Як своїми руками виготовити металеві меблі для дачі та саду

Ми звикли до того, що меблі в будинку або на дачі зроблена, як правило, з дерева або матеріалів на його основі, наприклад багатошарової фанери. З дерева, за традицією, зазвичай виготовляють і садові меблі: лавки, стільці, столи, причому найчастіше - своїми руками, оскільки матеріал цей доступний і легко обробляється.

Але поряд з багатьма незаперечними перевагами деревини у неї є істотний недолік-вона гігроскопічна, тобто не тільки вбирає потрапляє на неї воду, але навіть поглинає вологу прямо з повітря, через що піддається псуванню, темніє, набухає, гниє, а при подальшому нерівномірному висиханіі- жолобиться, тріскається. Тому на вироби з дерева необхідно наносити вологонепроникні покриття.

Однак через неоднакового температурного розширення (стиснення) покриття і дерев'яної основи фарба відшаровується і через рік-другий обробку треба повторювати. Підібрати ж фарбу або лак з таким же коефіцієнтом лінійного розширення, що і у дерева, складно через те, що навіть одна деталь з цього матеріалу уздовж і поперек волокон має різний за величиною коефіцієнт. Як садової могла б підійти меблі з пластмаси.

Вологи вона не боїться, фарбувати її не треба. Ось тільки на сонці вигорає, змінює відтінок і може злегка розм'якшити або навіть потріскатися, як від морозу. Тому треба стежити, щоб такі меблі перебувала в тіні, а взимку її бажано зберігати у відносно теплому приміщенні або хоча б в морозну погоду не користуватися нею. Заплатити за таку меблі доведеться вже сповна, оскільки зробити її самому не представляється можливим, тому що виготовляється вона суцільнолитий, з від-Бортовка і ребрами жорсткості.

І такі обставини схиляють до висновку, що найбільш придатною для саду-городу є меблі з металевим каркасом (найчастіше з труб діаметром від 15 до 40 мм), яку здебільшого використовують в офісах, установах. І купити її нескладно, якщо б не її висока ціна. Але цей «показник» можна зменшити приблизно вдвічі, якщо зробити таку меблі самому. Подальше скорочення витрат можливо шляхом використання в каркасах предметів меблів некондиційних разностенность або забракованих через негерметичність газоводопроводних труб.

І зовсім недорого обійдуться вироби, якщо для них використовувати колишні у багаторічній експлуатації труби від систем гарячого водопостачання або опалення і викинуті через те, що їх прохідні отвори зашлакованому відкладеними на стінках солями. Зовнішні ж поверхні цих труб, як правило, під шаром фарби (і навіть без неї) від іржі не постраждали і залишилися гладкими (не те, що у труб холодного водопостачання).

Матеріал каркасів подаються садових предметів меблів - столу, стільців, дивана - сталеві водогазопровідні труби діаметром від 1/2 до 1 "(один дюйм дорівнює 25,4 мм). Тільки треба врахувати, що це діаметр прохідного отвору труби і товщину стінок цей розмір не відображає. При підборі же труб для однакових деталей у виробі бажано, щоб труби були одного зовнішнього діаметра. Перед виготовленням меблів треба визначитися з її основними розмірами і зробити необхідні креслення або хоча б ескізи.

На кресленнях, наведених у статті, вказані усереднені розміри для однотипних предметів садових меблів. Стіл. Висота площині стільниці - близько 750 мм. Діаметр стільниці круглого столу (сторона квадратного) - близько 800 мм. Діаметр описаного кола навколо «лапок» ніжок столу - близько 750 мм. Матеріал ніжок - дюймова труба. Можна б використовувати трубу і тонший, так як навантаження на стіл не такі вже й великі, але тоді ніжки будуть виглядати як «курьи». Стілець. Висота сидіння - близько 440 мм. Його довжина і ширина - така ж. Висота від площини сидіння до верху спинки - та ж сама - близько 440 мм.

Матеріал - труба 1/2 '. Диван. Всі його основні розміри такі ж, як і у стільця, і тільки довжина в 3-4 рази більше. Матеріал - труба 3/4 ". Перш ніж розпилювати труби, треба розрахувати довжину заготовок в залежності від радіуса згину деталей, кількості перегинів і товщини матеріалу за формулами, наведеними в таблиці 1. Досвідченому домашньому майстру наступні поради, може бути, і ні до чого , а ось початківцю знадобляться. Перед відпилюванням заготовки на трубі за місцем різання наносять кругову ризику.

Різати труби бажано ножівкові полотном з дрібними розведеними зубами, а не з гофрованої розводкою. Заготівлю в лещатах затискають за відпилюють кінець. Якщо такої можливості немає і кріплення доводиться виробляти за тіло майбутньої деталі, то трубу в лещатах затискають через дерев'яні колодки, щоб не зім'яти її стінки і не залишити на них щербини від губок лещат. Розбита труба повинна знаходитися в горизонтальному положенні. Ножівку на початку різу теж треба тримати горизонтально, а коли зуби «впевнено» увійдуть в метал, пилу слід нахилити на себе і, повертаючи заготовку раз по раз на 30-45 °, продовжувати різання строго по ризикові.

Натиск на ножівку повинен бути легким, особливо під час прорізання стінок. Оптимальне число подвійних ходів при пилянні становить 35-45 в хвилину. Для того щоб труби при гнуття НЕ сплющує, а стінки з боку меншого радіуса не мне, їх внутрішні порожнини щільно (з вібрацією) набивають сухим піском і затикають вихідні отвори дерев'яними пробками. Гнучка труб в залежності від їх діаметра, сорти стали, а головне, радіуса перегину може проводитися в холодному або гарячому стані.

Дані для гнуття труб «на холодну» наведені в таблиці 2. Нагрівати сталеві труби бажано до температури рекристалізації (трохи більше 90 ° С), коли метал стане високопластичний. Така температура відповідає яскраво-червоному кольору розпеченого металу. Але навіть нижчий нагрів значно покращує пластичність металу. Нагріти трубу можна в полум'ї паяльної лампи або газового пальника (тільки не кухонної).

Загинати заготовку краще в пристосуванні, звіряючи її конфігурацію з кресленням на плазі (почекавши, коли метал охолоне); креслення виконується в натуральну величину на відповідному плазi - площині з вогнетривкого матеріалу, наприклад на асбоцементную (шиферному) аркуші або навіть на землі. Пристосування можна зробити з відпрацьованого своє гальмівного диска легкового автомобіля (такий знайти зараз зовсім, не важко), змонтувавши в ньому лише штир-упор. З'єднання трубчастих деталей при наявності зварювального апарату ніяких труднощів не викликає.

Якщо ж його немає, то скріпити їх можна за допомогою болтів (гвинтів) відповідної довжини. Тільки їх головки слід розміщувати з зовнішнього боку, а гайки з різьбовими кінцями болтів - з внутрішньої. Кріпильні деталі бажано використовувати оцинковані. Якщо ж таких немає, то потім їх треба ретельно зафарбувати разом з деталями каркаса.

Коли відповідних по довжині болтів немає, то їх можна зробити з цвяхів «двухсоток» (довжиною 200 мм), діаметр яких підходить під різьбу М6. У капелюшку ж треба прорізати шліц під викрутку. Основа сидіння стільця (або дивана) звичайна - з багатошарової фанери. У неї по краях біля кутів вставляються меблеві болти з широкої напівкруглої або плоскою головкою з зубом-фіксатором. На основу укладається поролон і сидіння зверху обтягається шкірзамінником.

Для кріплення сидіння до каркасу в трубах свердлити відповідні отвори під болти. При бажанні за типом сидіння можна зробити і спинку, тільки обтягнути шкірзамінником її треба повністю і з тильної сторони, без шва у верхній частині, щоб виключити потрапляння крапель води під обшивку. Спинку можна зробити накладної або вставною, закріпивши її в остові шурупами, укрученими через отвори в трубах каркаса в кромки фанерною основи. В кінці труб-ніжок стільця і ​​дивана треба вставити металеві або пластмасові подпятники.

Підошву підп'ятників бажано зробити площею побільше, щоб ніжки меблів не провалювалися навіть в м'який фунт. Стільницю краще виконати знімною, виготовивши її з цільного металевого листа товщиною 0,7-1 мм з відбортовкою: сталевого звичайного з подальшим фарбуванням, оцинкованого, нержавіючого або навіть дюралюмінієвого.

Можна зробити і дерев'яну стільницю, облицювавши її одним з перерахованих вище металевих листів або пластиком. При цьому форма стільниці може бути квадратної, прямокутної, круглої, овальної, шестигранною і т.д. Кріплення стільниці до ніжок можна здійснити через отбортовку до вбитих у верхні торці труб дерев'яним заглушок оцинкованими шурупами. Для з'єднання ніжок столу треба виготовити проставлення - дерев'яний брусок квадратного перетину.

Математики, напевно, швидко виведуть формулу для визначення сторони цього квадрата. Я ж зробив так: вирізав кружечки діаметром, як у труб, зістикував їх і виміряв відстань між найближчими протилежними дугами. Пропонована меблі, хоч і виготовлена ​​в основному з металу, але, пофарбована емалевою фарбою, все одно який - білою або чорною, світлою або темною, не показує, з якого матеріалу вона зроблена, і з вигляду нічим не відрізняється від дерев'яної гнутих.

Зате такі меблі можна без ризику псування залишати під відкритим небом: вона не боїться ніяких опадів - ні роси, ні дощу, ні снігу. Її значна маса в даному випадку відіграє позитивну роль - вона не звалиться набік навіть від сильного пориву вітру.

Каркас столу для дачі та саду: 1 - ніжка-стійка (сталева дюймова труба, 4 шт.); 2 - болт кріплення М6х75 (4 шт.); 3 - проставка (дерев'яний брусок); а, б, в - варіанти форм стільниці

Стілець для дачі та саду з м'якою спинкою

Диван для дачі та саду з м'якою спинкою

Пристрій для згинання труб і прутків: 1 - гнучкі плита (гальмівний диск легкового автомобіля); 2 - заготовка (сталева труба); 3 - штир-упор (сталевий пруток)