріплення струмопровідних жил.

Легені не броньовані кабелі з двома жилами кріпляться до основи металевими скобами з однією лапкою або скобами з пряжками, а два-три паралельно йдуть кабелю - скобами з двома лапками. На бетонному або цегляному підставі скоби фіксуються шурупами, угвинчується в розпірні дюбелі або металеві спіралі, Причетні в основу. На дереві скоби утримують шурупами.

Відстань між точками кріплення кабелю не більше 500 мм, в місцях зміни напрямку кабелю радіус його вигину повинен бути не менше 10 діаметрів. Перша скоба розташовується в 10-15 мм від початку вигину. Проходи кабелю через дерев'яні стіни виконуються в відрізках металевих труб, у вогнетривких стінах - в пластмасових трубках або втулках.

З'єднуються кабелі в відгалужувальних пластмасових коробках, які закріплюються на підставі шурупами. Кабель, ведений в корпус світильник, вимикача або розетки, додатково закріплюється на відстані 50-100 мм від введення. Розведення й кріплення захищених проводів ідентичні розводці і кріпленню кабельної лінії.

Електропроводку під штукатурку, виконувану мокрим способом, прокладають проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. За попередньою розмітці електропроводки заготовлюють гнізда під відгалужувальні коробки, коробки розеток і вимикачів, пробивають прохідні отвори в стінах. Коробки вмазують в свої гнізда так, щоб вони виступали зі стіни на товщину шару майбутньої штукатурки.

Провід нарізають необхідної довжини з запасом 100-120 мм на кожну сторону для з'єднання і закріплюють ( "приморожують") на поверхні стіни невеликими порціями алебастрового розчину. Щоб ці алебастрові острівці не виступали над шаром майбутньої штукатурки, їх треба хвилину-дві після укладання, поки вони не затверділи повністю, приплюснути майже до ізоляції проводу.

Після закріплення коробок і проводів, введення кінців проводів в коробки з натягнутими на ці кінці відрізками ізоляційних трубок можна накладати на стіни шар штукатурки. З'єднання і відгалуження проводів в коробках, установка вимикачів і розеток виробляються після фарбування стін або обклеювання їх шпалерами.

При ремонті або модернізації електропроводки під шаром сухої штукатурки пробивати в ній штроби для проводів по всій трасі не рекомендується. Суха штукатурка зазвичай закріплюється на стіні на рейках, і між стіною і штукатуркою є порожнеча. У цьому випадку, щоб прокласти дроти, досить по вказаній трасі пробити в штукатурці кілька отворів діаметром 30-40 мм, через які послідовно проштовхнути твердий дріт, за допомогою якої потім можна протягнути дроти по всій трасі.

У місцях переходу через рейку в штукатурці доведеться побивати короткі штроби, що закінчуються наскрізними отворами. Всі отвори і штроби закладаються алебастровим розчином. Щоб не зіпсувати шпалери, їх треба в місцях отворів і штроблення підрізати відігнути а після закінчення роботи приклеїти назад.

І на закінчення декілька простих правил, виконання яких забезпечить надійну експлуатацію електропроводки і убезпечить від небажаних пошкоджень в мережі.

Перше правило прокладки електропроводки складається тому, що здійснювати її треба відразу і цілком. Принцип: сьогодні зробити в вітальні кімнаті, після в спальні і передпокої - тут явно не підходить. Якщо міняти дроти по частинах або просто переставляти розетки і вимикачі, замінюючи електропроводку, то вийде велика кількість з'єднань, надставок і скруток, наглухо захованих в стінах. А між тим будь-яка не дуже якісне з'єднання навряд чи прослужить довго.

Друге правило - заздалегідь все планувати. Ще до виклику електрика або до початку самостійної роботи необхідно скласти детальний план розташування вимикачів, розеток, ламп, бра, люстр. Вирішити, де будуть стояти пральна машина, холодильник, електроплита або проточний нагрівач, а вже потім робити монтаж електропроводки.

Третє правило - розрахувати споживання можна, подивившись паспортні дані електроприладів по їх споживаної потужності. Особливу увагу звернути на ті прилади, які будуть запитані від однієї лінії. Треба розподілити їх так, щоб на одному проводі не «висіла" занадто велика потужність - не більше 5 кВт на одну лінію.

Четверте правило - не економити. Чим гірше виявиться "дріб'язок" - розетки, вимикачі, відгалужувальні коробки, трубки для проводів, тим швидше її доведеться замінювати. Підбираючи вимикачі, слід звернути увагу на комплекти з вбудованими реостатами. Це платівка, дотик до якої збільшує або зменшує яскравість світла. З одного боку, це може створити більшу різноманітність варіантів освітлення в кімнаті, з іншого - дещо зменшить витрати на електрику. Розетки, звичайно ж, треба купувати "євро" - вся сучасна техніка розрахована саме на них.

П'яте правило - в щиток без певних знань і навичок краще не втручатися, оскільки розібратися зі всілякими схемами підключення автоматів і УЗО дилетанту складно і небезпечно. Найголовніше: не треба підключати всі прилади до однієї захисту. У разі витоку струму або короткого замикання відключатися повинна тільки та лінія, в якій це сталося, а не всі споживачі електричного струму в будинку. Тому зазвичай в окремі гілки зі своїм захистом виділяють світло, розетки, кухонні прилади, ванну кімнату.

Шосте правило - заміна електропроводки робиться після основного ремонту, але до оздоблювальних робіт. Провід від щитка вводяться по заздалегідь розмічених маршрутах. Але треба розуміти, що замінити згодом в разі необхідності провід в гофре дуже складно, швидше за все, доведеться розкривати стіни.

Сьоме правило - думати про майбутнє. Забезпечити можливість максимально простий прокладки електропроводки в той момент, коли вона почне старіти. Термін служби алюмінієвого проводу - 30 років, мідного більше, але необхідність монтажу електропроводки може виникнути і раніше, наприклад при випадковому її пошкодженні.