Як відремонтувати механічну рульову рейку на opel vectra a, посібник автомобіліста

Давно мучився питанням стукотів передньої підвіски (перебрав майже всі - опори
стабілізатора, кульові, кермові наконечники, опори амортизаторів, самі амморти, Сайлент
важелів ...) і тут дійшла справа до рульової рейки (механічна).

Вирішено було її перебрати. Там все просто, а майстри просять за свою роботу 3000р. (1500р. При
знятої рейці). А «жаба» як то кажуть - страшний звір. mrgreen:
Нову купувати за 2600-3000 в екзісте сенсу немає, тому що сумний досвід форумчан вже є з
рейками General Ricambi і навіть GM відновленими. А фірма General Ricambi і не приховує що
займається відновленням рейок і подальшою їх реалізацією.

На верхньому малюнку показана рульова рейка і відзначені де з'являється люфт № 1,2,3,4 позначених червоним кольором.

У місці кріплення рульових тяг присутній дуже маленький люфт (можна сказати
допустимий) при вертикального розгойдування. При коченні кермом вправо-вліво і дивлячись
на колесо було встановлено що люфту в з'єднанні рульового вала-шестерні і самої
рейки немає (перевіримо при розборі).

Починаю розбирати пацієнта ...
Знімаємо фіксуючу від розкручування болтів пластину (червона стрілка), потім
відкручуємо самі болти з'єднання рульових тяг до рейки (зелені стрілки). Можна, можливо
WD-шкой попшікать на болти якщо бруд присутній.

Тут видно бінокль

Відкручуємо ключем на 13 кріплення рульової рейки до кузова авто. В верхній частині
болт, в нижній дві гайки на 13 - перша тримає хомут бензомагістралі, під нею
друга - вже саму рейку. Таким же макаром і з іншого боку - 1 болт і 1 гайка на 13.

Ліземо в педальний вузол (у кого варто декоративна прикриває захист - зняти спочатку
її) і відкручуємо жовтувату гайку

Для зручності виймання рейки краще скрутити розширювальний бачок і відсунути його
в бік. Рейка знімається в сторону бачка і вгору.

Знятий пацієнт.
Відкручуємо два хомута пильовика і виймаємо пильовик в ліву (віч-на-рейці) сторону.
Хомути нерідні - пару тижнів до цього міняв второпластовую пластину.
Рідна нічим візуально не відрізнялася від нової - ніякого зносу як і толку від заміни її.
Копаємо глибше ...

Бінокль і замінена второпластовая пластина

Зручно тут орудувати розвідним ключем, викручуємо гайку-фіксатор вала, там ще
стопорная шайба є - її краще спочатку витягнути, але у мене при відкручування гайки
вона сама вискочила.

Щоб кермо не став криво - потрібно виставити рейку в середнє положення орієнтуючись по
бінокля і запам'ятати положення вала-шестерні. Помітити верх вала, це може стати в нагоді
тим, у кого пристойний знос вала в нижній частині. У цьому випадку досвід професіоналів говорить про
можливості провернути вал на 180 градусів і вставити назад незношених стороною
контактуючи з рейкою в прямолінійній русі авто. Люфт зменшиться, але потрібно буде
знімати кермо і переставляти на 180 гр.
У моєму випадку вал-шестерня була в ідеалі - я не зміг відрізнити низ від верху

Рейка без пильовика

Бінокль виймається досить легко

Один невеликий удар і контрогайкой початку відкручуватися з регулювальної пробкою
(Пробка під ключ на 15 мм)

На цьому фото видно підтискну пружину і під нею плунжер

Лівий захисний гумовий ковпачок знімається «голими» руками, чого не скажеш про правом.
Газовий ключ в допомогу. Найкраще брати ключем за край ковпачка і обертати потихеньку,
бажано навіть через ганчірочку щоб не завдати рисок і не залишати слідів варварського
присутності. До речі я затискав посередині і трохи пом'яв ковпачок - метал дуже м'який.
Різьблення там немає.

Це вид з лівій частині рейки при знятої гумової заглушці-демпфері.
- Жовта стрілка - торець рейки.
- Зелена стрілка - втулка, в якій переміщається рейка, вона схоже з Дюран.
- Червона стрілка - стополное кільце втулки.

Зеленим кольором виділено місце посадки втулки. Червона стрілка вказує на отвір
для зняття стопорного кільця, який утримує втулку від осьового переміщення.
Зручно кільце знімати тонкої викруткою або потужним шилом.

Дивимося як втулка сидить на рейці, чи є люфт - робимо висновки про необхідність візиту
до токаря. Краще самому нічого не міряти - віддати корпус рейки, саму рейку і втулки - так
гарантований 100% результат точності і підгонки втулок на пацієнта майстром 8).
Немає можливості нести всю цю тельбухи токареві - штангенциркуль в допомогу.

Провести огляд плунжера на наявність зносу шляхом прилягання до рейки. Якщо все ОК - чудово,
якщо більш-менш - теж піде тому що пружина притисне його. Якщо засідка, то токар виточить і цю деталь
- в exist.ru вона коштує близько 500р. (Номер 9 на малюнку)

Ставимо нові втулки, стопорне кільце і збираємо все в зворотній послідовності попередньо
набивши всі мастилом (я використовував Литол)

При затягуванні ругуліровочной пробки необхідно закрутити її до кінця (до відчутного зусилля),
а потім відвернути на 30-40гр. і законтрить. На своєму прикладі я зрозумів що краще відпустити на
цілий оборот, тому що при складанні та встановлення рейка була перетягнена (кермо в русі був трохи
тугіше і при виході з повороту колеса самоневиравнівалісь), довелося відпускати якраз на
один оборот і стало все ОК. У місці кріплення тяг невеликий люфт зник (регулювання зробила
своя справа).